Диагностика блока питания стиральной машины

Обновлено: 08.07.2024

Современные стиралки надежны и функциональны. Производитель делает все, чтобы его изделие работало долгие годы без вмешательства. Однако модуль управления стиральной машины выходит из строя чаще, чем этого хотелось бы владельцам агрегата. Происходит это по целому ряду причин, некоторые из которых отдельно оговариваются производителем, и несоблюдение поставленных им условий ведет к прекращению гарантийных обязательств. Другие могут вызываться браком. Однако если срок гарантии истек, можно попытаться сделать самостоятельный ремонт платы управления стиральной машины либо провести детальную диагностику.

Как это работает

Модуль управления – это компьютеризированное «сердце» машинки. В зависимости от поступающих сигналов от датчиков и регуляторов, плата управления активирует тот или иной функционал. Она достаточно универсальна. Производитель ставит одну и ту же деталь на различные марки стиралок, маркируя их по-разному. К примеру, самые распространенные модели электронного модуля стиральной машины Indesit маркируются как W105TX, WISL82. В зависимости от поколения конкретной модели стиралки, может отличаться прошивка центрального процессора или количество входных и выходных сигналов.

осуществляет контроль температуры;
задает режим, в котором работает электродвигатель;
отсчитывает временные отрезки программ;
отвечает за запуск сливных насосов;
обеспечивает контроль входного давления воды и функционирования затвора подачи;
отвечает за работу блокировки.

Управляющий сигнал поступает через клеммники или соответствующие контакты комплексной шины. Определить, где именно пропал сигнал, можно. Для этого понадобится схема конкретного модуля управления. К большинству стиральных машинок такая информация прилагается в инструкции. Если таких данных нет, можно легко найти их в интернете по маркировке, которую имеет электронная плата.

Почему выходит из строя модуль управления

Причин отказа управляющего контроллера может быть несколько. Перечислим основные, с указанием возможных вариантов несложного ремонта:

Заводской брак. Он определяется визуально – по некачественным пропайкам контактов, отслаивающимся дорожкам, наплывам флюса в зонах установки центрального чипа. Если машинка на гарантии, не стоит демонтировать модуль самостоятельно. Электронная плата заменяется в условиях мастерской по гарантии. Заводской брак проявляется очень быстро, в течение первых недель-месяца эксплуатации.
Несоответствие параметров электросети. Частые броски, перепады, превышение предельных напряжений могут привести к выходу из строя тонкой электроники. Параметры, которые должны соблюдаться, обычно указываются в инструкции. Чаще всего поломка из-за недостатков энергопитания легко идентифицируется в ходе тестирования платы для стиральной машины. Сервисные центры всеми силами стараются признать такой случай поломки не гарантийным.
Отказ или ненадлежащая работа одного или нескольких датчиков. Данная проблема часто легко решается, как – расскажем ниже.
Попадание воды в электронику. Стоит отметить, что некоторые из производителей стремятся полностью исключить данную проблему. Например, блок управления отдельных моделей ВЕКО, LG, Samsung залит компаундом, герметизирован. Другие производители допускают попадание жидкости в паузе между стирками. При попытке запуска мокрой платы срабатывает защита, и управление блокируется. К примеру, ремонт стиральной машины Индезит своими руками может сводиться к протирке модуля и тщательному высушиванию платы. Вода может попасть как в результате аварийных режимов, так и в ходе переноски машины, например, при переезде.

К другим причинам относится избыточный нагар, наличие токопроводящих испражнений домашних вредителей (тараканов, мышей), а также замыкания через тело насекомых или грызунов. Устранить такие неприятности, если системы защиты не допустили аварии, просто. Плату достаточно почистить.

Как определить неполадки в модуле управления

Признаков, что плату управления пора почистить или отремонтировать, а также проверить состояние датчиков, может быть несколько:

На некоторых моделях светодиоды панели мерцают, мигают или горят все одновременно. , набирать или сливать воду, делать отжим, нагревать, выполнять одну из операций, входящих в цикл стирки.
Не выполняется одна из программ.
Вода холодная или перегревается.
Индикаторы хаотично мигают.

Причины могут быть самые разнообразные, к примеру, неожиданные режимы работы двигателя – он или крутится на полных оборотах, или с натугой еле-еле проворачивается.

Индикаторы СМА хаотично мигают

Некоторые современные модели имеют режим самотестирования, который позволяет определить, какой именно ремонт электронных модулей стиральных машин требуется. Информация о том, как сделать автоматическую проверку, не указывается в документации. Однако ее можно найти в интернете на специализированных форумах. К примеру, некоторые модели Ардо тестируются так:

сливается вода и опустошается бак;
механический селектор программ поворачивается стрелкой вертикально вниз;
устанавливается нулевая температура.

После этого достаточно нажать все кнопки панели управления одновременно. Машинка перейдет в режим самодиагностики. После его прохождения на дисплее высветится ошибка, по которой легко определяется неисправность.

Как снять модуль управления

Для начала стоит визуально осмотреть плату на предмет физических повреждений. На ней могут быть явно выгоревшие элементы, сломы или обрывы.

Специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом контроллера ввиду его сложности. Неумелые действия могут вылиться в серьёзные последствия, а новая плата обойдётся в круглую сумму.

Где располагается плата

В доброй половине случаев контроллер находится за передней панелью. Расположение может меняться и зависит главным образом от типа загрузки техники. Модуль управления – это достаточно крупный элемент, поэтому с поиском каких-то проблем возникнуть не должно. Некоторые производители указывают его местонахождение в инструкции по эксплуатации.

Вариант расположения управляющего модуля

Демонтаж

У рядовых стиральных машин главная плата, как правило, легкодоступна. Но в более продвинутых премиальных или каких-то промышленных моделях она может быть спрятана за ворохом других элементов. В этом случае лучше переложить все работы на плечи специалистов.

обесточиваем оборудование;
перекрываем кран подачи воды;
демонтируем верхнюю крышку;
извлекаем лоток для моющих средств;
отсоединяем клеммы с проводами;
откручиваем крепёж, удерживающий контрольную плату;
аккуратно вытаскиваем деталь.

Совет! Чтобы не запутаться в последующей установке контроллера, можно сделать несколько фотографий до демонтажа.

Ремонт платы

Определить визуально причину неполадки очень сложно, особенно если элементы не подверглись выгоранию. В процессе эксплуатации стиральная машина постоянно вибрирует, что сказывается на местной электронике.

Могла нарушиться пайка диодов, резисторов и других мелких элементов. Для диагностики и последующего ремонта понадобятся мультиметр, паяльник, олово, канифоль, припой и, собственно, умение паять. Разберём ряд компонентов, которые можно заменить самостоятельно.

Блок управления СМА Индезит

Конденсаторы

Эти элементы отвечают за стабилизацию напряжения. Очевидным сигналом выхода из строя конденсатора является его вздутие. В других случаях деталь прозванивается посредством мультиметра (1 – обрыв / 0 – короткое замыкание). При замене элемента обязательно нужно учесть, что он имеет полярность.

Резисторы

Детали необходимо проверять в два этапа с учётом порядка. Резисторы с сопротивлением в 8 Ом и до 2 А – это элементы первого порядка. Детали на 10 Ом и до 5 ампер – это вторая группа. Если показатели резисторов не соответствуют этим данным, то их необходимо заменить.

Блок тиристоров

Основная причина выхода из строя блока тиристоров – скачки напряжения. Этот элемент необходимо проверять только после диагностики конденсаторов. Устанавливаем отрицательное сопротивление и прозваниваем диоды первого порядка. Напряжение не должно быть выше 20 вольт.

Выгорание элементов можно определить как визуально, так и с помощью мультиметра, настроив его в режим прозвона. Максимально допустимое напряжение на фильтре – не более 12 вольт. Обязательно обращаем внимание на полярность и стараемся не повредить порты тиристоров.

Сгоревший модуль управления стиральной машины

Диагностика триггера

Этот элемент чаще всего выходит из строя из-за проблем с конденсаторами. Посредственная пайка и слишком сильная вибрация также бывают причиной неполадок узла. Достаточно пропаять выходные контакты и проблема будет решена. Напряжение триггера должно быть в районе 12 вольт, а сопротивление – порядка 20 Ом.

Прошивка контроллера

Если после ремонта проблемы остались, то дело может быть в программной части. Поэтому стоит попробовать обновить прошивку контроллера.

Специальные разъёмы на теле модуля указывают на возможность проведения этой процедуры. Если интерфейсы не просматриваются, то плату придётся нести в сервисный центр, и там уже специалисты загрузят софт напрямую в процессор.

Для прошивки контроллера понадобится адаптер – программатор, предоставляющий доступ ПО к модулю посредством ПК. Профессиональные решения довольно часто встречаются в специализированных магазинах и стоят в районе 2-4 тысяч рублей. Можно приобрести и более простую версию программатора рублей за 500, но тогда нужно учитывать марку оборудования. К примеру, для стиральных машин брендов «Электролюкс», «Индезит», «Аристон» и Whirlpool используют адаптер «Аркадия» (USBDM MemoryDump).

Дополнительно понадобятся драйвера и фирменный софт. И то, и другое можно найти на официальных ресурсах производителей техники в разделе «Программное обеспечение». Разберём процедуру установки ПО на примере адаптера «Аркадия».

Прошивка через USBDM MemoryDump:

подключаем адаптер к контроллеру и к компьютеру;
инсталлируем драйвер программатора;
заходим в панель управления ОС и находим «Диспетчер устройств»;
кликаем на строчке USBDM;
переходим в раздел Target и выбираем DetectChip;
система должна определить модуль, если он работает и корректно подключен;
кликаем на LoadHexFiles и определяемся с прошивкой;
нажимаем ProgramFlash и ждём окончания процедуры.

Замена модуля управления

Если контроллер не подлежит ремонту, и специалисты сервисного центра это подтвердили, то его придётся менять. Покупка б/у платы – это кот в мешке, поэтому лучше смотреть в сторону новых устройств. Благо они продаются практически в каждом специализированном магазине, в особенности если речь идёт о технике известных брендов.

Ремонт блока управления стиральной машины – задача, требующая вмешательства квалифицированного персонала. Самостоятельный демонтаж платы управления стоит делать только тогда, когда срок гарантии истек. Если это произошло, и другие методы борьбы с неисправностями не помогают – модуль снимается, при отсутствии навыков починки электронной аппаратуры его можно заменить целиком.

Устройство стиральных машин с точки зрения питания

Если не включается стиральная машина, первое подозрение заслужил блок питания. Обязан обеспечить подачу напряжения (+5 вольт) процессору, зажигающему огоньки индикации. Действительно, импульсного блока питания в стиральной машине может не быть. Электроники здесь мало, ток потребления невысок, трансформатор получается скромных размеров. Попробовали бы сделать для телевизора! Трансформатор понижающий:

Первичная обмотка 230 вольт переменного тока 50 Гц.
Вторичная обмотка 12 вольт переменного тока 50 Гц.

Деталь разбирали подробно силами портала. Схема нарисована, копируйте на здоровье, никому не говорите и избегайте попадания воды. Элементы имеют пробивное напряжение, составляющее сотни вольт. Учтите, подбирая элементную базу. Электронный блок стиральной машины требует питания.

Samsung использует 5 вольт, получаются типичным образом:

Со вторичной обмотки понижающего трансформатора снимается 12 вольт переменного напряжения.
Диодный мост образует двухполупериодный выпрямитель, с которого снимаются постоянные 12 вольт.
По технике безопасности положено заземлять вторичные обмотки трансформаторов, сделано через два резистора по 33 к – по одному на каждый край (не спрашивайте, как это работает).
На выходе диодного моста очередной диод, полагаем, здесь находится по причине удержания большего пробивного напряжения. С точки зрения преобразования сигнала элемент роли не играет.
Параллельный фильтр из RC-цепочки сглаживает пульсации. Здесь стоит электролитический конденсатор 2200 мкФ.
Всем знакомый стабилизатор напряжения 7805 преобразует 12 вольт в 5 вольт.
Выход украсил очередной RC-фильтр, емкость электролитического конденсатора составляет 470 мкФ.

Напряжение 5 вольт подается питать электронный мозг стиральной машины. Проверка блока питания происходит следующим образом:

Следует проверить напряжение выхода вторичной обмотки трансформатора. Составляет в нормальных условиях 12 вольт (действующее значение). Если это не так, трансформатор сломан.
На входе стабилизатора 12 вольт постоянного тока. Иначе проверяйте диодный мост (если значение вдвое меньше), конденсатор емкостью 2200 мкФ.

Кабель питания стиральной машины Аристон

Импульсные источники питания стиральных машин

Говорят, импульсных источников питания в стиральной машине нет. Неправда. Ariston/Indesit может похвастаться целой плеядой изделий. Микросхема TNY 264 PN эксплуатируется итальянцами. Глобальный ключ в виде микросборки, вдобавок сравнивает выходные напряжения с номиналами. Принцип работы прост: при появлении питания генератор импульсов нарезает выпрямленное напряжение сети 230 вольт.

Что такое импульсный источник питания? Отличается от рассмотренного выше размером трансформатора. Что в случае со стиральными машинами не столько помогает снизить вес, сколько экономит материалы производителю, уменьшает занимаемый объем. Главные неисправности импульсных блоков питания ограничены неисправностью составных частей.

На входе стоит защитный варистор. Проверяйте целостность. Затем гармоники входного напряжения фильтруются при помощи конденсаторов, индуктивностей, резисторов. Выпрямитель двухполупериодный, либо однополупериодный (настолько низок ток потребления). Один варистор защищает вход микросхемы против скачков напряжения, закорачивая на землю. Выпрямленное напряжение нарезается импульсами. Открывается наибольший простор техническим решениям. Понять, что сломалось, поможет тщательное изучение схемы. Ключом послужат транзисторы, тиристоры, симисторы. Территориально может располагаться на плате, либо входить в состав микросборки.

Чтобы понять, почему стиральная машина не включается, придется изучать документацию. TNY 264 PN имеет защиту против коллизий (однако боится воды), стоит порядка 60 рублей. Лучше, нежели брать новую стиральную машину.

Микросхема. Документация выложена в свободном доступе. Сборка снабжена встроенным источником питания 5,8 вольт, генератор импульсов частотой 132 кГц. Питание берется с входа Drain (D). Поясним. Первичная обмотка заземляется через микросхему, процессом управляет внутренний генератор импульсов, сразу получается нарезка. С этого потенциала берется питание внутренних 5,8 вольт. Схемы импульсных источников стиральных машин Indesit малопонятные. Избегаем приводить документацию, покажем типичный пример включения микросхемы из фирменного проспекта на изделие.

Примерно в этом режиме сборка используется в стиральных машинах. Вторичных обмоток трансформатора две: 5 и 12 вольт постоянного напряжения. Приведем назначение выводов микросхемы:

Bypass (BP) предназначен для заземления через конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Позволяет работать внутреннему источнику питания 5,8 вольт.
Enable/under-Voltage (EN/UV). У контакта двойственная функция. Во-первых, это разрешение рабочего режима, а во-вторых, датчик по минимальному напряжению. Если к линии постоянного тока через резистор подходит обратная связь, выполняется коррекция режима в нужную сторону. При отсутствии резистора микросхема умеет определять ситуацию, не выполняет контроль за режимом.

Ремонт стиральной машинки

Получается, силовой ключ на МОП транзисторе помещен в одном корпусе с генератором импульсов. Схема отличается от типичных блоков питания. Внутри защита против перегрузки по максимальному току, также выключение при перегреве. Получается самодостаточная конструкция. Вырабатывает импульсы для трансформатора, попутно контролирует выходные напряжения.

Чиним блок питания стиральной машины

Территориально блок питания стиральной машины расположен на электронной плате прибора. Определить можно по наличию одного-двух трансформаторов. Как было показано выше, силовой ключ иногда интегрирован с генератором импульсов, внутри иногда защита. Поэтому для структурного деления платы полезно найти описания ко всем имеющим отношение к делу микросхемам.

Временами блок питания представлен отдельной миниатюрной пластинкой текстолита, на манер карты расширения материнской платы персонального компьютера воткнутой в слот перпендикулярно электронному мозгу стиральной машины. Но главное именно в это место должна приходить шина питания. 230 вольт могут следовать на различные реле (иногда расположенные поблизости), питающие дренажную помпу, впускной клапан. По мере надобности программатор (бортовой компьютер, блок электроники – называйте, как хотите) подает сигнал, задействовать выбранное оборудование.

Электронный мозг стиральной машины связан с прочими компонентами через разъемы. Поэтому модуль ничего не стоит отстыковать. Будьте осторожны в процессе. Расстыковку ведите при выключенном питании, избегая статического разряда. Если можно, не одевайте резиновую обувь, свитера, пользуйтесь специальными антистатическими напульсниками. Стоит копейки (200 рублей), пригодится при ремонте электронной аппаратуры, зато поможет сохранить в целостности самый дорогой компонент стиральной машины.

Пока мы не пишем полноценные курс по ремонту модулей стиральных машин, а делаем подготовку, как себя так и Вас. Что бы нам разговаривать на одном языке и понимать друг друга, мы до конца года будем выпускать небольшие статьи, где будем разбирать типичные болячки модулей управления стиральных машин и начнем мы с.

Мигают все индикаторы стиральной машины Индезит/Аристон

Сразу после включения стиральной машины в розетку происходит мигание индикатор модуля управления, ключевое тут слово «СРАЗУ», так как если мигание происходит через 1-2 минуты после включения в розетку или подачи напряжения, то проблема в том, что модуль индикации не смог связаться с силовым модулем и сигнализирует об ошибки F12, что в свою очередь говорит о «полном погребении» микроконтроллера или о неисправности прошивки (частая проблема на Arcadia первого поколения с микроконтроллерами MC9S08GB60A), для устранения проблем прошивки нужен программатор USBDM и конвертер eep в S19 , об этом мы уже много раз писали и повторяться не будем

ПРОШИВКА ВИНОВАТА ТОЛЬКО НА модулях ARCADIA 1 с MC9S08GB60A

Меры безопасности

Для защиты себя, окружающих и главное чужих моделей управления всегда нужно применять меры безопасности, мы не говорим об антистатическом покрытие, инструменте и т.д Хотя бы достаточно включить в цепь питания модуля лампочку накаливания, которая в случае КЗ начнет гореть и спасет плату от более серьезных последствий, а Вас от неожиданностей

Теперь для проверки и подтверждения или опровержения нашей теории нужно проверить напряжения на модуле, практически на большинстве блоках питания моделей стиральных машин есть стандартизированное напряжение (5вольт или 12 вольт), в нашем конкретном случае, мы проверяем напряжение на сервисном разъеме и вместо 5 вольт видим 4 вольта, что на 20% меньше ожидания.

Первым делом производим визуальный осмотр и очень часто проблема в электролитических

Неисправный конденсатор, как правило, вздувается и его называют «беременный»

Но не всегда визуальный осмотр дает свои плоды, поэтому при отсутствие явных следов «беременных» конденсаторов, каждый из них стоит проверить с помощью LCR метра и тоже самое нужно делать с новыми конденсаторами, которые бывает что показывают плохие параметры.

При пайке радиокомпонентов всегда нужно использовать хороший припой и флюс, это не реклама, а реальное правило, выполнив которое один раз, Вы больше не сможете паять китайским припоем, ну и конечно нежно применять медную оплетку и зачистить плату перед пайкой от лака.

В следующей статье мы разберем зачем нужна индуктивность в блоке питания Arcadia

Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками.

Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий.

Что ломается в стиральных машинках

Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.

Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.

Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.

Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.

Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.

Диагностика, поиск неисправности

Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.

Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы:

Симптомы поломки	Причина	Что делать
Включена, но не работает, не запускается ни один режим стирки	Неисправная розетка Обрыв сетевого шнура Не работает кнопка включения Не закрыта крышка или сломан блокиратор крышки	Все перечисленное проверить, почистить, прозвонить. Блокиратор дверцы либо перебирается, либо заменяется
После запуска стирки нет характерных звуков работы двигателя	Не поступает сигнала от блока управления	Проверить линии связи, ремонт/замена блока управления
	Израсходовались или сломались щетки двигателя	Заменить щетки двигателя
	Внутренняя поломка двигателя, пробой обмотки и т. п.	Замена двигателя в сборе
Двигатель гудит, но вращения барабана нет	Заклинило барабан или опорные подшипники	Выявить и устранить посторонний предмет или замена суппортов с подшипниками
Двигатель работает, но барабан не вращается	Сломаны суппорты, закрепленные на барабане	Замена суппортов
Нет реверса	Ошибка в работе блока управления	Ремонт/замена блока управления (чаще виноваты силовые реле по питанию двигателя)
Вода поступает очень медленно	Забиты фильтры грубой очистки	Прочистка, замена входных фильтров
Не поступает вода в бак	Неисправен клапан	Замена клапана
Вода поступает в излишнем количестве, вплоть до отверстия экстренного сброса	Неисправен датчик уровня	Прочистка канала от емкости к датчику давления
Вытекает вода	Пробой манжет или дренажных шлангов	Выявить ослабленное соединение и заменить хомут. При выявлении повреждений манжет и уплотнителей — замена
Сильная вибрация во время стирки, сопровождающаяся посторонними звуками	Сломаны амортизаторы или пружины	Замена
	Вышел из строя опорный подшипник	Замена суппортов с подшипниками

Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины.

Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте.

Ремонт

Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия:

Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм.
Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке.
Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость.

Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок.

Фильтры, клапаны, дренаж

Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует:

Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра.

Опорные подшипники, двигатель

Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое.

Порядок действий достаточно прост:

1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые.

2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя.

3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания.

4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем.

5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал.

6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака.

7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить.

8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону.

9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой.

10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений.

11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней.

12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине.

13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой.

14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку.

15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован.

16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу.

17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте.

18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги.

Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит.

Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта.

Для замены двигателя:

Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления.
Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку.
Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений.
Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый.
Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт.
Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны.

Замена ТЭНа

Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента.

В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением.

Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления.

Блок управления

Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены.

Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Читайте также: