Блок питания smartbuy sbl ip20 driver 60w схема подключения
Обновлено: 06.07.2024
а снизить ток ЭПРА до 300мА что нельзя? И какая причина выхода со строя, перегрев или что?
Причину выхода из строя не знаю
Что даст снижение тока до 300мА? И как сделать? На выходе из ЭПРА последовательно резистор поставить? Так надо большой мощности.
Или кондер на входе в ЭПРА для уменьшения входного напряжения?
сделайте фото вашего эпра,или ищите на плате резистор(резисторы два паралельно) низкого сопротивления примерно до 10 Ом
Добавлено (04.08.2017, 22:41)
---------------------------------------------
а лучше для начала как вам написали определить,что за светодиоды стоят,чтоб посчитать ток
Что бы снизить ток, надо будет залазить в драйвер( ЭПРА). Посмотрите что за микросхема там стоит. Найдите даташит на нее и сравните с вашей схемой. Скорее всего имеются скачки напряжения по сети.
Ток 350 мА - это ток для 1 Вт светодиодов. Какие у вас диоды ( размеры)? На рабочей лампе измерьте падение напряжения на диодах и ток протекающий. Посмотрите нагрев. Не обязательно должно нагреваться до черноты, могут быть и деликатные детали.
снижение тока на 50мА на световом потоке практически не отразится, но спасет ЭПРА от перегрева. Либо смотреть сам ЭПРА подключать, ждать и смотреть че там греется, улучшать теплоотвод и тд.
размеры SMD светодиодов 2,5*3,5мм видимо это светодиоды формата 3528 с током 20 мА. а возможно это светодиоды 3528 удвоенной мощности ведь у каждой ленты питание 24в. А может 2835. "У светодиода SMD 2835 почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора, а у SMD 3528 только круглая область по центру, это позволило существенно увеличить площадь излучения света." Вот у моих почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора. И оказывается есть разные 2835
Микросхему забыл глянуть. Я так понял надо менять резисторы по 1,5 ом.
Судя по размерам у вас светодиоды 3528. Но тогда не сростается со схемой. Посмотрите в нете фото светодиодов и проверьте правильность включения светодиодов. И микросхему не забудьте.
Для того что бы выяснить от чего выходит из строя надо отремонтировать и тогда уже анализировать что вышло и почему.
Сегодня большой популярностью стали пользоваться новые виды светодиодных светильников в виде тонких гибких лент длиной 5 метров, которые возможно наращивать и легко разрезать на отдельные отрезки любой длины, да же в несколько сантиметров.
Светодиодной ленте легко придать любую геометрическую форму. Она широко применяется для подсветки фасадов, рекламы и др. Многие начали активно ее использовать и в домашних условиях для освещения аквариума, подсветки в кухне, подвесного потолка и т. п.
Подробно узнайте из отдельной нашей статьи о всевозможных самых распространенных методах установки светодиодных лент. А Я далее остановлюсь на вопросах по их подключению.
Светодиодные ленты работают на пониженном напряжении 12 Вольт (реже 24 В ) от источников постоянного тока: аккумуляторной батареи или блока питания. Поэтому важно, при их подключении соблюдать полярность. Если неправильно подключите ничего страшного не случится- просто она не будет работать. Поменяйте полярность и у Вас все заработает!
Благодаря тому что светодиодные ленты работают от постоянного тока с величиной напряжения 12 Вольт- ее можно напрямую подключить к бортовой сети электропитания вашего автомобиля.
Общая принципиальная схема подключения светодиодной ленты к домашней электросети 220 Вольт.
Внимание! Светодиодные светильники в отличии от аналогичных с другими типами ламп- нельзя напрямую подключать в электрическую розетку на 220 Вольт. Подключение стоит проводить только через специальный блок питания, который трансформирует напряжение до необходимого более низкого значения= 12 (реже 24) Вольт, а кроме этого преобразует переменный ток в постоянный. Величина напряжения наносится по всей ее длине ленты.
Пример самого простого варианта подключения на картинке снизу.
На «Выходе» (Output): красный- это +, а черный или синий- это минус. Подключать к светодиодной ленте необходимо правильно с соблюдением полярности, а иначе светодиоды не будут светиться.
Как правило, перед блоком питания на фазе делается разрыв при помощи выключателя, что позволяет включать и выключать блок питания и соответственно светодиодную ленту.
При покупке блока питания необходимо обратить внимание не только на необходимую величину выдаваемого им напряжения, например 12 Вольт, но и на его мощность, которая должна быть достаточной для работы одной или нескольких светодиодных лент. Рекомендую брать с 20 процентным запасом.
Как рассчитать требуемую мощность блока питания (БП). Сразу смотрим на характеристики светодиодной ленты. Например, потребляемая мощность ее равна 9 Вт/м. Значит при длине 5 метров общая мощность составит 9 умножаем на длину и получаем 45 Ватт. Для подключения одной ленты понадобится БП мощностью 45 Ватт + 20% или 54 Ватт. Выбираем и покупаем близкий по требуемой мощности блок питания. Если будем подключать 2 одинаковые ленты к одному блоку 54 умножаем на 2 и получаем 108 Ватт.
Помните, что не рекомендуется подключать к концу одной светодиодной ленты начало другой, потому что вторая лента будет светить тусклее, а последние светодиоды вообще будут еле светится. При малой мощности светодиодов, несмотря на то что у них всех яркость станется одинаковой- будут перегреваться дорожки электропитания из-за прохождения тока выше номинальных значений. А перегрев, как хорошо известно, довольно значительно сокращает время службы светодиодов. В практике распространены два проверенных и правильных способа подключения светодиодных лент, изображенных на картинке снизу.
На первом изображении- схема подключения с 2 блоками питания, каждый из которых питает отдельно ленту. Общим у них будет только электропитание 220 Вольт. Но если, необходимо подключить 2 светодиодные ленты рядом, лучше купить по-мощнее блок питания и оба начала лент подключить с соблюдением полярности к 12 Вольтовому выходу из БП, как показано на втором изображении.
Схема подключения с диммером.
Диммер или светорегулятор позволяет плавно регулировать яркость и включить или выключить светодиодную ленту без отключения блока питания. Подключить его очень просто.
Устанавливается светорегулятор перед светодиодными лентами на выходе из блока питания с соблюдением полярности, указанной на его корпусе.
Схема подключения светодиодной ленты типа RGB.
RGB лента обладает возможностью менять цвет своего свечения. Ее часто называют многоцветными или разноцветными. Для управления работой RGB ленты необходима установка специального RGB контролера, который управляет цветностью и яркостью свечения светодиодов. Управление самим контролером осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
Схема подключения довольна проста.
С блока питания плюс и минус соответственно подключается ко входу контролера, а выходить уже будет один общий + черного цвета и три провода для управления каждым каналом: R- красным, G- зеленным и B- голубой.
Обращайте на класс защиты при покупке самый высокий IP: IP65 означает водонепроницаемость, что позволяет работать светодиодной ленте в воде.
Индивидуальная упаковка
Внешне выглядит неплохо, конструкция привычная — алюминиевая рама, одновременно выполняющая роль радиатора и стальная перфорированная защитная крышка.
Ещё до включения, оба блока были разобраны для проверки их технического состояния.
Обнаруженные косяки и недостатки
1. Предохранитель поставлен в нулевом проводе (должен стоять в фазном). Не шибко критично, но всё же…
2. Ради экономии, не поставлен дроссель подавления синфазных помех LF1, поэтому само собой помехи лезут в сеть. На фото продавца он присутствует.
3. В одном блоке накопительный конденсатор сильно помят и чем-то обляпан
Кроме того, занижена его ёмкость (33мкФ). Для полнодиапазонного БП 100-240V без PFC, минимальная ёмкость этого конденсатора в микрофарадах близка к мощности БП в ваттах. Т.е. для БП на 60Вт получается 68мкФ. Для БП, работающего только при номинальном напряжении 220-240В, допустимо уменьшать накопительную ёмкость вдвое ибо накопленного заряда вполне хватает и пульсации напряжения и тока не превышают критического значения.
Для более подробного расчёта можно воспользоваться например этой статьёй
Ниже я дополнительно проверю работу данного узла.
4. Отсутствует выходной фильтрующий дроссель, что сильно повышает пульсации выходного напряжения под нагрузкой.
5. Отсутствует теплопроводная паста между силовыми элементами и корпусом.
6. Габарит силового трансформатора явно не тянет на 60Вт в обратноходовом режиме работы.
7. Некоторые элементы установлены криво — косо.
8. Отсутствует защитная крышка на клеммный блок.
Что радует — пайка вполне нормальная, SMD элементы приклеены, между платой и корпусом не забыли подложить изоляционную плёнку.
Мятый конденсатор я естественно заменил, но поставить конденсатор большей ёмкости не удалось, т.к. он оказался высотой 25мм и упёрся в крышку. Поставил те-же 33мкФ
Тармопасту под силовые элементы естественно намазал.
Реальная схема по старой доброй традиции.
Для сравнения блоков, в одном из них дополнительно:
— Добавил недостающие помехоподавляющие дроссели
— Заменил C6 на приличный импульсный конденсатор 1500мкФ/16В, C7 оставил как есть, нагрузка на него небольшая.
После доработки
Проверку проводил со снятой крышкой для контроля температуры элементов. С крышкой температура элементов естественно будет ещё выше.
— Итак, предельный кратковременный ток, на котором срабатывает защита 5,5А
— При токе нагрузки 5А (60Вт) через 5 минут БП начал довольно сильно вонять перегретым лаком и пластиком и ещё минуты через 3 начинает периодически срабатывать защита от токовой перегрузки (не термозащита). Трансформатор успел разогреться до температуры 145°С и я остановил проверку ибо его обмотка просто сгорит.
Конденсатор C6 успел нагреться до 108°С, что также недопустимо.
Радиатор разогрелся до 75°С
— Снизил ток нагрузки до 4А (48Вт) и запустил проверку.на пару часов. TR1 нагрелся до 105°С C1 — 74°С корпус 67°С. Уже лучше, но для длительного использования такой режим работы всё равно не подходит.
— Ещё снизил ток нагрузки до 3А (36Вт) и температура всех компонентов пришла в норму.
Но есть одно но — если БП использовать как есть без доработок и в собранном виде, максимальный длительный ток нагрузки придётся ещё понижать до 2,5А (30Вт), температура корпуса при этом не превышает 50°С.
Вот это и есть его реальная мощностью, когда он может длительно и надёжно работать. Китаец аж вдвое завысил реальную мощность данного блока питания.
Осциллограммы пульсаций выходного напряжения исходного и переделанного блоков.
Нагрузка 3А, частота преобразования около 65кГц
Как нетрудно заметить, разница кардинальная, амплитуда пульсаций со 125мВ снижается до менее 10мВ.
Дополнительно, проверил пульсации напряжения сетевой частоты на накопительном конденсаторе при различном сетевом напряжении и нагрузке 3А
Слева направо 230В — 180В — 100В
Хорошо видно, как возрастают пульсации на нём при снижении входного напряжения и при сетевом напряжении 100В, пульсации превышают все мыслимые пределы. Т.о. данный БП не способен работать в сетях 110-120В без снижения мощности нагрузки, или надо повышать ёмкость конденсатора.
Диапазон регулировки выходного напряжения 11,15-12,95V
Размеры: 86x59x34 мм
Вес 122гр
Потребляемая мощность на холостом ходу всего 0,2Вт
На холостом ходу и при нагрузке менее 0,4А блок питания тихонько жужжит. Это побочный эффект экономии энергопотребления при малой нагрузке — вместо непрерывной работы ШИМ работает пачками, которые и слышны.
КПД блока при нагрузке 2,5А (30Вт) составил неожиданно высокие 92%. При повышении нагрузки, а также при снижении питающего напряжения, КПД начинает снижаться.
После тестирования, аналогичным образом переделал и второй БП.
Дополнительно, для защиты от перегрузки и перегрева, понизил ток срабатывания защиты с 5,5А до 3,8А удалив резистор R13
В итоге, со всеми доделками схема стала выглядеть так
p.s. отсутствующие на плате выходные конденсаторы там просто не нужны ибо номинальный выходной ток всего 3,3А
Ещё более приличный БП
И ещё
Вывод: данный блок питания приобретать смысла не имеет.
Друзья китайцы, распаяйте фильтры, намажьте термопасту и продавайте его как честный БП 12V 2,5А пускай даже за 4$, и я смогу рекомендовать его к покупке.
p.s. открыл спор на возврат по 1$ с каждого.
Не шибко верю, что спор выиграю.
Буду держать в курсе :)
p.p.s. запрошенные деньги вернули через пару часов :)
Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.
Ремонт драйвера (LED) лампы
Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).
Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.
Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.
Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.
- Сначала проверяют, поступает ли на светодиодные матрицы напряжение. Если оно есть, ищут неисправные LED детали и меняют их. Если с напряжением все в порядке, проверяют диоды моста и входные конденсаторы.
- Если они тоже целы, измеряют напряжение питания микросхемы (4-я ножка). При его отличии от 15-17 В этот элемент скорее всего неисправен, его следует заменить.
- Если микросхема целая и на ее 5 и 6-й ножках есть импульсы (проверяют осциллографом), то «виноваты» трансформатор и его цепи – конденсатор или диоды, подключенные к нему.
Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.
Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.
Есть два варианта таких источников:
- только LED приборы без дополнительных деталей;
- изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.
В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.
При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.
Если хоть один или несколько элементов зажглись – напряжение питания поступает. В этом случае проверяют светодиоды и меняют их.
4 способа ремонта светодиодной лентыБудет полезно ознакомиться: Ремонт драйвера для светодиодной ленты 12 В 100 Вт.
Ремонт драйвера (LED) фонарей
Ремонт переносного источника света зависит от его схемотехнического решения. Если фонарь не горит или светит слабо, сначала проверяют элементы питания и меняют их, если это нужно.
После этого в драйверах с аккумуляторами проверяют тестером или мультиметром детали модуля зарядки: диоды моста, входной конденсатор, резистор и кнопку или переключатель. Если все исправно, проверяют светодиоды. Их подключают к любому источнику питания напряжением 2-3 В через резистор 30-100 Ом.
Рассмотрим четыре типичные схемы фонарей и неисправности, возникающие в них. Первые два работают от аккумуляторов, в них вставлен модуль зарядки от сети 220 В.
В первых двух вариантах светодиоды часто перегорают как по вине потребителей, так и из-за неправильного схемотехнического решения. При извлечении фонаря из розетки после зарядки от сети палец иногда соскальзывает и нажимает на кнопку. Если штыри устройства еще не отсоединились от 220 В, возникает бросок напряжения, светодиоды перегорают.
Видео: Как сделать драйвер мощного света.
Во втором варианте при нажатии кнопки аккумулятор подсоединяется к светодиодам напрямую. Это недопустимо, так как они могут выйти из строя при первом же включении.
Ели при проверке выяснилось, что матрицы сгорели – их следует заменить, а фонари доработать. В первом варианте необходимо изменить схему подключения светодиода, показывающего, что аккумулятор заряжается.
Во втором варианте вместо кнопки следует установить переключатель, а затем последовательно с каждым источником света припаять по одному добавочному резистору. Но это не всегда возможно, так как часто в фонарях устанавливают светодиодную матрицу. В таком случае к ней следует припаять один общий резистор, мощность которого зависит от типа применяемых LED элементов.
Остальные фонари питаются от батарей. В третьем варианте светодиоды могут сгореть при пробое диода VD1. Если это случилось, надо заменить все неисправные детали и установить дополнительный резистор.
Основные элементы последнего варианта фонаря (микросхема, оптрон и полевой транзистор) проверить сложно. Для этого нужны специальные приборы. Поэтому его лучше не ремонтировать, а вставить в корпус другой драйвер.
Ремонт драйвера (LED) светильника
В магазинах можно встретить светодиодные осветительные приборы с регулируемым потоком света. Одна часть таких устройств имеет отдельный пульт. Но почти у всех настольных светильников регулятор ручной, и он встроен в драйвер питания.
Основная схема этих светильников почти ничем не отличается от остальных. Чтобы осуществить ремонт драйвера светодиодной лампы, необходимо действовать по уже указанным алгоритмам.
Рекомендуем к просмотру: Ремонт светодиодного светильника АРМСТРОНГ
Читайте также: