Блок питания 03 51 apeyron как подключить

Обновлено: 30.06.2024

Закупился в одном из крупных сетевых строительных магазинов и теперь последовательно начинаю разбирать все это.

Ну начинаем с блока питания.

Все по 24!

24 вольта, 24 ватта, производства Apeyron, IP 20

О компании Apeyron

Apeyron Electrics компания которая производит если не все, но многое для светодиодного освещение и в том числе и блоки питания .

Степень защиты IP20 означает, что:

Корпус электрического устройства защищает от попадания внутрь предметов диаметром превышающим 12,5 мм (видимо такое не круглое число из за дюймов, 12,5мм -это около1/2 (0,5) дюйма)
Совершенно не препятствует попаданию в него влаги (дождя, капель конденсата, струй воды.

Т. е. по сути, не защищен вообще.

Мне этот блок питания стал интересен своим напряжением в 24 вольта , до этого в розничной продаже я не встречал блоков питания именно с этим напряжением, а я закупился этим блоком питания в одном из крупных строительных магазинов.

Появляется и распространяется новый стандарт напряжения, в 24 вольта? 12 вольт для светодиодных лент стало не хватать?

Распространённые и не очень напряжение питания электронных устройств

Вообще интересно вспомнить стандартные напряжения, это интересно даже с исторической точки зрения, обычно они кратны 3 вольтам, судите сами.

1,5 вольт - пальчиковая батарейка (АА, ААА)
3,3 вольта несколько выпадает из общего списка своим не очень круглым числом, но на самом деле от 2,7 до 3,6 вольт
5 вольт - повсеместно распространён, напомню это стандарт напряжение USB разъема различных форм факторов.
6 вольт - очень мало используется
9 вольт - раньше был распространён - например приемники питались от 9 вольт, две плоские батарейки по 4,5 вольта, помните такие вот:

Но сейчас, вроде, значительно меньше распространено это напряжение, все перешли на 12 вольт.

Блок с мощью 40 в, напряжением 12 в. Весь полностью закрыт пластиком, который во время работы сохраняет структуру. Он не деформировался и не плавился. Подбирал также его к ленте, с которой он нормально соединился. Все контакты на месте, а свет даёт ровный.

Блок питания Apeyron Electrics 03-102 12в, (ст), 25вт, импульсный, ip67, 170-264в, 2,08а

Весь блок пластиковый, закрытого типа. Мощность составляет 25 в. Он ещё рассчитан на светодиодную ленту, которая должна не превышать допустимого напряжения. Блок чуточку нагревается, но не горячий. Запаха от пластика в нём нет. В паре с лентой не возникало мерцания.

Блок питания Apeyron Electrics 03-01 12в, 15 вт, ip20,1,25а, металл

Блок широкий, но компактный. У него размеры подходящие, небольшие. Ещё и сделан так, что нагрева особо не идёт, так как есть свободные места. Немного становится тёплым. С лентой в комплексе полностью подходит. Свет от него не меняется, ровный.

Блок питания Apeyron Electrics 03-104 12в, (ст), 60вт, импульсный, ip67, 170-264в, 5а

В блоке входное напряжение рассчитано на 170 - 220 В. Он ещё сделан так, что весь корпус у него закрыт, но нагрева от этого не происходит. Наоборот, делается немного тёпленьким. Лента от него не мигает, светит должным образом.

Блок питания Apeyron Electrics 03-02 12в, 25 вт, ip20, 2а, металл

Мощность в нём 25. Блок идёт для светодиодной ленты. Её тоже нужно подбирать по таким же характеристикам. Сделан из металлического корпуса. Есть свободное пространство для теплоотвода. С лентой в паре не отключался, лента горела ярким светом.

Блок питания Apeyron Electrics 03-47 (слим-металл) 12в, 60 вт, ip20, 5 а

Блок 12 в на 60 в, полностью со всех сторон закрыт. Но рассчитан выводить тепло, так как есть участки открытые. За счёт этого он просто не греется. А вот лента с ним светит так, как должна, без перебоев и не меркнет. Стабильно светит и работает с блоком.

Блок питания Apeyron Electrics 03-105 12в, (ст), 75вт, импульсный, ip67, 170-264в, 6,25а

На 75 В рассчитан, с напряжением 6,25 А. Блок полностью изолирован. Он и закрыт, но нагрева нет, только есть небольшое тепло. Проводками соединяется с лентой. В комплекте с ней работает в нормальном режиме, нет отключений, прерываний во время свечения.

Блок питания Apeyron Electrics 03-103 12в, (ст), 40вт, импульсный, ip67, 170-264в, 3,33а

Корпус весь закрыт пластиком, но это не мешает блоку работать. Слабо греется, делается немного только тёплым. По своим параметрам работает. Лента с ним в паре освещает без перерывов, не было отключений или сбоев в работе.

Блок питания Apeyron Electrics 03-102 12в, (ст), 25вт, импульсный, ip67, 170-264в, 2,08а

Выходное напряжение у блока в 12 в, 2,08А. Он полностью закрыт пластиком, и становится только тёплым, когда он работает. Провода все соединены,изоляция имеется. Шума не издаёт. С лентой свет выходит яркий, не перебивается во время работы.

Блок питания Apeyron Electrics 03-50 (слим-металл) 12в, 150 вт, ip20, 12,5 а

Блок с 12в и 150 В. Рассчитан на работу с лентой при таких параметрах. У него всё скреплено металлом, но есть свободное пространство , которое охлаждается. Благодаря чему тепло выходит, и нет особого нагревания. Свет с ним, как и рассчитан на ленте - яркий, не перебивается.

Блок питания Apeyron Electrics 03-49 (слим-металл) 12в, 100 вт, ip20, 8,3 а

Этот блок в 12 в, 100 в. При подключении с лентой эти параметры учитывал. Он соединяется металлическим основанием со всех сторон. С одной стороны есть пространства, на котором и крепится с лентой. Лента с ним обеспечивает яркий свет, она во время работы не меняет расцветки, не тускнеет. Яркость остаётся на прежнем уровне.

Блок питания Apeyron Electrics 03-46 (слим-металл) 12в, 40 вт, ip20, 3,2 а

Размеры блока небольшие, но он рассчитан на 12 В. Вся металлическая конструкция заделана со всех сторон. Для вентиляции имеются открытые места, которые обдуваются. Лента с ним в работе не отказывает, соединяется и светит ярким светом.

Блок питания Apeyron Electrics 03-104 12в, (ст), 60вт, импульсный, ip67, 170-264в, 5а

У блока закрытый корпус. У него напряжение в 12 в. Провод, который от него исходит имеет изоляцию. Когда работает, он делается только немного тёплым, но совсем не нагревается. Лента с ним горит, яркость хорошая, не прерывистая.

Блок питания Apeyron Electrics 03-01 12в, 15 вт, ip20,1,25а, металл

Блок сделан с расчётом на 12 V и 1,25 А. с прочным основанием, на которые прикреплял с лентой. У него сторона одна полностью открыта. В ней как раз и соединяется он. Корпус сделан из металла, и в процессе работе он становится только тёплым. С лентой свет выдаёт стабильно яркий.

Блок питания Apeyron Electrics 03-02 12в, 25 вт, ip20, 2а, металл

Блок с расчётом на 12 В и 2,08 А с открытой вверху решёткой. С одного края заводится лента и прикрепляется в специальные пазы. Все они отведены и крепко держатся в своих разъёмах. Блок всегда выдаёт нужное напряжение. Свет не моргает, светит, обеспечивая яркость.

Блок питания Apeyron Electrics 03-48 (слим-металл) 12в, 75 вт, ip20, 6,5 а

По всем краям блок металлический. И везде продумано пространство, через которое выходит воздух. За счёт этого блок у меня и работает бессменно. На соединениях он не расшатан. В паре с лентой полностью обеспечивает плавным освещением.

Блок питания Apeyron Electrics 03-51 (слим-металл) 12в, 250 вт, ip20, 20,83 а

Блок по всем краям металлический. И в нём есть пространство для вывода тёплых паров, которые не скапливаются в одном месте, а выходят наружу. С лентой в паре обеспечивает равномерную работу. Свет горит и не гаснет, не тухнет, яркость стабильная.

Блок питания Apeyron Electrics 03-105 12в, (ст), 75вт, импульсный, ip67, 170-264в, 6,25а

У блока полностью закрытый корпус, не было, чтобы был сильный нагрев. Пластик прочный и без какого-либо запаха. Провода с изоляцией выводятся на ленту. С нею он и работает. Лента от него светит ярко, без мерцаний, плавно.

Блок питания Apeyron Electrics 03-102 12в, (ст), 25вт, импульсный, ip67, 170-264в, 2,08а

Пластик на блоке закрывает всё. Он плотно впаян везде. Изоляция видна и на проводах, которыми соединяешь светодиодную ленту. Есть в нём небольшой нагрев, но пластик не пахнет. Работает с лентой, и миганий не было обнаружено. Тихий.

Блок питания Apeyron Electrics 03-103 12в, (ст), 40вт, импульсный, ip67, 170-264в, 3,33а

Напряжение 12, хорошо заделан пластиком этот блок. Всё скрыто, только проводки для соединения с лентой есть. Он хоть и немного греется, но запаха от него не обнаружил. Поставил с лентой. Он с нею без перебоя работает, миганий не возникало.

Должен сказать сразу, исходную поломку я исправил, но в результате ничего не вышло.
Но кому интересно почитать о нюансах и методах ремонта, то думаю они найдут для себя что-то интересное и полезное.

Ситуация. На объекте было два больших кондиционера, после близкого попадания молнии оба вышли из строя. Одну плату кто-то смог отремонтировать, вторую после неудачного ремонта принесли мне.
В случае удачного ремонта я в таком случае обычно выставляю двукратный ценник за свою работу, так как ремонтировать после кого-то гораздо сложнее и я сегодня покажу почему.
Исходно плата выглядела подобным образом. Не удивляйтесь, что на плате нет входного фильтрующего конденсатора, он подключается на проводах, для этого на плате установлен разъем. В кондиционерах такое бывает довольно часто.

Но больше меня расстроил вид снизу. Любой ремонт начинается не с попытки включения, а с внешнего осмотра. Никогда не пытайтесь включить блок питания не осмотрев его предварительно, это важно!

На плате видны следы пайки, вид несколько жутковатый. Именно по этому я не люблю ремонтировать устройства после вмешательства другого мастера, так как непонятно что стояло изначально и что вообще делалось. Но попробуем разобраться.

1. Видно что был заменен ШИМ контроллер и оптопара. Кстати, здесь применен ШИМ контроллер, которому не нужна добавочная обмотка на трансформаторе, это очень удобно, я сам такие использую, но когда снимал видео на эту тему, то забыл про них.
Также видно что пытались менять стабилитрон (слева), и выпаяли второй стабилитрон (справа).
2. Следы пайки весьма удручают. Я понимаю когда плата имеет такой вид после демонтажа компонента, но после монтажа такое недопустимо.
3. Также видно, что перепаивали диодный мост, а рядом демонтировали резистор, номинал неизвестен.
4. Здесь также следы пайки. Но удивило то, что выпаивали входной двухобмоточный дроссель, зачем - загадка. ТАкой дроссель без проблем прозванивается в плате.

Как я говорил, самое главное - предварительный осмотр, часто он позволяет узнать причину поломки и методы ее решения еще до включения паяльника или тестера. Скажем так, примерно 70-80% случаев можно увидеть глазами, без приборов. Ну по крайней мере в блоках питания :)
Около трансформатора видны следы разряда и соответственно металлизации платы вызванной вследствие этого.

Выпаиваем трансформатор и видим, что была дуга между двумя контактами. Так как в процессе горения дуги происходит распыление металла контактов, то плата покрыта тонким слоем металлизации.

Визуальный осмотр показал, что у трансформатора отгорели провода к средним контактам. Высвобождаем остатки при помощи ножа, затем залуживаем их. После этого берем пару кусочков проволоки и припаиваем контакты.

Часто после таких поломок бывает межвитковое КЗ. Подключаю трансформатор к измерителю индуктивности и вижу что индуктивность первичной обмотки около 1.3мГн. Примерно похоже на реальное. Для примера на втором фото я закоротил вторичную обмотку, видно что индуктивность значительно снизилась.

Но не спешите паять трансформатор на место. Как я уже говорил, в процессе горения дуги происходит испарение металла с контактов, в данном случае с провода обмотки. Этот металл оседает на текстолите и скорее всего будет проводить ток, в лучшем случае Бп просто бахнет, в худшем станет небезопасным.
Кстати, у кондиционеров иногда блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, потому в данном случае проблема может быть только в том, что придется ремонтировать Бп еще раз.

Первое включение всегда делаем через лампу накаливания. Светодиодные, КЛЛ и т.п. применять нельзя.
Мощность лампы обычно выбирают исходя из мощности блока питания. Для маломощных блоков (10-40 Ватт) достаточно лампы 15-25 Ватт, для БП мощностью 40-100 Ватт применяют лампу 40 Ватт и т.д.
У меня при первом запуске с лампой 15 Ватт она начала моргать в такт со срабатыванием реле на плате, после замены лампы на 25 Ватт все стало нормально, видимо у платы велико собственное потребление.
Да, нагрузку при такой проверке не подключают, блок питания проверяется на холостом ходу.

В процессе выяснилось, что происходит сильный нагрев стабилизатора 5 Вольт. В итоге я его выпаял из платы и к сожалению повредил в процессе и потом заменил на обычную 7805.

Обычно я эту проверку провожу до ремонта БП, но в данном случае я поступил неправильно, сначала отремонтировав блок питания, а только потом начав проверять остальное. Выпаяв микросхему стабилизатора я подал в точку его выхода напряжение 5 Вольт. Выяснилось что плата потребляет 200мА, собственно потому стабилизатор и перегревался отключая при этом выход.
Диагноз - выход из строя микроконтроллера, так как у него был самый большой нагрев, а судя по тому, что был применен стабилизатор 78L05, который имеет максимальный ток в 100мА, и при этом его ставят с запасом а на фото мы видим что плата потребляет в 2 раза больше, то в данном случае вывод однозначен.
Вместо положенных 50-70мА потребление в 3-4 раза больше.

Дальше я просто решил хоть немного довести свою работу до конца, хотя по большому счету особого смысла это не имело, так как микроконтроллера у меня все равно не было.
Но я просто решил показать как следует поступать если все таки все остальное цело, ведь блок питания то отремонтирован.

Выше я писал, что на плате не хватало одного стабилитрона, он стоял в цепи стабилизации напряжения. Какое напряжение я узнал сразу, эта цепь питала реле, на которых было указано - 12 Вольт.
Я поставил стабилитрон 9.1 Вольта, но выяснилось что это много и напряжение было 16 Вольт вместо 12. Ничего страшного в этом нет, но лучше заменить на другой. Я потом поставил стабилитрон 6.2 Вольта, и напряжение все пришло в норму.

Затем я выпаял панельки, в которые были вставлены ШИМ контроллер и оптрон, так как панели в высоковольтных цепях не приветствуются.
Процедура проста, выпаиваем панельки (или старые микросхемы), очищаем отверстия, тщательно промываем плату, устанавливаем новые компоненты, промываем плату еще раз.

Снизу я также немного навел порядок. Обычно после ремонта, особенно если это кондиционер, увлажнитель (или осушитель) воздуха, стиральная машинка, я покрываю плату защитным лаком, так как у таких устройств возможно попадание влаги. Использую лак - Пластик-70, у него есть преимущество, его можно смыть ацетоном. Если хотите сделать "на века", используйте лак - Уретан.

На этом собственно все. Сегодня я дал немного теории, а заодно показал что можно отремонтировать блок питания, но в итоге не отремонтировать устройство, жаль :(

Ну и конечно видео, на этот раз о применении лампочки при ремонте и диагностике поломок блоков питания.
Кратко:
1. Если лампе непрерывно светит, то скорее всего замыкание во входных цепях, например диодный мост, входные конденсаторы, силовой транзистор.
2. Если светит в пол накала, то скорее всего пробит один из диодов диодного моста.
3. Если моргает с частотой 0.5-2Гц, то похоже не проблемы во вторичной цепи иШИМ контроллер перезапускается. ТАкже иногда подобное бывает при проблемах в цепи питания ШИМ контроллера.

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Читайте также: