Как разобрать блок питания от телефона
Обновлено: 07.07.2024
Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.
Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.
Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?
Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.
Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.
Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.
Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.
Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками
Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.
На фото – зарядка с проблемой в шнуре.
Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.
Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.
Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.
Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.
В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.
Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.
Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.
Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.
Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.
Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.
Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.
Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.
Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.
Вид с противоположной стороны.
А вот на фото дорожки для входных контактов.
При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.
Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.
Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.
По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.
На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.
Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.
Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.
Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.
Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.
Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.
Теперь защелкиваем заднюю крышку.
Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.
Комментариев: 2 на “ Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками ”
Здравствуйте. Что именно не можете, уточните ваш вопрос. Приложите фото к комментарию, чтобы можно было понять, что вы делаете.
Здравствуйте. Помогите сделать зарядку не могу наити, где припаевается провод на двести двадцать
Данная модель сетевого адаптера является самым маленьким устройством питания на 20 Вт с быстрой зарядкой с разъемом USB Type-C. PowerPort III Nano предназначен не только для зарядки смартфонов и планшетов на ОС Android, но также сертифицирован для Apple, в частности, для iPhone.
Делать обзор сетевого адаптера, как мне кажется, не самое увлекательное занятие. Поэтому я решил разобрать корпус устройства и описать некоторые компоненты начинки. Это полезно с двух точек зрения:
- Убедиться в качестве гаджета: элементы, из которых состоит блок, позволяют оценить такой параметр. В конце концов, понять, что перед нами не фейковое ЗУ с якобы быстрой зарядкой.
- Наглядно продемонстрировать новейшие технологии компактной компоновки довольно сложных устройств.
Все данные были получены при взаимодействии следующих устройств:
Зарядное устройство можно найти по цене от 1 500 рублей.
Комплект поставки
Характеристики
Пара слов о внешнем виде
Вполне себе привычный адаптер питания, но крайне миниатюрного размера. Габариты примерно как у типичного зарядного устройства на 10 Вт. Ниже – пример сравнения: слева направо – Ugreen QC 3.0 на два порта (28 Вт), Meizu (24 Вт), Meizu (10 Вт), Anker PowerPort III Nano.
Весь корпус выполнен из пластика. Лицевая часть глянцевая, остальная часть матовая.
Измерения
В качестве подопытного смартфона я использовал Apple iPhone 12. Разрядив его до 1%, подключил к нему Anker PowerLine Select с тестовым адаптером PowerPort III. Далее стал измерять время заряда, процент заряда, температуру корпуса iPhone с тыльной стороны и температуру корпуса зарядного устройства.
Ниже – подробная таблица.
| % | Время | Мин | Температура телефона | Температура адаптера |
| 1 | 15.40 | 0 | 28 | 23 |
| 2 | 15.42 | 2 | 30 | 26 |
| 3 | 15.43 | 3 | 31 | 27 |
| 4 | 15.43 | 3 | 32 | 28 |
| 5 | 15.43 | 3 | 32 | 29 |
| 6 | 15.44 | 4 | 33 | 32 |
| 7 | 15.45 | 5 | 34 | 33 |
| 8 | 15.45 | 5 | 34 | 35 |
| 9 | 15.46 | 6 | 34 | 36 |
| 10 | 15.47 | 7 | 34 | 37 |
| 13 | 15.48 | 8 | 35 | 38 |
| 16 | 15.49 | 9 | 35 | 42 |
| 18 | 15.49 | 9 | 36 | 44 |
| 20 | 15.50 | 10 | 36 | 44 |
| 22 | 15.51 | 11 | 37 | 46 |
| 25 | 15.52 | 12 | 37 | 46 |
| 30 | 15.56 | 16 | 38 | 48 |
| 35 | 15.58 | 18 | 39.5 | 51 |
| 40 | 16.00 | 20 | 39.6 | 53 |
| 45 | 16.02 | 22 | 39.7 | 54 |
| 50 | 16.05 | 25 | 39.8 | 53 |
| 60 | 16.11 | 31 | 39.2 | 53 |
| 70 | 16.19 | 39 | 36 | 48 |
| 80 | 16.29 | 49 | 34 | 43 |
| 85 | 16.39 | 59 | 32 | 39 |
| 90 | 16.47 | 67 | 31 | 38 |
| 91 | 16.50 | 70 | 30 | 36 |
| 92 | 16.52 | 72 | 30 | 34 |
| 93 | 16.54 | 74 | 30 | 34 |
| 94 | 16.57 | 77 | 30 | 34 |
| 95 | 17.01 | 81 | 30 | 34 |
| 96 | 17.06 | 86 | 29 | 33 |
| 97 | 17.12 | 90 | 28 | 31 |
| 98 | 17.20 | 100 | 28 | 30 |
| 99 | 17.29 | 109 | 28 | 29 |
| 100 | 17.30 | 110 | 28 | 29 |
График заряда аккумулятора (по горизонтали – время в минутах, по вертикали – заряд в процентах)
Из этих данных следует, что Apple iPhone 12 (2815 мАч) до 50% заряжается за 25 минут, а до 100% приходится ждать 1 час 50 минут. Лично у меня нет адаптера питания от Apple на 20 Вт, но отзывы в интернете говорят о том, что iPhone 12 с этим ЗУ заряжается примерно за то же время.
Кратко о работе схемы
Через входной фильтр сетевое напряжение, выпрямленное диодным мостом ABSR210 (на плате обозначен как BD1, аналогичный стоит в PowerPort Atom III Slim), поступает на один из главных элементов зарядного устройства: конвертер AC-DC (преобразователь переменного напряжения в постоянное), работающий на микросхеме INN3265C семейства InnoSwitch3.
Назначение конвертера – понизить и преобразовать сетевое напряжение до уровня, необходимого для работы остальных узлов зарядного устройства.
Из технических характеристик видно, что выходная мощность при этом может достигать 20-25 Вт при довольно высоком КПД и широком диапазоне входных напряжений.
Конструкция микросхемы разработана с учетом технологий, позволяющих уменьшить ее нагрев и размеры.
В обозреваемом ЗУ этот преобразователь работает совместно с контроллером порта USB Type-C, выполненным на высокоинтегрированной микросхеме Cypress Semiconductor CYPD3175-C. Внутри нее, помимо регулятора уровня напряжения, схемы защиты и других функциональных элементов, «трудится» ядро ARM Cortex M0 с флеш-памятью.
Связка двух этих микросхем позволяет правильно выбирать и поддерживать напряжение, а также ток, согласно технологии USB Power Delivery (PD).
Благодаря этой технологии зарядное устройство и потребитель (смартфон) «договариваются» о включении того или иного варианта профиля электропитания. Происходит это путем обмена информацией по USB кабелю, поддерживающему PD.
Выводы
Блок питания Anker PowerPort III Nano сделан качественно и на мощной современной электронной базе. Во время теста и эксплуатации вопросов не возникло. Перед вами отличный адаптер питания, выполненный в максимально компактном корпусе.
Единственный нюанс – стоимость. На данный момент Anker PowerPort III Nano обойдется в 1 500 – 1 700 рублей. В то время как фирменный адаптер питания от Apple – в 1 990 рублей. Разница небольшая, но на одной чаше весов известная (в узких кругах) компания Anker, на другой – популярная во всем мире корпорация Apple. Наверное, для большинства потребителей выбор будет очевиден.
Впрочем, есть люди, которым важны даже несколько сотен рублей. Кроме того, зарядный блок от Anker легче и меньше адаптера питания от Apple.
К сожалению, у меня нет ЗУ от Apple, дабы его тоже разобрать и сделать выводы по компоновке его схемы. Но если кто-нибудь из читателей или магазинов пришлет ее нам – разберем без проблем и подробно опишем.
Причины неисправностей зарядного устройства мобильника
Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.
Ремонт зарядного устройства для телефона
Возможные причины поломок блока зарядки мобильника
1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.
Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.
2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.
Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.
Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.
Методика ремонта зарядного устройства для телефона своими руками
Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.
В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.
Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.
Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.
После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.
Вид неисправных конденсаторов
Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.
Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.
Схема импульсного зарядного устройства для телефона
При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.
Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.
Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.
Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
При поломке такого зарядного устройства прежде всего обратите внимание на внешний вид деталей, часто только по виду можно определить какая деталь вышла из строя. Чщательно осмотрите дроссель, у него очень тонкая проволока и она может попросту лопнуть. Если выявить на глаз ничего не удается, а сами в электронике ничего не понимаете, попросите знающих проверить детали тестером. Если блок питания совсем не поддается починке, то можно собрать свою схему намного проще, а если в схеме использовать понижающий трансформатор, как это сделано в фирменных зу от мобильных телефонов Нокиа, то проблемы с поломками отпадут надолго. Ну и наконец самый простой способ починить эту зарядку это купить новую :)
Читайте также: