Блок питания ap 400x сколько ватт

Обновлено: 07.07.2024

Теперь смотрим принципиальную схему, очень близкую к блоку питания, который модернизируется. Схема 2.

Выпаиваем все лишние детали по линиям 12 и 3,3 вольта. Конденсаторы, дроссели. Чтобы не мешали и не коротили. Смотрим схему, сопоставляем с печатной платой переделываемого блока. И выпаиваем детали соответствующие L3, L3A, L4, L5, C15, C12, R20, R18, R19, C11, C12, Q11, D27, D18, D28, Q7, R33, R34, RC, C28, R29, R32, RA, DA, D8, Q6, L9, C20, C21, D16, D17, L7, C16, C17, U1, D19, R41, R64, C42 на принципиальной схеме. Это довольно кропотливое и нудное занятие, но нужно выполнить его точно. Вместо С20, С21 ставим 1500 (2200) мкФ на 16 В. В принципе, можно выпаивать не все детали из приведенного выше списка. Можно демонтировать только те детали, которые отсекут схему стабилизации 3,3 В. И диоды на выходе 5 В. Если не выпаивать ничего, то при включении диоды начинают дымить. Неприятно. Лучше убрать и не рисковать.

Теперь дорабатываем стабилизацию 12-ти вольт. Вот часть схемы.

Вот что должно получиться после переделки - схема 4. Синим обведены новые элементы на схеме. Оранжевые провода выпаиваем. Красные и желтые отрезаем в 10 -15 см от платы.

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Зачищаем, скручиваем, залуживаем. С черными поступаем аналогично. Все провода других цветов, идущих к 20-ти контактному разъему, кроме зеленого, откусываем кусачками или выпаиваем.

Зеленый оставляем. Его потом соединим с зеленым второго блока питания для синхронного включения. Для удобства к зеленому проводу припаиваем контакт «папа» от 4-х штырькового разъема. На зеленый провод главного блока припаиваем контакт «мама». Потом, при установке блоков в корпус эта доработка обеспечит легкое соединение блоков. Неплохо так сделать и с черным проводом. Но я всегда соединяю корпуса блоков отдельным проводом. Поэтому здесь этого нет.

Для удобства испытания полученного блока на выход этих проводов прикручиваем клеммник.

На него вешаем лампочку 12 В. Включаем. Лампочка должна гореть. Если не горит, выключаем блок, ставим переменный резистор в среднее положение и опять включаем. Не горит – выключаем, крутим немного влево – включаем. Не горит – выключаем, крутим немного вправо, включаем. Перед подстройкой обязательно выключать, этим сбрасываем защиту. Если просто крутить подстроечный резистор, то блок сам не включится. Добиваемся его включения.

Три резистора, спаянные последовательно, это R40, верхний на фотографии. Она дана для наглядности места впайки. Но в процессе регулировки получилась такая колбаса из трех резисторов. Пришлось ее перепаять на другую сторону платы. А сам подстроечник оранжевый с крестом в «раме» из резисторов. Отвлеклись. Продолжаем.

Как только блок заработал, оранжевым подстроечным резистором подстраиваем напряжение точно на 12 вольт, контролируя напряжение мультиметром. Если напряжение выше 12-ти вольт и переменником его уменьшить не удается, то резистор R40 уменьшаем с 47 кОм до 40-38 кОм. Подбирается экспериментально.

Но есть еще одна штука. У блока существует защита по максимальному выходному току. Сейчас это 18 А, так написано на этикетке блока. Для получения отсечки 25-27 А припаиваем один вывод резистора 6,2 кОм к 4 ноге микросхемы, а второй вывод резистора на общий провод.

Опять пришлось набирать нужное сопротивление из двух резисторов (зеленый и красный на фотографии выше). Резисторы ставились по принципу – какие есть в наличии. А так достаточно 0,125 Вт. Почему я подпаивал резисторы с обратной стороны платы? Для наглядности и простоты повторения. И конечно, удобства пайки. Замыкать на корпус блока они не будут, потому что плата устанавливается на площадки, выдавленные в металле корпуса, и располагается на расстоянии от него. Также производители предусмотрительно устанавливают под плату диэлектрическую прокладку. В процессе работы резисторы не нагреваются и риск того, что они могут расплавить прокладку, минимален.

Примечание: Эта фотография снята после ремонта блока, поэтому резистор на 6-ой ноге припаян не тот, чем на этой. Но смысл тот же - вывод 6 соединяем с корпусом через резистор.

Итак, все, блок готов. Переходим к испытаниям.

Для испытания под нагрузкой блока у меня нашлись три лампочки из спота 12 В, 75 Вт каждая. Включил одну, зеленый провод на корпус – лампочка светится, блок работает. Включил две. Не включился.

Тогда я уменьшил номинал резистора на ноге 4 до 5,8 кОм. Увеличив тем самым ток отсечки. Две лампочки включились. Самое отвратительное, что это меня не насторожило. Расчетная величина резистора при токе отсечки 30 А 6,2 кОм. А я, уменьшив номинал резистора, еще увеличил ток отсечки. Включил три лампочки – блок не включился. И я (надо было сначала подумать) опять уменьшил резистор, теперь до 5 кОм. Включил блок, он свистнул и помер.

Только теперь дошло, что нагружать лампочками блок питания не очень хорошая идея. Вы наверно замечали, что лампочки накаливания (да и не накаливания тоже) в основном сгорают во время включения. Объяснение простое – холодная нить накаливания обладает небольшим сопротивлением. Поэтому при включении происходит бросок тока. В разы. Потом, конечно, спиралька нагревается, ее сопротивление увеличивается и ток нормализуется. Но самое страшное - старт.

Поэтому блок не выдержал нагрузку 225 Вт лампочек. А все потому что начальный ток был не 19 А (закон Ома), а в несколько раз больше. В результате выбило силовой транзистор в высоковольтной части. И полетела SQ6105. Пришлось выпаивать второй радиатор, проверять транзисторы… Менять МС ШИМ. Ах, если бы сначала подумать… Но какой нормальный человек так делает? Тогда бы жизнь была скучна и однообразна.

При токе 30 А и напряжении 12 В сопротивление нагрузки должно быть равным 0,4 Ом. Обычные мультиметры такие сопротивления измерить не могут. Не рассчитаны. Что ж, опять вспомним физику. R=ρ* L/q, где:

R – Сопротивление, Ом;
ρ – Удельное сопротивление, для меди равно 0,0175;
L – Длина проводника в метрах;
q – Сечение, мм квадратные.

Из проводов у меня есть витая пара. 24AWG . Такой калибр соответствует сечению 0,205 мм 2 . Там восемь таких проводов. Четыре провода – 0,82 мм 2 . Восемь – 1,64 мм 2 .

При сечении 1,64 (все жилы) выходит, что для тока 30 А длина провода 37,5 метра. 37 метров витой пары у меня нет. А есть только 20. Считаем половину проводов витой пары (4 шт.). Сечение 0,82 мм квадратных. Длина провода выходит 18,7 метра. Что ж, как раз подходит. Укорачиваем провод до нужной длины. Собираем на столе испытательный стенд (серьезно звучит, по-взрослому. Моток провода, стенд). Ну и проверяем блок на токе 30 А.

Работает. Напряжение просело на 0,2 В. В пределах нормы. Долго тестировать не могу. Провод греется. Все-таки на нем выделяется 360 Вт тепла. Воздух из блока идет чуть тепленький. Можно было бы замахнуться на 40 Ампер… Но блок, если по-честному, 350 Вт. Я с него беру сейчас 360. А 40 А это 480 Вт мощности. Боюсь в третий раз сжечь. По сравнению с 420-ти ваттным у данного блока заметно меньше и трансформатор и дроссель групповой стабилизации.

Вообще этот блок второй. Первый был PowerMan 420 Вт. Честных. Но он во время экспериментов сильно погорел. Набравшись на нем опыта, я сделал этот блок. Так что более искушать судьбу не буду.

Переходим на испытания на реальном железе. Оно следующее:

Материнская плата: GIGABYTE GA-EP35-DS3L;
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2400 МГц, LGA775, L2 8192 Кбайт;
Система охлаждения: жидкостное;
Оперативная память: DDR-2 GEIL Black Dragon 8500 , 2 Гбайт X 2DC Kit;
Видеокарта: XFX GeForce 9800 GX2.

Энергопотребление GeForce 9800 GX2 равно 197 Вт. У меня версия “Black Edition” с частотами 700/1700/2100 МГц. Значит, потребление чуть выше. Это не Radeon HD 5970, и не GTX 295, и далеко не Radeon HD 6990 с его потреблением в 450 Вт. Но что есть, то есть. Понятно, что после 360-ти ватт 200 не серьезно. Но проверить надо.

Ближе к делу. Ставлю блоки в компьютер. Соединяю зеленые провода обоих блоков и отдельным проводом корпуса обоих блоков. Включаю.

Не просто было заставить блок работать в новом качестве, еще труднее рассказать об этом. Но самое сложное, как оказалось, написать умное и захватывающее заключение. Как в басне. Интересная история, а в конце - обязательная мораль. Ну что ж. Мораль, так мораль.

Если вы знаете, что такое паяльник и мультиметр, можете прочитать принципиальную схему и, не напрягаясь, отличить резистор от конденсатора, то вам не обязательно при очередной смене комплектующих тратиться на покупку нового супермощного блока питания. Есть вариант, немного повозившись, сделать собственноручно дополнительный блок к тому, что уже есть в наличии. Не хватит одного, добавить второй, третий, четвертый. Достаточно только соединить зеленые провода этих блоков.

Попробовал греть БП (ATNG AP- 400X Схему не нашёл). Его вентилятор у меня перевёрнут (дует из бокса для улучшения охлаждения винта и видюхи) так что ни чего "постороннего" не грел. Всё заработало!

Вопросы - каким "боком" при стабильных напряжениях питания от БП на материнку - завывал кулер?
- Где найти схему или аналог с таким же. визором?!
И какой элемент склонен входить в рабочий режим при нагреве -что смотреть?

Повышенная влажность воздуха - вот и вся проблема.

Кр. Вован,
Да нет , бипы здесь не в тему. Бывает и поле первого начинает открываться. если не успел "поймать F12 то и после2го - третьего. Запускаю Акроникс с СД - проверку архива. Это для разогрева.
Что касается влажности Да сейчас давно не было дождей. Да и на балконе у меня воздух суше, чем в квартире. Хотя повышенная влажность - серьёзный фактор.

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:48

Что то останавливает печать.
Заметил что важнее всётаки "тупой нагрев БП.
При включении браузера (у меня обычно открыто много страниц а тут ещё антивир) Проц полторы - две минуты пашет на 100%. Не выдерживает и ПК вырубается. Попробовал на время загрузки браузера закрыть выхлоп вентилятора рукой - "подогрел" Загрузился без проблем.
В общем нужна схема и может кто то, с учётом в

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:49

с учётом всей "истории" - даст наводку?!

Ну для начала вскрыть БП и вычистить пыль, просмотреть плату на начичие окислов, провести соответствующие замеры. в частности ESR конденсаторов, проверку мелочёвки.

Я с пол года назад его уже вскрывал. Чистил и менял конденсаторы в выходных цепях +12 и +5 . В +12 два были вздувшиеся. Мелочь внешне в норме. Не проверял. Конечно придётся лезть, и посмотреть мелочь (учитывая твой опыт - читал) Но тогда на время остаюсь без компа. Может кто наводку даст на схему? Да и вопрос по драйверу висит.(в другой теме) Для меня очень важный вопрос. На следующей

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:14

неделе будет оказия в в обе столицы. Может понадобятся!
Работаю я не очень быстро т.к. привык всё делать качественно (что бы не возвращаться). Так что ремонт - где то в выходные.

Желательно было заменить все конденсаторы, а не только по +5 и+12. симптомы как раз на них и указывают. Яркий пример для импульсных БП - монитор включается через некоторое время после подачи напряжения (не сразу) или перед нормальным запуском некоторое время долго пытается включиться моргая индикатором включения. в 99% случаев либо вдулись либо высохли конденсаторы. БП от компа не исключение

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:06

Просмотреть всю плату на наличие микротрещин не повредит.

Только что писал пост. А он вырубился! Ну нервы не железные. быстро раскидал - не стал дожидаться выходных. Смотрю вздулся 470 на16 в цепи -12в. В обрыве. Я на эту шину как то внимания не обращал. иногда гляну в Эвересте - присутствует. Правда всегда с отклонениями. Думал всё. Быстро перепаял (даже не паралелил керамикой на 100н, остальные запаралены ещё в прошлый раз)

ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 22:30

Собрал. Рано радовался. Поведение ПК не изменилось. Ремонт предстоит.
Схему буду искать. Кстати лежит недоремонтированный Espada KPY 400 ATX. была сгоревшей дежурка. Сделал. Но там ещё что то с ШИМ или ..визоро Несколько раз встречал ищущих его схему. Нашёл случайно в какой то подборке схем без опознавательных знаков. Просто - рис.2 А концы на диске со сгоревшим драйвером.

termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?

Да я по выхлопу их пол года назад менял. Те что начали сдыхать. И запаралелил керамикой на 100н. Кстати и тот что сдох - проверял. Был в норме.
Я, кстати, все проверенные или вновь установленные мечу маркером Цвет точки по версии ревизии - почему и знаю, что "сдохший" был в норме.
Но сейчас буду всё по новой. Начну с мелочёвки, которую прошлый раз не смотрел.

Спасибо за наводку. Кстати сейчас посмотрю пульсации. А вообще материал хорошо изложен.
Про дежурку - действительно "непонятки". Почему для повторного запуска, предварительно, ПК нужно полностью отключить от сети ("стравить "дежурку до погасания светодиодов )

Проверил пульсации. На +12 около 150мв. И собственно не чисто пульсации, а и нестабильность напряжения (низкая частота изменения). На +5 не более 50мв
Под нагрузкой 65% на +12 пульсации снижаются(?!) - не более30мв.(Изменения с низкой частотой не проявляются) На +5 на моём осциле(С1-5) практически не видны. Так что по фильтрации на выхлопе вроде порядок.

Ну что за народ. вроде. наверное. сколько можно писать одно и тоже?

gonzo писал:

termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?

И не только повыхлопу, а ВСЕ! Как никак для себя делаеш.

Кр. Вован,
Так тож - само собой! Просто не было возможности остаться без ПК (на время ремонта). Висели не закрытые вопросы.
Проверил - что мог, Без выхода из сети
Сейчас, вроде всё разрулилось. Так что теперь не на выходные, а завтра с утречка с солнышком и на свежую голову.. . Думаю завтра же и закончу.

Короче сильно не задержу. И по причине обязательно отпишусь.

Проверял до 4х утра. Нашёл один в районе дежурки 1000на16 Дежурка -блокинг на транзисторах.
"Завывания" вентилятора прекратились.
На шасси платка с LM393 и подстроечниками "12V1" и 12V2". (что для меня стало неожиданностью)
Начал мерять напряжение на разъёме питания проца . Вначале пляшет в пределах 12,04 -12,15 При запуске операционки падает до 12,0 и выключается.

ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 13:43

Не приходилось встречать схемы с раздельным питанием 12в. Эти подстроечники - регулировка напряжения или уровня срабатывания защиты?
Понятно, что проблемы могут быть и в цепях питания GPU. Но если с "холодного" в момент включения к решётке БП подношу фен (для волос), то ПК включается штатно.
Подскажите схемку с раздельными 12в, что бы разобраться - что к чему.

ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 16:03

А потом точечный подогрев перед запуском а изучение выходных цепей +12-1 Имеет ли отдельный выход на защиту?
Короче, как у Арбакайте - "Вторая любовь была бурной, но короткой!" Тоже вторая, но длинной.
Только бы неисправность проявлялась стабильно! Тогда есть надежда на успех

Прогрев показал, что нестабильный элемент находится в левой секции (если смотреть со стороны выхода жгута).
Но там и фильтры и ШИМ и монитор напряжений (в одной мс SG6105DZ). Сейчас посмотрю даташит и БП с подобной мс.

12v1 и 12v2 -снимаются с фильтра +12в через сопротивления (примерно 0.1 ом - п-образные скобы) на две разные площадки выводов в жгут.
С каждой выход на плату с регуляторами.

ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 21:28

Теперь понятно- регуляторами устанавливается предел срабатывания защиты. Выход с платы через диоды в общ. точку и на 4 ножку мс. Остальные напряжения заводятся на 2 -6 ножки.

При эксперименте , при втором запуске (после паузы на охлаждение) нач. напряжение V1 было 12,45в Вместо обычных 12,25 Вероятно сказалось действие нестабильного элемента.
Танцы с бубном продолжаются!

Есть даташит и даже со схемой (другой) Не за что зацепиться.
Раздражает! 10-15 секунд подогрева феном при включении - запускается без проблем!
+5V - абсолютно стабильно 5,15.
+12 - "пляшет"
С точечным подогревом не "катит"
Остаётся точечное охлаждение при работающем ПК с наблюдением изменения 12v1.
Если ацетоном?! Ни кто не пробовал?

Облить и поджеч! И купить нормальный новый БП.

Кр. Вован, попрошу без флуда! Есть что сказать по теме-пожалуйста, нет-молчим. Вам замечание, пока устное.

Прошу прощения, не сдержался.

На нагрев обычно реагируют конденсаторы и резисторы. Раз уж все ёмкости заменены, то не мешало бы прозвонить все сопротивления подозрительного плеча и сравнить с указанными на них номиналами. а так же, если есть возможность, подменой проверить полупроводники. в частности транзисторы раскачки.

Коль +5V стабильно. Значит всё перечисленное - вне темы. Шим, раскачка и всё остальное в норме.
Проблема в выходной цепи +12в.транса.
Сейчас всё тщательно пропаяю.
Если не поможет, то думаю компаратор 12v1 "поохлаждать" А можно тупо, регулировкой понизить порог срабатывания c 12,00в до 11,90в.
Оба варианта подпадают под тему "подогрев феном"

ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 18:46

Кстати во вторичке только 2 сопротивления по 0,1 ом на V1 и на V2. Я про них уже писал.
Падение напряжения на них как раз и обеспечивают работу компараторов, - Защита по току

Прошу без размазывания описать проблему. Чётко и не отходя от сути.
Греть ничего не стоит. Для начала замените все электролиты в драйве, первичке дежурки и на выходе оной. Так же советую сменить в обвязке 6105.
Тл431 тоже выкинуть и поставить новый.

ПК включается. Высвечивается первая табличка. Экран гаснет и происходит ещё 1-2е попытки запуска. После чего выключается. Повторная попытка включения кнопкой возможна только после полного отключения от сети и "стравливания" +5USB
По ощущениям нехватка мощности. По измерениям - +5 и +3,3в стабильны. +12в "пляшет" 12,05 -12,10 (в рабочем режиме 12,20 - 12,25в)

ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 23:55

При падении до 12,00 БП выключается.

Если при запуске входящий в БП воздух подогревать (10-15 секунд) ПК включается штатно.

Все электролиты проверены и заменены.

Отсутствует схема. Где стоит Тл431 не знаю. Встречалось в других схемах в цепи оптрона. Но здесь её рядом с оптроном не видно.

Есть ли аналогичной мощности БП чтобы можно было подкинуть ДГС? Сетевые банки номинальной ёмкости? Без потерь? Проверялось ли ESRmeter или на глазок?
И что собственно с электролитами? Как обстоят дела?

Morlock,
Поздравляю! Ваш вчерашний пост в мой адрес был тысячным! в теме "Настольные компьютеры"

ESRmeter отсутствует. Мультиметром возможность до 20мкф.
При необходимости меряю последовательно через известную ёмкость (только арифметика замахивает). Утечку косвенно через отсутствие дозаряда через 20-30сек посла измерения в режиме "сопротивление"

Банки пол года назад проверял.

ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 17:04

Были в норме. Напряжение (по памяти) +310в . Точно не помню в каком режиме проверял.
Займусь.
Сейчас, пока светло, всё таки, пропаяю выходы транса, диодную сборку, дросселя и сопротивления в цепи +12
Кстати на них больше всего "надежд". Они ведь из железа (омеднённые)

Вчера наблюдал поведение 12V1 при ровной загрузке GPU. Иногда наблюдаются спонтанные падения на 0,10в. Очень короткие!

Да,не на всё ответил. Есть Espada на 400Wt (банки по 820мкф) Подарили
. В дежурке рассыпался диод и два кондёра. Один в обрыве, Другой "просел"
Думал - закончил!?
Но не завёлся. Проблема с LP5710. Ремонт, по каким то обстоятельствам не закончил.
Теперь, при любом исходе текущего ремонта, обязательно закончу.
Сразу после.
А может сначала.

Проблему с неожиданными выключениями БП на горячую решил пропайкой сопротивлений в цепи защиты по току.
Аналогичная ситуация - http://www.rom.by/forum/Atng_Power_Co_AP-400X_uhodit_v_zashchitu_na_gorjachuju
Напряжение 12V1 более стабильно, не имеет "провалов" и при запуске на "холодную" в районе 12,15в
Радости не испытал - т.к. проблема с запуском сохранилась, а "идеалогия" поиска утрачена- Защита по +12 не в теме. Остаётся -проверка банок.
Чуть позже - переезд с балкона в квартиру.

Банки проверил. Вместо 820 по 400мк. За неимением замены добавил по 220мк - ситуация с запуском не изменилась.
Исключал защиту по току шин +12V1,2 - шунтировал токовые резисторы перемычками. Увеличил ёмкость конденсаторов по шине 3,3 с 2200 до 3300мк. Результата нет.
Наличие термо нестабильного элемента, влияющего на увеличение нагрузки (при загрузке операционки) очевидно.

ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 20:28

Вообще для меня - главная проблема - найти схему аппарата.
В схемах - аналогах ( Maxpover PX-300W и, приведённой в даташите), 4й вывод (OPP) соединён со средним выводом тр-ра раскачки.
У меня же, по печатке, с выходом платы защиты по току по V12. Кстати и в даташите указано, что цепь подключается к выходному тр-ру тока , или заземляется.

Замеры показали, что именно эта цепь и выключает БП при запуске операционки (нормально от 0,85 до 1.25в - 100% загрузки GPU. При 1,3в - срабатывает "выкл")
Может я стар. И не правильно понимаю ситуацию. Тем не менее считаю, что если человек приобрёл аппарат, то он стал не только правообладателем аппарата, но и его схемы.
Может поэтому меня раздражает рунет!?

Morlock, Вы правы. Ошибка в моей формулировке - раздражение на продавцов схем и инструкций пользователя в инете.
Спасибо Вам большое за вопрос "Проверялось ли ESRmeter или на глазок?"

Всё что запланировал - выполнил.
И местное охлаждение элементов (испарением ацетона), и пропаял всю плату, вплоть до выпаивания и проверки трансформаторов. Нашёл сопротивление в обрыве (4Е7) в RC

А я ведь в самом начале писал проверить мелочёвку. Ну и как сейчас ведёт себя пациент?

ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 21:44

подогреве ёмкость конденсаторов снижается. НО! тогда, вероятно, снижается и ESR.
Конденсаторы в +12 поставил старые, но по ёмкости - номинал. И они хоть и были зашунтированы керамикой, но слегка грелись.
Пришлось "разорить" Эспаду.
Кондёры, к счастью, были в номинале. Впаял.
Всё в норме. (я же обещал?!)
Теперь - что же происходило про запуске БП ?

При скачке потребления по шине +12в, конденсатор не успевал (в связи с высоким ESR) ликвидировать "провал". В дело вступал ШИМ - добросовестно решая проблему .
Но при этом подскакивали напряжения на других шинах. Что приводило к срабатыванию защиты.
Кстати и завывание("предсмертное") вентилятора свидетельствует об этом скачке.

ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 22:26

Выводы.
1) Проблемы с запуском ПК возникли в связи с высоким ESR конденсаторов на выходных шинах ПК( при соответствии ёмкости номинальной)
2)Неожиданные выключения ПК "на горячую" ликвидируются пропайкой сопротивлений токовой защиты в цепи +12 V1,V2
Спасибо всем за помощь, соучастие и сочувствие!

До скорой встречи ! (на очереди TFT монитор BENQ и хард)

gonzo, Вы правы.
Но тогда я бы не знал того. что знаю сейчас.
И. главное - насколько важен ESR конденсаторов для импульсных схем.
Вообще я не привык делать того, что не понимаю.
До сих пор считал "блажью" ремонтников. без проверки соответствия номинальной ёмкости выбрасывать все "старые " конденсаторы ( заказчик всё равно оплатит!). Теперь понимаю. -"затрахают" возвратами.

ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 02:00

Я провёл полную ревизию БП и нашёл ещё один неисправный элемент, который иначе не обнаружил бы.
Теперь я буду покупать конденсаторы не только на БП, но и на материнскую плату.

Обязательно сделаю в ближайшее время ESRmeter. В импульсниках без него ни куда!

Я знаю, что напряжения на работающей мс SG6105DZ могут находится далеко за пределами указанными в даташите..

Такое поведение бывает из-за некачественного фильтрующего конденсатора в канале +12в.

Подскажите, пожалуйста, его "возможный" наминал, или как его найти, он должен стоять перед выходом +12V, или после него могут стоять еще элементы?
Сорри за нубизм,

Одна нога на +12, вторая на "земле". В некоторых блоках может быть еще один конденсатор между ДГС и дополнительным дросселем.

Детальней рассмотрел блок питания.
До линии +12V идет схема AG-138B Rev.: 1.194V-0, которая стоит перпендикулярно основной схеме.
Искал информацию по схеме AG-138B - ничего не нашел.
На ней есть:
2 резистора регулируемых (0-2кОм)
LM393M
резисторы
конденсаторы
2 диода.
Мерял во всех местах, напряжение более 13 Вольт. Резисторы регулируемые крутил - толку 0. Не могу определить откуда идет напряжение 13+ Вольт.

Спасибо что не бросаете на произвол судьбы =)
Фото смогу выложить только завтра.
Заменил конденсаторы:
50В 4.7мкФ
35В 100мкФ
16В 220мкФ
Не помогло
Как понимаю, конденсаторы 10В и меньше менять нет смысла?

В общем, перепаял конденсаторы электролитические, только те, что больше 10В и 2 керамических, на которых написано 104.
Протер все очистительным средством на основе спирта этилового.
Все равно выдает 13,3В.

А у резюка подстроечного ноги качественно припаяны? (может резюк нездоров. ) И по тропинкам от них проверьте качество пайки по элементам и соответствие номиналам, если кое-где контакта не будет то эффект будет примерно как у вас и описан: от кручения толку ноль и напряжение на верхнем пределе болтается.

Читайте также:

Блок питания ap 400x сколько ватт

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама