Как разобрать блок питания aerocool vx 550

Обновлено: 07.07.2024

Здравствуйте.Случилась одна беда,а точнее двойная беда.Переехал на новое место работы в июне, в Лужский район,посёлок имени Дзержинского.живу в квартире с семьёй в пятиэтажном доме(хрущёвка).В июле месяце ,а именно часов в 8 утра решил включить комп,кулер процессора крутанулся и всё,лампочка на материнке горит и ничего дальше не стартует.Не было дыма и никаких звуков.Вскоре почувствовал запах.Посветил фонариком внутрь блока и увидел кондёры вздутые.В итоге сгорел блок питания(Кондёры вздулись).Компьютеру лет 10 с копейками,но работает стабильно всегда.Я понял что мой блок отработал своё и с з.п куплю новый помощнее.Так я и сделал Купил в DNS бп Aerocool vx plus 550 за 2400.Дома установил и был рад,компьютер стал тихим.Но не долго я радовался как оказалось.На неделе моя дочка приболела,забрали её из садика с соплями и с кашлем.Лечили дома её,пошла на поправку.Сегодня в садик отвёл.

Дня 3 назад случилось ЭТО. Жена на работе,я дома с мелкой.Лежу в кровати, утром,мелкая просыпается и идёт ко мне и говорит :"ПАПА,ТАМ ВОНЯЕТ" Думаю я что там воняет то? Захожу в комнату где комп стоит и просто охреневаю из компа идёт белый дым.Самое интересное то,что комп был выключен.В итоге у меня сгорел мать его за ногу абсолютно новый блок питания,не проработав даже месяца.Вопрос к знатокам и электрикам.Из-за чего это может быть?Проводка?Сильный скачок напряжения или что? Или у меня за стенкой соседи сварочный аппарат подключают?Да,кстати за блок питания наверно возврат денег не получу,наверно только если ремонт сделают по гарантии.Что это такое и как мне с этим быть?Тупо почти 3 косаря выкинул на ветер.Помогите.

Спроси Пикабу

1.1K пост 3.9K подписчиков

Правила сообщества

Подпишись на наше сообщество, если тебе понравилась публикация. Или добавь нас в игнор, если нет.

Во-первых, дерьмовый БП, по отзывам он частенько сгорает. Попробуйте сдать обратно, если есть гарантия.

Во-вторых, что за сетевой фильтр стоит?

В самой розетке может быть проблема.

У брата в старой квартире, старая проводка и розетка старая. Так сгорела даже микроволновка. Пока не разобрались из за чего.

Конденсаторы и взлетели.Как на старом так же вздулись и потекли.

Возможно превышение напряжения в питающей сети. Но тогда бы первые по взлетали конденсаторы. Для защиты от перенапряжения на вводе в квартиру надо устанавливать реле напряжения. Превышения напряжения обычно происходят из-за обрыва нулевого провода.

Я не электрик))я в этом не разбираюсь))

Подозрение что проблема именно в этой розетке.другого варианта я не нахожу.Почему просто такое совпадение?Первый бп сгорел утром и второй утром.

Чтобы узнать в чем причина, надо вскрывать блок. Экстрасенсов тут нет.

Сдать по гарантии в магазин за тебя?

Блок питания попал под дождь - чиним Aerocool 850W 80+Silver

Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов - улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

4) ШИМ-контроллер CM6805BG;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт - как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения - и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп - все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер

Знакомый в феврале решил стать успешным майнером (хотя обычно играл в танки и жил счастливо). Была у него в компе видеокарта 1066. Попробовал помайнить, доходность карта показывала хорошую. И решил он докупить себе еще одну такую же. Купил на Авито карту MSI 1066 и райзер под нее. Встал вопрос замены блока питания на более мощный. Тут он обратился ко мне с советом. Выслушав мой рассказ про блоки питания (кпд, сертификаты, цены в 4000-5000 рублей за блок питания), сказал что подумает.

В мае звонит и спрашивает, из-за чего видеокарта на райзере может пропадать из системы периодически (раз в неделю). Посоветовал контакты на карте почистить и райзер продуть. И сказал, что больше ничем помочь не могу.

В начале июля звонит и просит принести мой блок проверить, может и правда блок питания виноват. Карта пропадает уже каждый день. А так как блока у меня уже свободного нет, предлагаю отнести ему его по гарантии в магазин. Правда сказал, что проверять могут до 40 дней. Он расстроился. Как второй вариант предлагаю вскрыть блок питания и проверить конденсаторы, так как симптомы похожи на высыхание электролитов. Ремонт копеечный, но блок теряет гарантию. Чел сказал, что подумает, ведь гарантия важная вещь.

Неделю назад (19 июля) звонит и очень просит приехать (карта теперь отваливается в момент запуска майнинга). Будем лишать блок питания гарантии и пытаться восстанавливать, если в нем проблема.

Приехал к нему в гости:

При запуске майнинга отваливается 1 карта, другая майнит. Напряжения в норме при работе 1 карты. Пульсации при этом на 12 вольтовой линии 110-150 мВ.

Теперь по начинке Aerocool VX Plus 600: бросилось в глаза, что отсутствует входной фильтр, нет варистора. Нет APFC. На выходе по 12 вольтовой линии 2 диодные сборки Шоттки (хотя место есть под 4 штуки) и 3 конденсатора по 1000 мкФ (в сумме 3000 мкФ). Заменил 2 конденсатора. Поставил на 3300 и 2200 мкФ, получилось 6500 мкФ. Так же допаял еще один провод на видеокарту (до этого 2 карты висели на 1 проводе). Райзер подключен через молекс. Допаять 2 диодные сборки чел отказался. ESR метр я доставать не стал. Чтобы ему не захотелось проверить все кондеры в блоке. Пульсации после тоже смотреть не стал. Хотя стоило бы.

Подключили, все заработало, карта не пропадает. После этого уже неделю система работает без сбоев. Система потребляет из розетки 259 Ватт (при майнинге Эфира, с настройками под эфир).

Из интересного: чтобы сэкономить электричество, чел перестал на кухне включать свет днем, хотя у него темная сторона дома и выкрутил одну лапочку на кухне из двух. В других комнатах, возможно тоже санкции ввел против лишнего электричества. Майнит какому-то челу на кошелек (чтобы комиссию снизить), тот ему бабло выдает когда пул выплачивает периодически. Танки теперь играет на старом ноуте (плюется, но играет). Зато он познакомился с игрой Сталкер.

Вывод: данный экземпляр Aerocool VX Plus 600 хватило на 2 месяца круглосуточной стабильной работы при 250-300 Ваттах. Помогла замена конденсаторов на более емкие и разнос видеокарт на разные кабели (правда пока только неделю работает).

Потратил на все 3,5 часа времени (дорога, замена кондеров, допайка провода и тестирование) Оплату за работу взял, все отлично. Правда чел так и остался с Аэрокулом)

свойственны качественным блокам питания и является отличным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

1. Этот блок питания содержит компоненты под опасно высоким напряжением; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия

2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.

3. Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время

4. Кабель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был тщательно проверен фабрикой на предмет дефектов и соответствия качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим

блоком питания. Кабель питания другого производителя может оказаться несовместимым с блоком питания и вероятно может нанести ущерб вашему компьютеру и блоку питания.

5. Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).

6. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

7. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема

электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию

данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более

подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- Отсутствует питание. Вентилятор не включается. Пожалуйста, проверьте:

• Прочно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?

• Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлен ли на устройствах переключатель в положении “ВКЛ” / “ON”?

• Подключен ли разъем 20+4 pin к материнской плате полностью и прочно?

- Вентилятор начал вращаться и затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки. Пожалуйста, проверьте:

• Прочно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как главный жесткий диск, CD ROM, прочими устройствами?

• Если разъемы были непреднамеренно подключены «наоборот», неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд

перед тем, как включить блок питания в сеть, и попробуйте еще раз.

технической поддержки или свяжитесь с продавцом или местным дистрибьютором для получения послепродажного обслуживания.

1. Проверьте наклейку с серийным номером на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия недействительна, если наклейка отсутствует или повреждена.

2. Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, покрываются гарантией. Ниже перечислены дефекты или повреждения, которые будут

a) Использование блока питания в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, без неправильного использования, злоупотребления и без прочих неуместных

b) Повреждения не вызваны природными катаклизмами (гроза, огонь, землетрясение, наводнение, соль, ветер, насекомые, животные, и прочие.)

c) Продукт не разобран, не изменен или не отремонтирован. Компоненты не разобраны или не заменены.

d) Гарантийная наклейка/отметка не снята или не повреждена. Ущерб или повреждения, возникшие по причинам, отличным от вышеперечисленных, не покрываются гарантией.

3. В рамках данной гарантии максимальная ответственность Aerocool ограничена текущей рыночной стоимостью продукта (амортизационная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки

несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.

4. В рамках данной гарантии Aerocool обязан произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. Ни при каких обстоятельствах Aerocool не несет ответственность за ущерб в связи

с продажей, покупкой или пользования, включая, но не ограничиваясь потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или случайным или последовательным ущербом, как

непредвиденным, так и в связи с нарушением гарантии, контракта или небрежности, даже если Aerocool было сообщено о возможности такого ущерба.

5. Гарантия дается только оригинальному покупателю у авторизованных дистрибьюторов и продавцов Aerocool и не передается другому лицу.

6. Вы должны предъявить чек о покупке или инвойс с четко видимой датой покупки для определения действительности гарантии.

Небольшая заметка про ремонт блока питания AeroCool VP-450.

Первое, что сразу бросается в глаза - взорванная дежурка.

Выпаиваем.

Опознать затруднительно. Маркировки, как видно не осталось :( Сам блок плохо гуглится, вернее гуглится, но без маркировки дежурки.

Пытаюсь отрисовать по схеме:

В итоге, нагуглил очень похожий блок питания, какой-то Xigmatek (судя по картинкам, один в один с моим AeroCool).
И там была вот такая картинка:

Из чего стало понятно, что дежурка всё таки STR-A6069

На всякий случай, ещё разок сверил то, что я зарисовал, с мануалом на STR-A6069.

Поменял микросхему. Начал прозванивать обвязку вокруг. Пока искал, заодно нашёл потёкший конденсатор выпрямителя.

Заменил его сразу.

Обвязка на удивление оказалась целой, только поменял оптопару, на всякий случай.
Заодно проверил резистор R9, в цепи контроля 380В PFC (идёт с 8 ноги ШИМ-а cm6805bg), говорят иногда его "обрывает", из-за чего следом выходит из строя электролит.

Резистор оказался целый.

Сделал пробный запуск блока. Дежурка появилась, всё завелось.

Кратенько по блоку:
[ Spoiler (click to open) ]

Плата:

Дежурка STR-A6069H

Супервайзер sitronix ST9S313A

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

А – блок сетевого фильтра;
В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
С – каскад вспомогательного преобразователя;
D – выпрямитель;
E – блок управления;
F – ШИМ-контроллер;
G – каскад основного преобразователя;
H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
J – система охлаждения БП (вентилятор);
L – блок контроля выходных напряжений;
К – защита от перегрузки.
+5_SB – дежурный режим питания;
P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

перегорает сетевой предохранитель;
+5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
нет сигнала P.G. (PW_OK);
БП не включается дистанционно;
не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Читайте также: