Ap 400x блок питания переделка в зарядное устройство

Обновлено: 04.07.2024

Теперь нужно сделать регулировку под свои нужды.

Диапазон напряжения выставлю от 5-6 до 15 вольт. Ток остается без изменения. Почему именно так? Зарядное устройство будет служить для зарядки 6 и 12 вольтовых аккумуляторов. Есть еще одна загвоздка, но о ней позже.

Кратко о схеме

Зеленым цветом выделены комплектующие, которые я добавил. Последовательно с регулятором «Напряжение», я добавил резистор 3.3 кОм. Так ограничил минимальное напряжение. Последовательно с резистором 2.7 кОм, с первой ноги, установил резистор 4.7 кОм. Так получилось ограничить максимальное напряжение. На выходе блока питания установил цепочку из диода и предохранителя. Получилась простейшая защита от переполюсовки. В случае неправильного подключения аккумулятора, ток проходит через диод и сгорает предохранитель. Вентилятор подключил на питание микросхемы ШИМ. Установил резистор 68 Ом, мощностью 2 Ватта, для ограничения излишков напряжения. Питание микросхемы порядка 22 Вольт.

Основные детали

Применю советские резисторы, у них у меня нашлась пара ручек.

Так вот о выходном напряжении. Я купил не тот индикатор, а он питается от измеряемого напряжения. Питание его составляет от 4.5 Вольт. Поэтому и напряжение выдрал от 5-6 Вольт.

Сетевой выключатель от старого телевизора.

Предохранитель установлю через крепление. Он стандартный автомобильный, поставлю на 10 ампер.

Плата у меня была без корпуса, нашел подходящий.

Переделка блока компьютера в зарядное устройство своими руками

Разметил и вырезал все отверстия. Покрасил его из баллончика. Красил чем было, еле хватило на корпус. Не ней видны все отпечатки.

Установил плату в корпус. Прикрутил резисторы и выключатель.

Установил провода с крокодилами. Провода в двойной изоляции, два провода в параллель. Каждый провод по 0.5 вк. мм. Получилось неплохо.

Ах, да. Минимальное напряжение на фото.

Максимальное 15,5 Вольт. Я заменил резистор регулировки напряжения, поэтому чуть отличается выходное напряжение от первоначального.

Так блок выглядит со стороны сетевого кабеля и предохранителя.

Переделывайте блоки питания под свои нужды. Блоки сейчас доступны недорого. Схемы примерно похожи. Остается убрать лишнее и добавить недостающее. Схема переделки актуальна для большинства блоков АТХ.

Смотрите видео

Попробовал греть БП (ATNG AP- 400X Схему не нашёл). Его вентилятор у меня перевёрнут (дует из бокса для улучшения охлаждения винта и видюхи) так что ни чего "постороннего" не грел. Всё заработало!

Вопросы - каким "боком" при стабильных напряжениях питания от БП на материнку - завывал кулер?
- Где найти схему или аналог с таким же. визором?!
И какой элемент склонен входить в рабочий режим при нагреве -что смотреть?

Повышенная влажность воздуха - вот и вся проблема.

Кр. Вован,
Да нет , бипы здесь не в тему. Бывает и поле первого начинает открываться. если не успел "поймать F12 то и после2го - третьего. Запускаю Акроникс с СД - проверку архива. Это для разогрева.
Что касается влажности Да сейчас давно не было дождей. Да и на балконе у меня воздух суше, чем в квартире. Хотя повышенная влажность - серьёзный фактор.

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:48

Что то останавливает печать.
Заметил что важнее всётаки "тупой нагрев БП.
При включении браузера (у меня обычно открыто много страниц а тут ещё антивир) Проц полторы - две минуты пашет на 100%. Не выдерживает и ПК вырубается. Попробовал на время загрузки браузера закрыть выхлоп вентилятора рукой - "подогрел" Загрузился без проблем.
В общем нужна схема и может кто то, с учётом в

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:49

с учётом всей "истории" - даст наводку?!

Ну для начала вскрыть БП и вычистить пыль, просмотреть плату на начичие окислов, провести соответствующие замеры. в частности ESR конденсаторов, проверку мелочёвки.

Я с пол года назад его уже вскрывал. Чистил и менял конденсаторы в выходных цепях +12 и +5 . В +12 два были вздувшиеся. Мелочь внешне в норме. Не проверял. Конечно придётся лезть, и посмотреть мелочь (учитывая твой опыт - читал) Но тогда на время остаюсь без компа. Может кто наводку даст на схему? Да и вопрос по драйверу висит.(в другой теме) Для меня очень важный вопрос. На следующей

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:14

неделе будет оказия в в обе столицы. Может понадобятся!
Работаю я не очень быстро т.к. привык всё делать качественно (что бы не возвращаться). Так что ремонт - где то в выходные.

Желательно было заменить все конденсаторы, а не только по +5 и+12. симптомы как раз на них и указывают. Яркий пример для импульсных БП - монитор включается через некоторое время после подачи напряжения (не сразу) или перед нормальным запуском некоторое время долго пытается включиться моргая индикатором включения. в 99% случаев либо вдулись либо высохли конденсаторы. БП от компа не исключение

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:06

Просмотреть всю плату на наличие микротрещин не повредит.

Только что писал пост. А он вырубился! Ну нервы не железные. быстро раскидал - не стал дожидаться выходных. Смотрю вздулся 470 на16 в цепи -12в. В обрыве. Я на эту шину как то внимания не обращал. иногда гляну в Эвересте - присутствует. Правда всегда с отклонениями. Думал всё. Быстро перепаял (даже не паралелил керамикой на 100н, остальные запаралены ещё в прошлый раз)

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 22:30

Собрал. Рано радовался. Поведение ПК не изменилось. Ремонт предстоит.
Схему буду искать. Кстати лежит недоремонтированный Espada KPY 400 ATX. была сгоревшей дежурка. Сделал. Но там ещё что то с ШИМ или ..визоро Несколько раз встречал ищущих его схему. Нашёл случайно в какой то подборке схем без опознавательных знаков. Просто - рис.2 А концы на диске со сгоревшим драйвером.

termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?

Да я по выхлопу их пол года назад менял. Те что начали сдыхать. И запаралелил керамикой на 100н. Кстати и тот что сдох - проверял. Был в норме.
Я, кстати, все проверенные или вновь установленные мечу маркером Цвет точки по версии ревизии - почему и знаю, что "сдохший" был в норме.
Но сейчас буду всё по новой. Начну с мелочёвки, которую прошлый раз не смотрел.

Спасибо за наводку. Кстати сейчас посмотрю пульсации. А вообще материал хорошо изложен.
Про дежурку - действительно "непонятки". Почему для повторного запуска, предварительно, ПК нужно полностью отключить от сети ("стравить "дежурку до погасания светодиодов )

Проверил пульсации. На +12 около 150мв. И собственно не чисто пульсации, а и нестабильность напряжения (низкая частота изменения). На +5 не более 50мв
Под нагрузкой 65% на +12 пульсации снижаются(?!) - не более30мв.(Изменения с низкой частотой не проявляются) На +5 на моём осциле(С1-5) практически не видны. Так что по фильтрации на выхлопе вроде порядок.

Ну что за народ. вроде. наверное. сколько можно писать одно и тоже?

gonzo писал:

termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?

И не только повыхлопу, а ВСЕ! Как никак для себя делаеш.

Кр. Вован,
Так тож - само собой! Просто не было возможности остаться без ПК (на время ремонта). Висели не закрытые вопросы.
Проверил - что мог, Без выхода из сети
Сейчас, вроде всё разрулилось. Так что теперь не на выходные, а завтра с утречка с солнышком и на свежую голову.. . Думаю завтра же и закончу.

Короче сильно не задержу. И по причине обязательно отпишусь.

Проверял до 4х утра. Нашёл один в районе дежурки 1000на16 Дежурка -блокинг на транзисторах.
"Завывания" вентилятора прекратились.
На шасси платка с LM393 и подстроечниками "12V1" и 12V2". (что для меня стало неожиданностью)
Начал мерять напряжение на разъёме питания проца . Вначале пляшет в пределах 12,04 -12,15 При запуске операционки падает до 12,0 и выключается.

ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 13:43

Не приходилось встречать схемы с раздельным питанием 12в. Эти подстроечники - регулировка напряжения или уровня срабатывания защиты?
Понятно, что проблемы могут быть и в цепях питания GPU. Но если с "холодного" в момент включения к решётке БП подношу фен (для волос), то ПК включается штатно.
Подскажите схемку с раздельными 12в, что бы разобраться - что к чему.

ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 16:03

А потом точечный подогрев перед запуском а изучение выходных цепей +12-1 Имеет ли отдельный выход на защиту?
Короче, как у Арбакайте - "Вторая любовь была бурной, но короткой!" Тоже вторая, но длинной.
Только бы неисправность проявлялась стабильно! Тогда есть надежда на успех

Прогрев показал, что нестабильный элемент находится в левой секции (если смотреть со стороны выхода жгута).
Но там и фильтры и ШИМ и монитор напряжений (в одной мс SG6105DZ). Сейчас посмотрю даташит и БП с подобной мс.

12v1 и 12v2 -снимаются с фильтра +12в через сопротивления (примерно 0.1 ом - п-образные скобы) на две разные площадки выводов в жгут.
С каждой выход на плату с регуляторами.

ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 21:28

Теперь понятно- регуляторами устанавливается предел срабатывания защиты. Выход с платы через диоды в общ. точку и на 4 ножку мс. Остальные напряжения заводятся на 2 -6 ножки.

При эксперименте , при втором запуске (после паузы на охлаждение) нач. напряжение V1 было 12,45в Вместо обычных 12,25 Вероятно сказалось действие нестабильного элемента.
Танцы с бубном продолжаются!

Есть даташит и даже со схемой (другой) Не за что зацепиться.
Раздражает! 10-15 секунд подогрева феном при включении - запускается без проблем!
+5V - абсолютно стабильно 5,15.
+12 - "пляшет"
С точечным подогревом не "катит"
Остаётся точечное охлаждение при работающем ПК с наблюдением изменения 12v1.
Если ацетоном?! Ни кто не пробовал?

Облить и поджеч! И купить нормальный новый БП.

Кр. Вован, попрошу без флуда! Есть что сказать по теме-пожалуйста, нет-молчим. Вам замечание, пока устное.

Прошу прощения, не сдержался.

На нагрев обычно реагируют конденсаторы и резисторы. Раз уж все ёмкости заменены, то не мешало бы прозвонить все сопротивления подозрительного плеча и сравнить с указанными на них номиналами. а так же, если есть возможность, подменой проверить полупроводники. в частности транзисторы раскачки.

Коль +5V стабильно. Значит всё перечисленное - вне темы. Шим, раскачка и всё остальное в норме.
Проблема в выходной цепи +12в.транса.
Сейчас всё тщательно пропаяю.
Если не поможет, то думаю компаратор 12v1 "поохлаждать" А можно тупо, регулировкой понизить порог срабатывания c 12,00в до 11,90в.
Оба варианта подпадают под тему "подогрев феном"

ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 18:46

Кстати во вторичке только 2 сопротивления по 0,1 ом на V1 и на V2. Я про них уже писал.
Падение напряжения на них как раз и обеспечивают работу компараторов, - Защита по току

Прошу без размазывания описать проблему. Чётко и не отходя от сути.
Греть ничего не стоит. Для начала замените все электролиты в драйве, первичке дежурки и на выходе оной. Так же советую сменить в обвязке 6105.
Тл431 тоже выкинуть и поставить новый.

ПК включается. Высвечивается первая табличка. Экран гаснет и происходит ещё 1-2е попытки запуска. После чего выключается. Повторная попытка включения кнопкой возможна только после полного отключения от сети и "стравливания" +5USB
По ощущениям нехватка мощности. По измерениям - +5 и +3,3в стабильны. +12в "пляшет" 12,05 -12,10 (в рабочем режиме 12,20 - 12,25в)

ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 23:55

При падении до 12,00 БП выключается.

Если при запуске входящий в БП воздух подогревать (10-15 секунд) ПК включается штатно.

Все электролиты проверены и заменены.

Отсутствует схема. Где стоит Тл431 не знаю. Встречалось в других схемах в цепи оптрона. Но здесь её рядом с оптроном не видно.

Есть ли аналогичной мощности БП чтобы можно было подкинуть ДГС? Сетевые банки номинальной ёмкости? Без потерь? Проверялось ли ESRmeter или на глазок?
И что собственно с электролитами? Как обстоят дела?

Morlock,
Поздравляю! Ваш вчерашний пост в мой адрес был тысячным! в теме "Настольные компьютеры"

ESRmeter отсутствует. Мультиметром возможность до 20мкф.
При необходимости меряю последовательно через известную ёмкость (только арифметика замахивает). Утечку косвенно через отсутствие дозаряда через 20-30сек посла измерения в режиме "сопротивление"

Банки пол года назад проверял.

ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 17:04

Были в норме. Напряжение (по памяти) +310в . Точно не помню в каком режиме проверял.
Займусь.
Сейчас, пока светло, всё таки, пропаяю выходы транса, диодную сборку, дросселя и сопротивления в цепи +12
Кстати на них больше всего "надежд". Они ведь из железа (омеднённые)

Вчера наблюдал поведение 12V1 при ровной загрузке GPU. Иногда наблюдаются спонтанные падения на 0,10в. Очень короткие!

Да,не на всё ответил. Есть Espada на 400Wt (банки по 820мкф) Подарили
. В дежурке рассыпался диод и два кондёра. Один в обрыве, Другой "просел"
Думал - закончил!?
Но не завёлся. Проблема с LP5710. Ремонт, по каким то обстоятельствам не закончил.
Теперь, при любом исходе текущего ремонта, обязательно закончу.
Сразу после.
А может сначала.

Проблему с неожиданными выключениями БП на горячую решил пропайкой сопротивлений в цепи защиты по току.
Аналогичная ситуация - http://www.rom.by/forum/Atng_Power_Co_AP-400X_uhodit_v_zashchitu_na_gorjachuju
Напряжение 12V1 более стабильно, не имеет "провалов" и при запуске на "холодную" в районе 12,15в
Радости не испытал - т.к. проблема с запуском сохранилась, а "идеалогия" поиска утрачена- Защита по +12 не в теме. Остаётся -проверка банок.
Чуть позже - переезд с балкона в квартиру.

Банки проверил. Вместо 820 по 400мк. За неимением замены добавил по 220мк - ситуация с запуском не изменилась.
Исключал защиту по току шин +12V1,2 - шунтировал токовые резисторы перемычками. Увеличил ёмкость конденсаторов по шине 3,3 с 2200 до 3300мк. Результата нет.
Наличие термо нестабильного элемента, влияющего на увеличение нагрузки (при загрузке операционки) очевидно.

ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 20:28

Вообще для меня - главная проблема - найти схему аппарата.
В схемах - аналогах ( Maxpover PX-300W и, приведённой в даташите), 4й вывод (OPP) соединён со средним выводом тр-ра раскачки.
У меня же, по печатке, с выходом платы защиты по току по V12. Кстати и в даташите указано, что цепь подключается к выходному тр-ру тока , или заземляется.

Замеры показали, что именно эта цепь и выключает БП при запуске операционки (нормально от 0,85 до 1.25в - 100% загрузки GPU. При 1,3в - срабатывает "выкл")
Может я стар. И не правильно понимаю ситуацию. Тем не менее считаю, что если человек приобрёл аппарат, то он стал не только правообладателем аппарата, но и его схемы.
Может поэтому меня раздражает рунет!?

Morlock, Вы правы. Ошибка в моей формулировке - раздражение на продавцов схем и инструкций пользователя в инете.
Спасибо Вам большое за вопрос "Проверялось ли ESRmeter или на глазок?"

Всё что запланировал - выполнил.
И местное охлаждение элементов (испарением ацетона), и пропаял всю плату, вплоть до выпаивания и проверки трансформаторов. Нашёл сопротивление в обрыве (4Е7) в RC

А я ведь в самом начале писал проверить мелочёвку. Ну и как сейчас ведёт себя пациент?

ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 21:44

подогреве ёмкость конденсаторов снижается. НО! тогда, вероятно, снижается и ESR.
Конденсаторы в +12 поставил старые, но по ёмкости - номинал. И они хоть и были зашунтированы керамикой, но слегка грелись.
Пришлось "разорить" Эспаду.
Кондёры, к счастью, были в номинале. Впаял.
Всё в норме. (я же обещал?!)
Теперь - что же происходило про запуске БП ?

При скачке потребления по шине +12в, конденсатор не успевал (в связи с высоким ESR) ликвидировать "провал". В дело вступал ШИМ - добросовестно решая проблему .
Но при этом подскакивали напряжения на других шинах. Что приводило к срабатыванию защиты.
Кстати и завывание("предсмертное") вентилятора свидетельствует об этом скачке.

ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 22:26

Выводы.
1) Проблемы с запуском ПК возникли в связи с высоким ESR конденсаторов на выходных шинах ПК( при соответствии ёмкости номинальной)
2)Неожиданные выключения ПК "на горячую" ликвидируются пропайкой сопротивлений токовой защиты в цепи +12 V1,V2
Спасибо всем за помощь, соучастие и сочувствие!

До скорой встречи ! (на очереди TFT монитор BENQ и хард)

gonzo, Вы правы.
Но тогда я бы не знал того. что знаю сейчас.
И. главное - насколько важен ESR конденсаторов для импульсных схем.
Вообще я не привык делать того, что не понимаю.
До сих пор считал "блажью" ремонтников. без проверки соответствия номинальной ёмкости выбрасывать все "старые " конденсаторы ( заказчик всё равно оплатит!). Теперь понимаю. -"затрахают" возвратами.

ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 02:00

Я провёл полную ревизию БП и нашёл ещё один неисправный элемент, который иначе не обнаружил бы.
Теперь я буду покупать конденсаторы не только на БП, но и на материнскую плату.

Обязательно сделаю в ближайшее время ESRmeter. В импульсниках без него ни куда!

Я знаю, что напряжения на работающей мс SG6105DZ могут находится далеко за пределами указанными в даташите..

Сейчас трудно найти новый блок питания на ШИМ 494 для переделки его в зарядное устройство. Зачастую ATX блоки комплектуются уже более специализированными микросхемами такими, как SG6105, 2005, 2003 и т.д. При переделке подобного блока возникает масса всевозможных трудностей с обходом защит мультивизора. Сегодня у нас переделка БП АТХ в зарядное на SG6105.

Переделка БП АТХ в зарядное на SG6105

Для переделки мы взяли БП Sven 330U-FNK (он же близнец COLORSit 330U-FNK), подопытный блок имеет ШИМ SG6105DZ. Первым делом подготавливаем блок к переделке:

избавляемся от всех лишних проводов, оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В) провода;
зеленый провод (PS ON) обрезаем и подключаем на минус блока (для автоматического старта);
питание вентилятора лучше переключить на шину (- 12 В), это устранит проблему запуска вентилятора от заряжаемой АКБ (черный провод вентилятора на шину -12 В, а красный провод вентилятора на минус БП).

После первых манипуляций производится пробный старт блока.

Ниже прикреплена схема Sven 330U-FNK, нумерация деталей и их номинал точно соответствуют элементам в блоке.

Далее мы выкладываем схему, где переделка БП АТХ в зарядное на SG6105 изображена со всеми окончательными изменениями, которые будут производиться со схемой далее.

Немного теории. Для установки выходного напряжения используется делитель, состоящий из резисторов R28; R25; R23.

Поскольку стабилизация шины +5 В нам не нужна, то резистор R25 необходимо удалить. А R28 заменить на многооборотный подстроечный, которым мы сможем корректировать напряжение.

Но, если мы сейчас установим подстроечный резистор с неверными предварительными настройками, то блок выдаст, либо слишком завышенное или слишком заниженное напряжение на выходе, сработает защита и БП отключится. Для этого измеряем напряжение на 17 ноге SG6105 (в нашем блоке оно составляет 2,4 В) и рассчитываем текущее сопротивление резистора R28, для получения 2,4 В на делителе. В общем, как изображено на схеме:

Новое значение R28 составило 48 кОм.

Удаляем из платы R28 и R25.

R28 заменяем на многооборотный резистор, предварительно настроенный на 48 кОм.

Производим пробный запуск. Напряжение на шине +12 В не должно особо отличаться от 12 В.

С помощью подстроечного резистора мы уже можем корректировать выходное напряжение. При попытке поднять его больше 13,9 В срабатывает защита SG6105 от превышения напряжения и БП отключается.

Из даташита SG6105 видно, что это уже порог не только по шине +12 В, если замерить напряжение на шинах +5 В и +3,3 В, то станет ясно, что на них напряжение тоже находятся на грани срабатывании защиты.

13,9 В маловато для зарядки АКБ, хотелось бы поднять до 14,2 В. Для этого нужно немного обмануть защиту от превышения напряжения. Можно пойти путем таким, который использовался при переделке БП на ШИМ 2003. А можно поступить иначе.

В цепь мониторинга напряжений можно подключить диод, на котором будет падать 0,7 В. Т.Е. мультивизор будет видеть напряжение на 0,7 В меньше, чем есть на шине на самом деле. Устанавливаем диоды перед выводами №7 (мониторинг шины +12 В) и №2 (мониторинг шины 3,3 В).

Вывод 3 отключаем от шины +5 В и подключаем к стабилизированному напряжению 5 В, которое есть на 20 выводе.

Опять теория. №3 отвечает за мониторинг напряжения по шине +5 В. Почему не стоит подключать диод перед выводом №3? При неравномерной нагрузки на шины (основная нагрузка ляжет на шину +12 В) напряжение на шине + 5 В сдвигается очень сильно и SG6105 уводит БП в защиту. Сдвиг по шине 3,3 В тоже будет, но незначительный для срабатывания защиты.

При установке диодов необходимо очень внимательно рассмотреть трассировку дорожек, часть их придется перерезать, некоторые места заменить перемычками.

После установки диодов, напряжение на БП можно поднять еще немного выше, например до 14,2 В.

На этом переделка БП АТХ в зарядное на SG6105 в зарядное окончена, можно собирать в корпус и использовать для зарядки АКБ.

Также необходимо помнить, что такое зарядное очень боится переполюсовки. Для защиты от неправильного подключения АКБ можно использовать простую схему на реле или полевике.

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Комментарии 56

понарвился ответ автора так понял что чайника . чел спрашивает 5 пин куда девать автор говорит откуси или нет дак без 5 и 6 пина частотки не будет . вы автор материал у кого то своровали и выложили чтоль

А что с выводами 5-12 ? Оставляем или отрезать? Спасибо

12 оставляем это питание ШИМ…А 5 не помню…попробуйте оставить если не будет работать выкусить доророжку…

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг --, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Читайте также: