Что за красный переключатель на блоке питания компьютера

Обновлено: 07.07.2024

Определение кнопки питания или выключателя питания и когда их использовать

Кнопка питания представляет собой круглую или квадратную кнопку, которая включает и выключает электронное устройство. Почти все электронные устройства имеют кнопки питания или выключатели питания.

Обычно устройство включается при нажатии кнопки и выключается при повторном нажатии кнопки.

Некоторые старые устройства вместо этого имеют выключатель питания , который выполняет ту же функцию, что и кнопка жесткого питания. Щелчок переключателя в одном направлении включает устройство, а щелчок в другом выключает устройство.

Кнопки питания и переключатели обычно обозначаются символами «I» и «O».

«I» обозначает включение питания , а «O» обозначает выключение питания . Это обозначение иногда будет рассматриваться как ввод/вывод или как символы «I» и «O» друг над другом как один символ, как на фотографии на этой странице.

Кнопки питания на компьютерах

Кнопки питания можно найти на всех типах компьютеров, таких как настольные компьютеры, планшеты, нетбуки, ноутбуки и многое другое. На мобильных устройствах они обычно располагаются сбоку или сверху устройства, а иногда рядом с клавиатурой, если она есть.

В типичной конфигурации настольного компьютера кнопки питания и переключатели появляются на передней, а иногда и на задней панели монитора, а также на передней и задней частях корпуса. Выключатель питания на задней панели корпуса на самом деле является выключателем питания для блока питания, установленного в компьютере.

Когда использовать кнопку питания на компьютере

Однако имейте в виду, что принудительное выключение компьютера означает, что все открытое программное обеспечение и файлы также будут закрыты без предварительного уведомления. Вы не только потеряете то, над чем работаете, но и можете повредить некоторые файлы. В зависимости от поврежденных файлов ваш компьютер может не запуститься.

Нажав кнопку питания один раз

Может показаться логичным один раз нажать кнопку питания, чтобы заставить компьютер выключиться, но это часто не работает, особенно на компьютерах, выпущенных в этом столетии (то есть большинство из них!).

Одно из преимуществ программных кнопок питания, о которых говорилось во введении выше, заключается в том, что, поскольку они электрические и взаимодействуют напрямую с компьютером, их можно настроить для выполнения разных задач.

Верьте или нет, большинство компьютеров настроены на sleep или hibernate при нажатии кнопки питания, по крайней мере, если компьютер работает нормально.

Если вам действительно нужно принудительно выключить компьютер, а одно нажатие этого не делает (вполне вероятно), вам придется попробовать что-то другое.

Как заставить компьютер выключиться

Когда компьютер выключен, вы можете нажать одну и ту же кнопку питания один раз, чтобы включить его снова. Этот тип перезапуска называется аппаратной перезагрузкой или полной перезагрузкой.

Как выключить устройство без использования кнопки питания

Если это вообще возможно, избегайте просто отключения питания вашего компьютера или любого другого устройства! Завершение запуска процессов на вашем ПК, смартфоне или другом устройстве без «хедс-апа» в операционной системе никогда не будет хорошей идеей по причинам, о которых вы уже читали.

См. Как перезагрузить компьютер? за инструкциями по правильному выключению компьютера с Windows.См. Как перезапустить что-нибудь для получения дополнительной информации об отключении компьютеров, планшетов, смартфонов и других устройств.

Если на вашем устройстве сломана кнопка питания, важно, чтобы программное обеспечение перезагружалось , а не только для его выключения. Если кнопка питания не работает, она также не будет работать, чтобы снова включить устройство. Вы можете перезагрузить iOS или устройство Android без использования кнопки питания.

Дополнительная информация о выключении устройств

Строго программный метод отключения устройства обычно доступен, но не всегда. Выключение некоторых устройств запускается кнопкой питания, но даже тогда завершается операционной системой, в которой она работает.

Наиболее ярким примером является смартфон. Большинство требуют, чтобы вы удерживали кнопку питания, пока программное обеспечение не предложит вам подтвердить, что вы хотите выключить ее. Конечно, некоторые устройства не работают с операционной системой в обычном смысле и могут быть безопасно отключены простым нажатием кнопки питания, как на мониторе компьютера.

Как изменить то, что делает кнопка питания

В Windows есть встроенная опция для изменения того, что происходит при нажатии кнопки питания.

Откройте панель управления.

Перейдите в раздел Оборудование и звук . Он называется Принтеры и другое оборудование в Windows XP.

Не видишь это? Если вы просматриваете панель управления, где видны все значки, а не категории, можно перейти к шагу 3.

Выберите Параметры питания .

В Windows XP Параметры электропитания отключены в левой части экрана в разделе См. Также . Перейдите к шагу 5.

Слева выберите Выберите, что делают кнопки питания или Выберите, что делает кнопка питания , в зависимости от версии Windows.

Выберите параметр в меню рядом с Когда я нажимаю кнопку питания: . Это может быть Ничего не делать, Sleep, Hibernate, или Завершение работы . В некоторых случаях вы также можете увидеть Отключить дисплей .

Только для Windows XP: перейдите на вкладку Дополнительно в окне Свойства параметров питания и выберите один из вариантов в при нажатии кнопки питания. кнопка на моем компьютере: меню. Помимо Ничего не делать и Завершение работы , у вас есть опции Спросить меня, что делать и Ожидание .

В зависимости от того, работает ли ваш компьютер от батареи, например, если вы используете ноутбук, здесь будет два варианта; один, когда вы используете аккумулятор, а другой, когда компьютер подключен. Вы можете сделать так, чтобы кнопка питания делала что-то другое для любого сценария. Если вы не можете изменить эти настройки, вам, возможно, придется сначала выбрать ссылку Изменить настройки, которые в настоящее время недоступны . Если опция гибернации недоступна, выполните команду powercfg/hibernate on из командной строки с повышенными привилегиями, закройте все открытые окна панели управления и начните заново с шага 1.

Не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения или ОК , когда закончите вносить изменения в функцию кнопки питания.

Теперь вы можете закрыть любую панель управления или окна параметров электропитания. Когда вы нажмете кнопку питания с этого момента, он будет делать то, что вы выбрали для шага 5.

Другие операционные системы могут также поддерживать изменение того, что происходит, когда используется кнопка питания, но они, вероятно, поддерживают только параметры без выключения, такие как открытие приложений и регулировка громкости.

Добавлено (10.09.2015, 01:09)
---------------------------------------------
megos, Отпаял переключатель, вообще не реагирует не на что. Может туда вместо переключателя проводочек запаять?

Добавлено (10.09.2015, 02:18)
---------------------------------------------
И так: Я спаял красный переключатель напряжения (115/230) потому что оно меня напрягает, вдруг какой нибудь касой придет и потычет на этот переключатель. Ну так вот, блок питания после отпайки этого красного переключателя вообще не шевелится. раньше хотя бы при включении сначала крутился, а теперь вообще ничего не делает. может вместо того переключателя проводок алюминиевый запаять? спасибо, надеюсь получить от вас ответ..

блок питания после отпайки этого красного переключателя вообще не шевелится
Итак: я выкрутил в квартире пробки и теперь у меня не включается телевизор. Может стоит вызвать телемастера? Очень надеюсь получить от вас ответ. redish, хотел подобное написать, человека отправляют к литературе, а он только форум и может читать
тут надо с физики и ТОЭ начинать samor, Какую блин физику, я вас спрашиваю нужно ли проводок припаять на место где был переключатель??

Добавлено (10.09.2015, 12:02)
---------------------------------------------
redish, Ну есть мнение по поводу переключателя?))

тяжело погуглить?! так никогда не разберешься
при 220 выключатель должен быть разомкнут, то есть перемычку не надо

Добавлено (10.09.2015, 13:28)
---------------------------------------------
надеюсь, что вы все таки внемлите моему совету и поищете, почему именно так

АС, Убрав переключатель, вы разорвали цепь питания(напряжение с вилки теперь никуда не поступает). Вам нужно соединить именно тот вывод который соответствует положению выключателя 220 в! Принцип действия переключателя 110/220В:
а) переключатель разомкнут - мостовая схема выпрямителя (схема Герца);
б) - переключатель замкнут -выпрямительная схема с удвоением напряжения (схема Делона или Грайнмахера).

samor, Я не понимаю многие схемы, и это тоже одна из тех которые я не понимаю ггг))

Добавлено (10.09.2015, 14:14)
---------------------------------------------
samor, Ну в принципе. это уже не важно, я забыл блок питания включенным и через минут десят тыдыш трахчипидох бууМЗЗ

Добавлено (10.09.2015, 14:16)
---------------------------------------------
В общем сгорела бедняга, я чуть в штаны не наложил схемку, когда оно прям рядом со мной бахнуло, я смотрел фильм и как то не ожидал баха, от блока

Всем привет. Недавно вызвал меня клиент с проблемой: компьютер совсем не включается. Я сразу понимаю, что проблема может быть в блоке питания. Поэтому обязательно с собой беру тестер и новый блок питания для замены.

Но бывают случаи, что компьютер включается, но не стабильно работает: то резко выключается, то перезагружается. Как быть в этом случае?

В этой статье я расскажу: как проверить блок питания компьютера мультиметром, тестером и специальной программой под нагрузкой.

Признаки неисправности блок питания компьютера

Признаки неисправности, которые точно указывают, что блок питания неисправен:

Не запускается компьютер при нажатии на кнопку включения на системном блоке.
Во время работы компьютер самопроизвольно перезагружается.
При включении компьютер включается не с первого раза.
Резко выключается, как будто свет выключили. И пока переключатель сзади не выключишь — включишь, или кабель не отсоединить и подключить обратно, компьютер с кнопки не включится.

Косвенные признаки неисправности БП:

Пропадает в системе жесткий диск.
Периодически вылетает синий экран с BSOD ошибками.

Еще часто бывает, что при включении компьютера гудит вентилятор в течении 10-20 минут, а потом гул затихает и прекращается. Это гудит вентилятор блок питания. Вентилятор БП в таком случае нужно смазать. Иначе вентилятор со временем заклинит, блок питания будет перегреваться и скоро выйдет из строя.

Если на своем ПК вы наблюдаете какой-то из вышеперечисленных симптомов, то это указывает на неисправность блока питания.

Способ 1. Проверка блок питания на работоспособность

Теперь давайте проверим рабочий ли блок питания. Для этого воспользуемся скрепкой в качестве перемычки.

Отключаем компьютер от сети 220В.
Отсоединяем все провода блока питания, подключенные к материнской плате, жесткому диску и т.д.
Замыкаем скрепкой зеленый провод с любым черным на 24 pin коннекторе, как показано на фото ниже.

Подключаем кабель питания, если вентилятор в БП не закрутился, то значит блок питания не исправный. Чтобы убедиться в этом точно, возьмите крестовую отвертку, отверните 4 болта и снимите крышку на блоке.

Проверьте вращение вентилятора — он должен крутится легко. Если крутится с трудом, то его нужно смазать.

Проверяем вентилятор в блоке питания

Почистите БП питания от пыли и осмотрите на наличие вздутых конденсаторов. Вздутые конденсаторы нужно заменить.

Вздутые конденсаторы в блоке питания

Если у вас возникли проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне за консультацией — вступайте в группу ВК.

Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp

Если вентилятор в блоке питания закрутился при подключении кабеля, то значит БП рабочий. Но чтобы проверить исправен ли он, нужно замерить показатели мультиметром.

Способ 2. Проверка БП мультиметром

Для проверки мультиметром понадобятся достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли достать контакт в проводе с задней части коннектора.

Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате и подключенным к сети блоком питания.

Смотрим схему коннектора и сверяем с замерами на мультиметре.

Черный – земля (он же минус или масса);
Желтый – 12V, допускаются отклонения +-5% от 11.4-12.6 Вольта;
Красный — +5V, допуск 4.75-5.25 Вольта;
Фиолетовый (дежурное напряжение) – 5V, отклонения по норме 4.75-5.25В;
Оранжевый — 3.3V, допускаются пределы 3.14-3.47В;
Синий – это -12V, допуск +-10% напряжение может быть от -10.8В до -13.2В.

Включаем мультиметр в режиме постоянного напряжения в диапазоне 20 вольт. Ставим черный щуп в любой черный провод на большом коннекторе.

Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)

Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.

Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.

Замер дежурной +5V линии (фиолетовый провод) и любой черный

Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода

Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Компьютер выключен — напряжение на зеленом проводе 3.5 вольта

Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.

Компьютер включен — напряжение на зеленом проводе упало до 0

Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.

Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.

Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)

На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.

После вкл компьютера — напряжение на сером проводе 4.84 вольта

Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе

Один щуп ставим на черный провод.
Второй щуп ставим на желтый провод.

У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.

Замер +12V линии (желтый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе

Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.

Замер +5V линии (красный провод) на блоке питания компьютера

Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе

Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.

Замер +3,3V линии (оранжевый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 7. Тест блок питания на пробой

Отключаем компьютер.
Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
Вынимаем большой коннектор из материнской платы.

Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.

Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.

Замер сопротивления на пробой БП — нулевое сопротивление

Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.

Проверка заземления БП — нулевое сопротивление

В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.

Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания

Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.

Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.

Проверка сопротивления в цепях питания — в норме больше 50 Ом

Способ 3. Проверка БП тестером без компьютера

С помощью тестера можно проверить работоспособность блока питания без помощи компьютера и мультиметра.

Я приобрел себе такой тестер. Когда вызывают на заявку и говорят, что компьютер совсем не включается, то я беру тестер с собой для диагностики блока питания.

Тестер компьютерного блока питания

Купить тестер БП можно по — этой ссылке

Подключаю блок питания к тестеру, как на фото ниже. Включаю кабель в розетку и смотрю. Если БП сгорел, то на тестере экран не загорится. Если тестер пикнул и загорелся экран с показаниями, значит БП рабочий, но нужно ещё проверить показания.

Проверка БП тестером

Смотрим показания на тестере слева направо:

-12V — 11.8
+12V2 — 12.3
5VSB — 5.0
PG — 280 ms, это время задержки включения
+5V — 5.0
+12V1 — 12.3
+3.3V — 3.3

И сравниваем с таблицей допустимых значений.

+12V1 (желтый провод) — используется на основном 24-pin коннекторе для материнской платы.
+12V2 (желтый) — используется на 4-8 pin коннекторе для процессора.
+5V (красный) — служит для подачи напряжения на жесткие диски, оптического привода, дисководы и другие устройства.
+3.3V (оранжевый) — используется для подачи питания на платы расширения, присутствует в коннекторе SATA для подключения жестких дисков и SSD.
-12V (синий) — не используется на современных компьютерах.
+5VSB (фиолетовый) — дежурное напряжение.

Как видно из таблицы все показания тестера в норме.

Для разницы, на видео заснял, как с помощью этого тестера можно определить брак нового блока питания. Но при этом сам БП работает, компьютер включается. Проверил БП тестером, значение PG (Power Good) мигает — 0 и пикает. На исправных БП значение PG должно показывать 100-300ms.

Признали брак, поменял блок питания довольно быстро, так как не прошло 2 недель с момента покупки. Без тестера, в течении недели на врядли бы заметил, что БП с браком.

Способ 4. Проверка БП программой под нагрузкой

Блок питания без нагрузки может включаться и выдавать нормальные показания. Но стоит запустить игру, то компьютер может перезагрузится. Это говорит о проблеме в блоке питания.

Для этого нужно проверить блок питания под нагрузкой, с помощью программы OCCT — скачать с оф сайта.

Запускаем OCCT.
Выбираем режим проверки — Power.
Ставим время теста 30-60 минут.
В правом колонке открываем показания с напряжениями.
Запускаем тест.

Во время теста смотрим показания по линиям +12V, +5V, +3.3V.

В моем случаем тест показывает:

На неисправном блоке питания, при запуске такого теста через 3-5-10 минут компьютер экстренно вырубится.

Если тест завершился без ошибок, значит блок питания в норме.

После завершения теста можете сохранить подробный отчет с показаниями — нажав специальную кнопку.

Стресс тест завершен без ошибок

В подробном отчете обратите внимание на перепады напряжений. Если линии ровные, не было резких просадок по напряжению во время теста под нагрузкой, то значит все хорошо.

Подробный отчет стресс теста OCCT

Итак подведем итоги:

Если компьютер совсем не включается, проверяем блок питания скрепкой, замкнув зеленый и черный провод.
Если ПК включается через раз, периодически перезагружается, то проверяем напряжение в БП по линиям +5V, +3.3V, +12V.
Проверяем мультиметром — сопротивление на пробой БП.
Мультиметра нет, используем тестер БП — можно купить здесь.
Проверяем БП под нагрузкой с помощью программы OCCT.
Сравниваем показания с допустимыми значениями — если есть выход по напряжению за пределы, то меняем БП.

Если у вас проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне — оставьте заявку на диагностику. Подписчикам группы ВК скидка 10% — вступайте в группу.

Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Читайте также: