Как понизить напряжение с 24 до 12 вольт в блоке питания

Обновлено: 07.07.2024

Напряжение 12 Вольт используется для питания большого количества электроприборов: приемники и магнитолы, усилители, ноутбуки, шуруповерты, светодиодные ленты и прочее. Часто они работают от аккумуляторов или от блоков питания, но когда те или другие выходят из строя перед пользователем возникает вопрос: «Как получить 12 Вольт переменного тока»? Об этом мы расскажем далее, предоставив обзор наиболее рациональных способов.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

Понизить напряжение без трансформатора.
Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.

Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.

Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.
Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т.к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Русский язык сам по себе собирательный. В нем большинство слов заимствованные. Но чужие слова заимствует не язык а носитель языка. Он же их и склоняет как хочет. Только дело не в жаргонизмах а разумной целесообразности их применения. Молодежь больше пантуется*, пытаясь выглядеть в чужих глазах круче*, чем есть на самом деле. Материться им запрещают, вот они на своей типа "блатной фене" и "ботают".

Различные ток шоу в зомбоящике создают иллюзию участия граждан в политической жизни страны. И люди преобретают ложное чувство „мы", то есть общность в принятии решений. Это известный трюк в НЛП, например, называется подстройка по ценностям. Казалось бы какое может быть „мы“ между работницей птицефабрики где-то в провинции и пропагандистами из ТВ? А вот, они показывают красивую молодую женщину (женщины ассоциируют её с собой, мужчины как привлекательную самку) и постепенно рассказывают её трагическую историю. Рассказывают меняя кадры с представленного экспертом какого-то очкарика на фото героини драмы и голос за кадром начитывает то, что следом повторяет “эксперт". Все эти трюки внушение лжи, что эта женщина та самая диспетчер из Украины, которая вела тот самый боинг в ту самую самую ужасную ночь. А драма в том, что с этой красивой женщиной никто не может связаться, даже её добрая добрая мама с заплаканными глазами. Зрители зомбоящика при этом не замечают, что они в трансе и переполнены тревоги за жизнь красивой женщины, проклинают этих негодяев, которые в мыслях обсуждающих на ток шоу сюжет и зрителей что-то сделали, наверное убили. Зрители переживают за её как когда-то за рабыню Изауру! Но там то они отдавали себе отчет, что Изаура, это кино, а тут всё „правда". Так мастерством телережиссера и искусственно созданных эмоций зрители чувствуют „мы“ и верют, что боинг сбили „они“, подлые бандеровцы. Потом, спустя время, когда выяснистся, что эта женщина жива, не диспетчер и к боингу не имеет отношение в блаженных умах верующих и чувствующих „мы“ появится мысль, что это была версия, а не правда. Но то, что это полностью была ложь не дает понять чувство „мы“.

Конденсаторы заменены на 2200х35 вольт. Последовательно с R10 включал многооборотный подстроечник на 10 ком, - напряжение удалось поднять до 13.2 вольт, дальше никак У меня подозрение, что это предел для трансформатора.

Здраствуйте. Есть такая деталь в хозяйстве, нужно определить что это, от чего. Предположительно это излучатель от станка ультразвуковой пайки.

Есть БП от принтера, на нем 24в, хочу использовать его как БП для аудиоусилителя, там нужно от 9в до 16в. На выходе у БП 1А. Постоянка.

Назовите, пожалуйста, марку принтера. Лучше бы переделать сам БП. Паяльником помахиваете - разберемся, что нада сделать. Правда, это уже не самый простой метод. Самый простой установите в разрыв плюсового провода стабилизатор КР142ен8в (15 В, 1,5 А) 1 ножку к БП, 2 вывод -к минусовому проводу, 3 выв. - к усилителю. Не забудьте установить
МС на радиатор. Судя по питающтм напряжениям -- усилитель у Вас с выходной мощностью не более 8 Вт (не китайских, а электрических)

Для автоусилителя этот блок питания не подойдет, т. к. он слишком слабый 24Вт, я думаю ваш усилитель помощнее будет

Источник: И никакие интегральные стабилизаторы тут не помогут и тем более резистивные делители

наверное стабилизатор поставить из темы lm317
(можно конечно разобрать и поменять сопрот около оптопары ОС но это зависит от схемотехники и сложнее стаба)

Делитель напряжения на сопротивлениях. Вспомни законы Киргофа или Ома

Один вариант последовательно через неполярный мощный конденсатор в сеть включить, емкость подобрать . Другой вариант- на плате стабилизатора, рядом с стабилитроном должен управляющий резистор стоять, возможно он и переменный.
для постоянки первый вариант не подойдёт. Не прочитал сразу.

Если ток переменный - трансформатором (намотайте сами) .
Если постоянный - найлучший вариант - стабилизатор (крен8б, 7812 и т. д. )
если нужен мааалентький ток - делитель напряжения на 2 резисторах.

можно взять лампочку на 12 вольт и включить последовательно цепи. То есть к плюсу подсоединить + усилителя к - усилтеля подсоединить 1 контакт лампочки а второй контакт кинуть на минус блока питания

КР142ЕН8Б -самый лучший вариант. на ногу№1 (если смотреть на "морду"кренки) -подаёшь 24 Вольта, нога№2-это общий минус, нога №3-выход 12 Вольт. и ещё-кренка должна стоять на радиаторе!

отмотать с вторичной обмотки часть витков до 12 вольт, сделать отвод и намотать провод обратно. Я так делал, так как нужна была вся обмотка

Делал так.

Миниатюры

Как и в РУССКОМ языку.

Напряжение на обмотках тарнсформаторa прямо пропорционально количеству витков в обмотках.. Судя по фотографии в трансформаторе имеются 2 вторичные обмотки. Одна на 24в, другая скорее всего на 5в. Замерьте прибором и запишите точно сколько вольт на каждой обмотке? Если вам не нужна обмотка на 5 вольт её лучше смотать, при этом внимательно подсчитать сколько витков было на ней. Допустим получили 80витков. Значит для получения количества витков для 1 вольта нужно просто 80витков разделить на 5вольт получите 16 витков.
Вам нужно напряжение 12в, значит 16витков*12в = 196Витков.
В трансформаторе для получения 24в в нашем примере 24*12=384витка.

Т.е. чтобы получить искомые 12вольт вам нужно отмотать от обмотки 24в 188витков.
(384-196=188Витков)

Вы можете и просто постепенно отматывать от обмотки 24в по нескольку витков и замерять промежуточные напряжение прибором. Через несколько таких шагов вы сами сообразите сколько нужно ещё отмотать витков чтобы получилось 12в

я бы на вашем месте ничего не отматывал,без опыта только всё испортите-надо померить все напряжения на отводах,аккуратно отпаять выводы от отводов чтобы получилось несколько обмоток и соединяя их в нужных комбинациях получить нужное напряжение,если так не получится то можно не разбирая сердечника сматывать нужную обмотку,главное чтобы она была сверху всех,отмотаете например 5витков и запишите на сколько упало напряжение и дальше пропорцией разберётесь сколько ещё отмотать

Последний раз редактировалось RA3POY; 28.11.2011 в 15:26 .

Вы отчасти правы, но чтобы снизить напряжение таким образом необходимо часть вторичной обмотки подсоединить последовательно с первичной. Эта задача ещё более трудная к тому же и более опасная для начинающего..
to Denis17
Имейте ещё в виду, обычно напряжение обмоток трансформатора расчитывают на более высокие напряжения. Это связанао с потерей напряжения на диодах выпрямителя и, кроме того часто после выпрямителя идёт стабилизатор напряжение который выдаёт стабилизированное постоянное напряжение те же 5в или 12в. Соответсвенно для 5в обмотка может выдавать 7-8в, а для 12в 14-17в..
Если после трасформатора и выпрямителя у Вас будет применён стабилизатор на 12в, обмотку трансформатора можно вообще не перематывать..

Последний раз редактировалось DF9FXK; 28.11.2011 в 15:53 .

Знаю много людей , умеющих работать и руками и головой , но с электричеством не состоящих в родстве . Людям даёшь чёткие команды - они работают . И многое получается . Даже ПЧ контура в блоке FM переделывали и всё работает . Тут главное - подход .

В данном случае . Автору . Сделать то , что нужно - можно . Главное - не имея опыта - придётся потратить время и нервы . + обзавестись паяльником и прибором для измерения переменного напряжения .

Готов ? Посмотри внимательно на выводы трансформатора . В оргтехнике обычно бортовое напряжение ( в отличие от компа ) +24 и +5 . Так что там , возможно , есть и обмотка на 5 Вольт переменки . При включении двух вторичных обмоток последовательно , но навстречу будет 24-5=19 Вольт переменки . Если есть несколько выводов первичной обмотки - это та , которая включается в 220 - то нужно найти те выводы , которые соответствуют самому большому сопротивлению этой обмотки - они будут соответствовать 240 Вольт . При включении их в 220 - на выходе вторичных вместо 19-и будет уже Вольт 16 . А это уже может быть и достаточно для используемой схемы .
Нет ? Перематываем . Точнее - отматываем . На будущее - рядом с объектом на ФОТО клади линейку и так , чтоб она попала в кадр . ТОгда будет проще определиться с советами - будут видны размеры , часто это очень важно , как вот сейчас . Судя по всему в этом трансформаторе получается 3.5-4 витка на 1 Вольт . Ненужное нужно смотать . Предварительно включаем всё в розетку . Ещё раз меряем реальные напряжения . Аккуратненько добираемся до нужного отвода и отматываем витков 10 . Можно даже не откусывать вначале лишнее - померять : что там получилось . Посчитать . Ещё раз внимательно глянуть внутрь - может быть можно сделать ОТВОД , не разматывая много . Если нет - отматываем .
Когда получилось то , что надо , нужно сделать вывод на клемму . А на освободившееся место намотать назад оставшийся лишним провод . Для этого нужно терпение и навыки . И ещё . Не забывай , что изоляция здесь - лаковая . Она не такая прочная , как пластик . Внимательно мотреть и не допускать межвтиткового замыкания . Осыпашийся лак можно подкрасить ( в небольших , конечно , количествах ) тем же лаком для ногтей .
Дерзайте , ЮНОША !

Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.

Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.

Метки: блок питания

Комментарии 44

надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,

Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.

там на канале много видосов про эти блоки

Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.

Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.

может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник

ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))

Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.

купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50

за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя

Ну можно и покруче найти

есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.

R18 оно где то 20к, ставь переменый

Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.

ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.

заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.

Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…

сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko

От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko

Читайте также: