Как отмыть видеокарту от флюса

Обновлено: 04.07.2024

Давненько хотел сделать нормальное средство для снятия флюсов (моя основная работа — ремонт техники на уровне SMD/BGA), да такое чтобы лак с платы не трогало и корпуса чипов с надписями (т.е. ацетон — сразу мимо, т.к. часто выносит надписи и шелкографию с платы), но растворяло любые остатки флюсов, включая канифольные и безотмывочные, попутно отмывало от солей, жиров, не оставляло следов, ну и чтобы не воняло адски, медленно испарялось до 100С … не жгло пальцы и мелкие ранки при промывке, как с большинством растворителей и не сушило кожу, в перчатках оно не получается — пальцометром надо, иначе это как секс в презервативе — движение есть, а ничего не ощущается… В результате экспериментов в несколько месяцев получился неплохой состав которым и пользуюсь теперь уже с полгода, испаряется медленнее чем компоненты и пахнет куда меньше, чем компоненты из которых состоит. Токсичность — втрое ниже, чем у растворителя в составе. Единственно изопропанол чуток "дурманит им пьянит", испаряясь…

Собственно состав раствора:
33% изопропанол (198р 1л) можно этанол — дорого, или метанол — токсично
33% бензин БР-2 (71р 1л) подойдет любая Калоша\Галоша Нефрас С2 80/120
33% растворитель Р-6/Р-14/Р-12/647/648/649/650 (100р 1л) можно толуол/ксилол
Себестоимость растворителя около 121р за 1литр, сравнимо с обычными растворителями.

У меня в работу уходит примерно 3л такого раствора в месяц (из них в работе испаряется и выбрасывается с салфетками где-то около 1л), "отработку" сжигаю в баке (она конечно содержит примерно 1% канифольных фракций — которые при добавлении в бак 2л на 40л станут уже 0,05% что не опасно, сгорают без отложений), попутно промываются форсунки, если кому интересно…а так отмывает с плат много чего, а не только флюс, удаляет маркеры, термопасту окоменелую выносит на ура. Можно и как обезжириватель использовать и лак с ногтей убирать, токсичность не выше средства для удаления лака. На пластики не стоит — акрилы и стиролы от него мутнеют.

Доброго времени суток!
(Прошу прощения, если запостил не туда. )

Паяю PCB с применением спиртоканифольного флюса (СКФ), после чего отмываю бензином "Калоша", в результате, в некоторых местах платы образуется белый налет.
Налёт этот, как я понимаю, прореагировавшая канифоль с бензином. Собственно, волнует вопрос, насколько этот налёт опасен (в плане агрессивности, гигроскопичности)? Нужно ли его обязательно удалять или можно оставить? Чем лучше промывать плату, чтобы этот налёт не образовывался?

Опасен или нет хз, но выглядит не эстетично. Смываю СБС - смесь спирта с бензином пополам. Накрываю плату салфеткой из нетканого материала, смачиваю этой смесью и тру сквозь ткань зубной щёткой. Вся грязь впитывается, плата остаётся идеально чистой. На работе в УЗ ванне специальным средством к ней, вымывает всё даже из под smd резисторов.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

после чего отмываю бензином "Калоша", в результате, в некоторых местах платы образуется белый налет

Может Калоша неправильная?

Я сначала отмываю зубной счёткой и ацетоном - так быстрее смывается, но разводов белых от ацетона действительно полно. А вот потом уже для удаления разводов прохожу второй счёткой и как раз Калошей - разводов нет, плата чистая.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

"Калоша" вроде правильная. Если ей гарантировано смыть всю канифоль - налёта нет, если хоть чуть-чуть канифоли остаётся через некоторое время появляется белый налёт, это происходит в труднодоступных местах. Отмываю так: обливаю плату бензином, немного выдерживаю, потом прохожусь по плате кистью, и т.д. несколько раз. Может я неправильно мою?

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре

Я нахожу удобным использовать растворитель 646, он менее летуч, нежели ацетон и расходуется экономичнее.
Хорошо отмывает ЛТИ 120, СКФ, собственно саму канифоль и флюс из сердцевины припоя.
Не агрессивен по отношению к деталям и маркировке. Увлажняю ватный тампон и тру, платы всегда выглядят опрятно.

Мои пять копеек.
Действительно 646 хорошо отмывает флюсы самые разные, не смывает шелкографию при этом, и не сильно воздействует на SMD и другие элементы в герметичных корпусах ( я полоскал их прямо в закрытой ванне по 20 - 30 мин, брака не замечал, т.к. проверял все резисторы и кондеры после отмывки).
Но работа с ним без вытяжки - вредна здоровью, очень он хорошо испаряется и легко попадает в кровь (через руки и легкие).

Бензин калоша поскромнее, но также неплохо смывает флюсы, но не густой слой канифоли. Запах есть, но гораздо слабее чем у 646 - для домашней работы самое то.
Тоже платы закидываю в герметичную емкость и полощу, затем вынимаю и, не давая испарится бензину, протираю платы хб тряпочкой. Электролиты, светодиоды, индуктивности, потенциометры - паяю после с минимальным количеством флюса (водоотмывочного, или безотмывачного).

_________________
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Скорее всего 47 Ом. Обратной стороны платы нет, точно сказать не могу

Тут много кто прикалывается,особенно начинающие Сны очень редко. Как то было что покупаю Волгу 24-ку,причем чистую,а не 2410 Проснулся в непонятках Орель 206. Когда то мечта была. Теперь лежит. Ну с другой стороны-нельзя же убить мечту окончательно!

А вот и ответочка американцев. - В США практически ликвидировал у себя российскую "пятую" колону.

Всем привет помогите пожалуйста опознать (номинал) сгоревшего резистора power man iw-isp300a2-2

Нормально со всем дружит. Размещается за выключателем, которым можно отключить питание вообще, или включить вентиляцию на непрерывный режим. Фотодатчик выведен короткими проводками намверх выключателя и приклеена прозрачная бусина. Как то так: image%3A24692 Что то не могу с планшета фотку загрузить, корежит ее имя и не грузится.

Громкость там не при чём, там возможно тупо включен не тот вход к которому подключен сигнал, а усилитель возможно исправный. А слышит он паразитный сигнал через селектор входов.

Пайка – это несложная работа, с которой сталкиваются многие мастера и радиолюбители. В процессе всегда используют флюс – реагент, который помогает припою лучше распределяться. После пайки остатки флюса лучше убрать – это убережет место припоя, да и сама работа будет выглядеть аккуратнее.

Определиться, чем смывать флюс после пайки, довольно просто. Для этого используют специальные чистящие средства, спирт или средства с ацетоном. Действовать придется аккуратно, чтобы не задеть диоды.

Зачем смывать флюс

Выбирая, чем отмыть флюс после пайки, стоит сперва разобраться, зачем это нужно. Флюс – это специальное вещество, реагент, которые применяют перед пайкой. Они способствуют лучшему растеканию припоя и смачиванию деталей, а также предохраняются нагретый при спаивании металл от окисления. Флюс производят в виде жидкости, порошка, пасты, в твердом виде. В зависимости от состояния его по-разному наносят на металл: жидкий флюс удобно наносить кисточкой, порошок – насыпать тонким слоем.

Зачастую после пайки остатки флюса требуется смыть. Это необходимо по нескольким причинам:

Активный реагент (например, содержащий кислоту) может повредить плату;
Некоторые флюсы являются токопроводящими;
Они могут вызвать коррозию, которая со временем испортит припой;
Если в процессе соединения были допущены ошибки, среднеактивный флюс (при нормальных условиях он безвреден) может стать проблемой;
Платы выглядят аккуратнее без остатков вещества или требует лакировки из-за работы в агрессивной среде.

Некоторые флюсы, не содержащие активные вещества, не требуют очистки, но специалисты считают, что их тоже лучше убирать.

Процесс очистки

Легко разобраться, чем отмыть флюс после пайки. Для смывки можно использовать покупные или самодельные составы. Основная сложность заключается в том, чтобы не повредить в процессе диоды и резисторы. Важно выбрать предмет, которым смывка будет наноситься на плату. Обычно используют специальную щеточку для чистки радиотехники, зубную щетку или кусок ткани из микрофибры.

Зачастую производители сами указывают, каким средством можно удалить флюс и как правильно это сделать. Например, водоотмывные соединения протирают водой: сперва простой чистой затем дистиллированной, в конце – деионизированной. Применяют струйную отмывку или ультразвук.

В основном же применяют другие средства:

Технический или медицинский спирт без добавок;
Метиловый спирт. Средство достаточно ядовито, с ним лучше обращаться осторожно;
Ацетон или содержащую его смесь, например, жидкость для снятия лака. Это агрессивные растворители, которые могут негативно отразиться на пластиковых корпусах;
Парфюмерные составы со спиртом. Это нежелательный вариант, так как в духах много дополнительных элементов.

Важно, чтобы в составе было не меньше 72% спирта. Также можно использовать бензин-растворитель «Галоша» или щелочной раствор, в котором не меньше 5% активных веществ.

Сама процедура удаления флюса после пайки выглядит несложной, но стоит учесть несколько нюансов:

Если просто нанести спирт и размазать его щеткой, флюс просто размажется по всей плате и застынет. После высыхания на поверхности останутся белые разводы.
Сразу после чистки необходимо убрать растворенный флюс и протереть плату тряпкой. Обычная не подходит: она будет цепляться за диоды.
Намного проще и быстрее работать с микрофиброй: достаточно смочить тряпку, прижать к флюсу и подождать, пока излишки растворятся. Они тут же впитаются в тряпку, не потребуется даже тереть.

О том, как правильно очищать микросхемы, рассказывают в видео

Коротко о главном

Многие мастера хоть раз сталкивались с пайкой деталей. Непосредственно перед нанесением припоя на плату наносят флюс, который помогает в дальнейшей работе, но от которого остаются следы на плате. Их можно оставить, они не мешают работе (речь идет о малоактивных флюсах), но приятнее смотреть на аккуратную плату.

Для смывки я использовал медицинский спирт. Сперва нанес зубной щеткой и слегка потер, потом осторожно убирал тряпкой с микрофиброй. Это не очень удобный вариант, после него остаются следы размазанного флюса. Лучше капнуть спирт на микрофибру, приложить к месту и немного потереть. Флюс растворится и сразу впитается.

Напишите в комментариях, какой флюс вы предпочитаете в работе? Убираете ли потом остатки или оставляете как есть?

Читайте также: