Чем заменить d1047 в китайском блоке питания
Обновлено: 07.07.2024
Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте импульсный блок питания телевизора GRUNDIG 40VLE4324BM. Модель блока питания FSP115-30F02.
С интересным дефектом, да не одним! Со слов владельца " вечером что-то щёлкнуло, выключился и больше не включается".
Фото блока питания ниже
И на всякий случай фото со стороны монтажа!
Эти фото сделаны с полностью рабочего блока, он использовался для проверки "потерпевшего" телевизора на работоспособность и фото!
Как оказалось проблем с этим теликом море! Ну об этом ниже.
Визуальный осмотр ничего "страшного" не показал. Вроде всё в норме.
Ну начнём! Прибор на проверку диодов(прозвонку), разряжаем банку (входной электролитический конденсатор) и пробежимся по предохранителям , диодам , транзисторам и резисторам.
Замеры начали давать интересные показания. Сетевой предохранитель в обрыве, на (банке) сопротивление порядка 800 ом в обе стороны.
Начинаем прозванивать входные полевые транзисторы , а там пробой но не накоротко , а с сопротивлением. Пробитыми оказались 2 полевых транзистора в первичной цепи основного блока питания.
По просьбе наших участников выкладываю кусок схемы , который мы будем ремонтировать.
Пробиты были Q101 и Q102. Я их временно выпаял, дабы упростить дальнейший поиск неисправностей. Выпаяв транзисторы у меня пропало сопротивление на банке и стал показывать разряд в обе стороны- уже лучше!
Что я делаю дальше- припаиваю лампу накаливания вместо предохранителя, тем-более что он сгоревший , и включаю!
Лампочка вспыхнула и погасла -норма. Меряю напряжение на конденсаторе -280 вольт. По идее должна работать часть блока питания отвечающая за дежурный режим. Дежурка у нас собрана на шим контроллере STRA6069H. На выходе блока питания напряжений нет и шим-ка за несколько секунд сильно нагрелась. Тщательно проверив обвязку этой шим, решил её заменить, хорошо что была в запасе.
После замены шим и включении, на входном конденсаторе стало 390 вольт! Это говорит о том, что у нас заработал PFC - корректор мощности и на выходе блока питания появилось напряжение 5 вольт! PFC у нас собран на контроллере FAN7930 / Дежурка заработала! Ура.
Нам осталось добиться от этого блока ещё 2 напряжения 12 и 24 вольт. Помните про выпаянные полевые транзисторы в начале. Там стоят типовые 5n50 - 500 вольт 5 ампер N-канал. Ну что-же такие и ставим! Пытаемся "запустить на столе" , но увы и ах, основной блок питания не запускается!
Продолжаем проверять элементы основного блока питания. И находим ещё 2 транзистора и 2 диода, эти элементы не звонятся никак! На фото ниже эти неисправные элементы
И ещё два внешне никак не изменившиеся SMD резисторы по 10 Ом.
Посмотрев схему - видим , что на этих элементах собрана выходная (силовая) часть основного блока питания. Заменив все неисправные элементы опять получаем на выходе полный ноль! Начинает напрягать то, что похоже неисправен драйвер SSC9512. Эта микросхема ,простыми словами, является задающим генератором для "раскачки" выходных транзисторов. Несколько раз проверил обвязку и нашёл ещё 2 резистора которые "подняли" свои номиналы! Вместо 51 Ом стали больше 10 ком!
В общем можно сказать что сгорело всё! После замены этих резисторов на выходе опять ноль! Смотрим дальше обвязку SSC9512 , нет никаких нареканий. Напряжения питания приходят, импульс запуска приходит, а генерации с микросхемы нет! На выходе (11 и 16 нога) есть какое-то постоянное напряжение 0,1 вольт, осциллограф генерацию не показал. Я уже начал искать микросхему. Но почему-то решил кое-что проверить. И ка вы думаете что могло быть?
Если честно , я сам ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИЛСЯ ПОЧЕМУ ТАК!? НО ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ! ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ОПТОПАРА (ОПТРОН) . КОТОРЫЙ СТОИТ ПО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ SSC9512. (3 нога Fb) Решилось заменой!
По всем симптомам должна была сгореть микросхема SSC9512 Судя по пробитым полевикам и транзисторам и резисторам. И по логике вещей , если осталась жива, то даже с неисправным оптроном , но запуститься должна была. Но почему не запускалась, для меня это осталось загадкой. Если кто-то сможет объяснить, буду рад узнать!
После замены оптрона блок успешно запустился! Появились все выходные напряжения. Подключаю к телевизору и радуюсь картинке! Но не долго ))) Минут через 30 погас экран - звук остался. Открываем, меряем напряжения на блоке питания - всё есть! В итоге сдохла подсветка. Ну всё рассказывать и показывать я не буду. Заменил неисправные светодиоды и доработал дарйвер подсветки! В данном телевизоре он установлен в "корыте" внизу. Доработка заключается в снятии 2-х резисторов по 1 Ом!
Ток на светодиодах до снятия резисторов был 427 Ма, после снятия составил 305Ма . что не повлияло на качество изображения , но продлит срок службы светодиодов!
После сборки и прогона телик отдан клиенту!
Вот так мы отремонтировали телевизор!
Если статья поможет в решении некоторых проблем, очень рад!
Возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь!
Всем спасибо за внимание и удачных ремонтов!
Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Приходите почаще. будет много интересного. А так-же читайте и другие статьи нашей странички!
Давным давно, приобрел я с рук сие чудо. Блок питания с регулировкой тока и напряжения. до 5 ампер и до 30 вольт.
Примерно через пол года блок навернулся, и стал выдавать на выходе максимум, что может. Разборка показала следующие конструктивные недоработки.
1- в роли регулирующего элемента применялись 2 транзистора включенных в параллель, без выравнивающих сопротивлений.
2- сами транзисторы крепились к радиатору через толстые слюдяные прокладки без термопасты.
3- радиатор представлял из себя алюминиевую пластину толщиной всего 2 мм, без отверстий стоявшую поперек
корпуса, тем самым полностью перекрывающую сквозное вентилирование и охлаждение компонентов.
Собственно это и привело к перегреву одного транзистора и его пробою. В тот момент мне блок нужен был срочно, поэтому я просто выкинул пробитый транзистор, а радиатор заменил на компьютерный. Думал, что на первое время так сойдет а потом переделаю.
через 5 лет наступило это самое "потом". Я попытался зарядить автомобильный аккумулятор, и бедолага транзистор не вывез максимального тока больше 20 минут. Было решено сделать максимально "круто". Вместо родных транзисторов я решил поставить N3055 в железных корпусах, т.к. они обладали повышенной мощностью.
В роли радиатора я применил массивную медную пластину, толщиной 4 мм. В пластине были два больших отверстия, а сама пластина была меньше по размеру, чем поперечное сечение корпуса, и не препятствовала циркуляции воздуха.
Транзисторы на радиатор крепились без изолирующей прокладки, а только на термопасте, что способствовало лучшему охлаждению. Нужно лишь было изолировать сам радиатор от корпуса. На этот же радиатор разместил диодный мост на 20 ампер, вместо старого пятиамперного, и пара выравнивающих резисторов по 0.1ом.
Токоизмерительный резистор на 0.1 ом был заменен на два параллельно включенных по 0.2 ома, для меньшего нагрева.
На этом можно было бы считать переделку завершенной, если бы не одно но. На третьей минуте испытания один из транзистором пробило. Печаль-беда. Попутно вынесло предварительный транзистор. Ну чтож, съездил, купил еще пару, впаял, проверил. Включаю. несколько минут испытания, и транзистор опять на свалку. Но у меня есть один в запасе. Испытание-на свалку. Разбираю все… проверяю досконально, все норм, последний транзистор. Включаю- на свалку. Начинаю сомневаться в своих способностях. еду в магазин, забираю ПОСЛЕДНИЕ 2 транзистора, которые у них есть, и через час они летят в ведро. Мда. незадача. Стало любопытно, что за фигня. По симптомам, транзисторы умирали от перегрузки. Но этот блок теоретически не даст столько тока, чтобы убить два параллельно включеных таких транзистора. Достаю один из ведра, подношу к магниту. Щетк, примагнитилось. А ведь корпус должен быть медным. Делаю вскрытие транзистора, все ясно. Китайская некачественная подделка. размер кристала в 4 раза меньше, чем должен быть. Корпус из железа а не меди, да и технология скорее всего кривая.
Как же я сочувствую тем, кто сам собирает высококачественные усилители звука. Ведь именно на этих транзисторах они делают выходные каскады. Как же сложно им найти качественный оригинал, транзисторы настолько популярны, что их штампуют все, кому не лень.
Опять еду в магазин, покупаю транзисторы, что стояли изначально. D1047. Радиатор решил переделать, взял медный, с толщиной основания 6 мм, и тонкими, частыми ребрами.
ЛБП 0-30в/3А (китайский кит)
Достался по случаю такой наборчик, собрал - работает. Тюнинговал по мотивам.
Все бы ничего, но только регулировка напряжения получилась очень грубой (переменник штатный - 10 кОм "В"). Как сделать более точную?
Походу девайс боится козы (ограничение тока при этом работает корректно) - уже две пары транзюков спалил! Как сделать защиту?
Схемко прилагаеццо.
Верните резистор 0,47 ома назад, если заменили на 0,15.
А потому, что он определяет ток, который будет течь через транзистор в режиме КЗ.
И будет этот ток в 3 раза больше, чем при 0,47 Ом.
Транзистор при этом выйдет за ОБР (область безопасной работы).
И вообще, при низких выходных напряжениях и больших токах очень легко выйти за ОБР. Выходом из этой ситуации может быть включение нескольких транзисторов впараллель, с небольшими резисторами в эмиттерной цепи.
Растянуть регулировку можно либо многооборотным переменным резистором, либо сделать двухступенчатую регулировку двумя потенциометрами - грубо и точно.
Понятно. Хотя две пары транзисторов, при КЗ, спалил еще с резистором 0.47 Ом.
Как рассчитать резисторы в эмиттерной цепи, в случае нескольких транзисторов в параллель?
Двумя потенциометрами - грубо и точно. В моем случае второй потенциометр включать вот так? (картинко)
А какой номинал и характеристика? Извиняюсь за подобные вопросы, но экспериментировать нет возможности - потенциометров в наличии нет, придется покупать, так что хотелось бы наверняка.
Спасибо.
Схема с потенциометрами правильная. Дополнительный потенциометр я бы взял 1 кОм. А можно и меньше.
Особой точности здесь не нужно.
Эмиттерные резисторы - сколько не жалко. На них упадет чуток напряжение, но это скомпенсируется стабилизатором.
Можно брать 0.1 . 0.5 Ом. Мощность на каждом из них будет ((I/n)^2)*R, где I - максимальный выходной ток стабилизатора, n - количество включенных параллельно транзисторов, R - ну, это понятно.
Чтобы не сильно грелись, номинальную мощность резистора брать хотя-бы в 2 раза больше, чем предполалагаемая максимальная мощность.
регулировка напряжения получилась очень грубой (переменник штатный - 10 кОм "В"). Как сделать более точную?
Поставить вместо родного переменника многооборотный BOURNS (довольно дорогой).
Родная схема очень сбалансирована, не надо её модернизировать. Замена транзисторов тоже чревата, т.к. корректировать надо заново.
Я заменил ОУ на моторолы, защитные и выпрямительные диоды заменил на шотки. Остальное из набора.Работает отлично.
Можно ли питать вот такой вольтметр от рабочей вторички трансформатора через свой отдельный выпрямитель и стабилизатор 7812 ? Где то читал что для этих вольтметров нужно отдельное питание, иначе врут в части измерения тока.
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.10.2017 в 17:34 .
Продолжаю тему самодельных мощных и точных источников питания для ремонта и разработки электроники.
Брендовые модели с поверкой и сертификатом Госреестра избыточны для дома. Вы же не будете покупать Keysight только для того, чтобы залить скетч в Ардуино. А вот недорогие модели с Алиэкспресс и местных радиомагазинов могут быть вполне востребованы. Я постараюсь показать как сделать лабораторный источник питания (ЛБП) своими руками из доступных комплектующих.
Для начала определитесь с требованиями к готовому ЛБП и его функциям: мощности/напряжения/токи на выходе, параметры стабилизации (CV/CC), необходимые защиты выхода от перегрузки (OVP/OCP/OPP), необходимость удаленного управления, калибровки, точность удерживания параметров, а также дополнительные функции: калькуляторы энергии и возможность заряда батарей. Если с суммарной мощностью определились, тогда есть смысл подобрать подходящий источник питания. На фото представлены несколько типовых источников на 350W, 500W и 1000W. Не маловажно и выходное напряжение, так как для преобразователей серий DPH/DPS/DPX требуются источники на 48. 60 Вольт. Можно взять на 48В и «слегка» поднять напряжение на выходе подстройкой «ADJ».
Модулей для управления источниками питания множество, они отличаются по выходным параметрам и по функционалу, подробнее посмотреть можно в статье: «Как сделать лабораторный источник питания своими руками». В основном отличаются величиной стабилизируемого напряжения и тока, но все имеют ограничения по мощности. Так что заранее прикидывайте требуемую выходную мощность ЛБП. Преобразователи небольшой мощности (150-250 Вт) помещаются в компактном корпусе, а повышенной — имеют отдельную плату с пассивным или активным охлаждением.
Я не рекомендую экономить на мощный источниках питания, тем более, питающих точную технику. На дешевых китайцы уже сэкономили на защите, так что берите с хорошими отзывами или проверенные.
Из проверенных можно брать MeanWell, например, серию LRS-350. В источник уже встроен вентилятор, обороты вращения которого управляются автоматически по датчику температуры.
Схемотехника типовая, базовые защиты присутствуют. Хотя источник питания бюджетный, о чем свидетельствуют пустые (не распаянные) места на плате.
Для сборки и управления источником нам потребуется программируемый преобразователь питания RD6006 (в наличии, доставка IML) или аналогичный. Версия RD6006W имеет возможность удаленного управления через Wi-Fi.
Преобразователь предназначен для монтажа в приборный корпус и, фактически, представляет собой лицевую панель лабораторного источника питания. Помимо небольшого цветного дисплея имеется клавиатурно-цифровой блок с функциональными клавишами и энкодером. Подключение осуществляется стандартными клеммами типа Banana-plug.
Внутри установлен мощный преобразователь-стабилизатор питания с контроллером. Есть даже модуль часов точного времени.
У модуля RD6006 для подключения предназначена разъемная клемма, которая облегчает монтаж корпус и сборку в общем.
Подключаем и проверяем.
При подаче питания отображается заставка RIDEN RD6006.
Перфекционисты могут прикупить отдельно корпус или напечатать его на 3D принтере. Модели можно найти в свободном доступе.
Дисплей отображает множество параметров: текущий ток-напряжение и мощность, есть указание об системных установках: V-SET, I-SET, а также об ограничительных параметрах OVP/OCP. Присутствует калькулятор энергии и системное время.
Управление простое, энкодером, плюс функциональные клавиши. Версия RD6006W может управляться с компьютера или смартфона. Клавиша «SHIFT» активирует вторую функцию. Есть и ячейки памяти для хранения комбинаций установок.
Для примера — простая нагрузка на 50W. Устанавливаем ровно 12В.
Для контроля — мультиметр HP890CN (можно проверять и другим мультиметром для контроля). Параметры совпадают, на фото отклонение 10 мВ.
Увеличиваю нагрузку до 100 Вт: 18В и 6А.
Просадки напряжения не наблюдается, преобразователь тянет нагрузку спокойно.
Аналогично и с малыми напряжениями — на фото 5В.
Максимум на RD6006 можно установить 60 Вольт. У меня на входе 60.09В, можно слегка поднять входное напряжение, тогда получится ровно 60В с источника.
При выборе источника питания обращайте внимание, что входное напряжение должно превышать выходное примерно на 10%, для учета КПД преобразователя.
Таким образом, за относительно небольшие деньги и за один вечер можно собрать для собственных нужд источник питания с регулировкой и приличной мощностью, с высокой точностью стабилизации выходных параметров. Подобными источниками можно реанимировать и тренировать аккумуляторные батареи и сборки, в режиме стабилизации тока — проводить гальваническое осаждение металлических покрытий (анодирование, хромирование и т.п.). Да и большой диапазон регулировки крайне удобен для домашних экспериментов.
В любом случае, это вполне рабочий вариант. Тем более, если есть готовый приборный корпус (или корпус от старой аппаратуры) или мощный источник: трансформатор, драйвер светодиодных лент, ноутбучный адаптер, блок питания от компьютера и т.п. Тем более, что модули RIDEN DPSxxxx и 6006 далеко не новинка и про них существует множество полезной информации и примеров.
Читайте также: