Как разобрать блок питания
Обновлено: 06.07.2024
Блок питания ноутбука в отличие от аккумулятора находится в отдельном корпусе. В последний с одной стороны вставляется сетевой кабель 220В, а с другой стороны выходит кабель питания ноутбука постоянным током с напряжением около 20В. Корпус обычно склеен из двух пластиковых половинок и считается неразборным. Расскажем, как разобрать блок питания ноутбука для его ремонта либо замены кабеля, подключаемого к ноутбуку, с последующей сборкой.
Инструменты и материалы для работы
Разбирать корпус БП можно несколькими способами, поэтому могут понадобиться разные инструменты и материалы. Но всех их легко можно найти в домашнем хозяйстве.
Для второго способа пригодятся медицинский шприц с иглой, обычный растворитель для нитрокрасок, например, 626 или 646, и опять же нож, можно взять пластиковый из набора для лепки пластилином.
Существуют способы с применением других инструментов, но и первых трёх вполне достаточно. Для сборки БП понадобятся клей или изолента в цвет корпуса БП.
Меры предосторожности
Для удобства работу по разборке БП лучше проводить на столе. А для защиты поверхности стола от повреждений стоит использовать клеёнку, разделочную доску или кусок фанеры. Чтобы растворитель не испортил поверхность рабочего места, пригодится невысокая пластиковая ванночка, в которую помещается БП. Стоит заранее приготовить тряпку для обтирки излишнего растворителя или бензина.
Важно! Отключите блок питания от сети и ноутбука! Сетевой шнур стоит вынуть из штекерного разъёма.
Разбираем блок питания ноутбука
Как разобрать блок питания самым простым и доступным способом? Корпус блока питания от ноутбука состоит из двух пластмассовых половинок, склеенных между собой. Задача состоит в разъединении этих половинок. Можно приложить механическое усилие и оторвать клеевой шов. Можно размягчить или частично растворить клей и затем разъединить части корпуса БП.
Первый способ
Устройство укладывается на подставку соединительным швом вверх. В щель шва вставляется лезвие ножа. Легким молотком простукивается лезвие, которое, углубляясь, должно разорвать клей и слегка раздвинуть половинки. Не стоит с первой попытки пытаться сразу разъединить корпус. Следует пару раз простучать по всему периметру шва и только с третьей попытки уже разъединить корпус окончательно.
При этом способе края половинок корпуса могут сильно пострадать и остаться видимыми следы воздействия ножа.
Второй способ
Корпус укладывается в ванночку швом вверх. В шприц набирается растворитель и через иглу заполняется щель корпуса по всему периметру. Через пару минут процедура повторяется вновь. После второй паузы на корпус двумя руками создаются поперечные вращательные нагрузки для отслоения клея от пластика. Если расширение щели не произошло, надо нанести растворитель снова. При расширении щели в образовавшийся паз под выступающий край одной из половинок вставляется кончик ножа или тонкого пластика (медиатор или кредитка) и проводится вдоль всего шва вперёд и назад. Такая же процедура выполняется и с другой стороны.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Этот способ более щадящий, механические повреждения минимальны и почти не видны, но на пластике могут остаться следы реакции пластика на растворитель.Третий способ
Вместо растворителя используется бензин. Он чуть дольше растворяет клеевой шов, чем растворитель, но зато не оставляет следов на самом пластике. После разборки с применением бензина и последующей сборки с проклеиванием краёв половинок корпуса следы разборки незаметны.
При работе с растворителем или бензином не забывайте о технике безопасности и проветривайте помещение!
После разборки корпуса БП предстоит еще снять защитный экран из тонкого алюминия или жести, собранного на зажимах. Теперь имеется доступ ко всем элементам схемы блока питания.
Визуальный осмотр и простейший ремонт типовых неисправностей
После разборки блока питания можно провести визуальный осмотр и выявить неисправные элементы. Если осмотр не выявил повреждений, проводится тестирование с помощью мультиметра. Для проверки элементов питания под напряжением блок питания нужно подключить к сети.
После замены неисправных элементов блок питания подключается к ноутбуку и тестируется на работающем устройстве под высокими нагрузками на процессор, память и видеоядро.
По окончании ремонта блок питания собирается и вставляется внутрь корпуса. Корпус можно собрать снова на клеевой шов либо скрепить изолентой в цвет корпуса. В следующий раз разборка будет совсем простой.
Спасибо, помогло! 2
Как разобрать и проверить аккумулятор ноутбука
Как проверить зарядное устройство для ноутбука
Как отремонтировать блок питания компьютера своими руками
Почему сильно греется блок питания у ноутбука
Можно ли включить блок питания без компьютера: пошаговая инструкция перемычки контактов
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Корпус адаптера питания ноутбука склеивается из двух частей специальным клеем и не имеет никакого другого крепежа. Если случилось несчастье, и блок питания сломался, то для его ремонта его необходимо прежде всего разобрать. А как это сделать если он не разборный? Долгое время при разборке я просто ломал корпуса, но оказывается все гораздо проще, чем может показаться. И открыть такой блок без повреждения не так уж и трудно.
Как видите оболочка полностью почти герметична. Никаких каналов или углублений нет. Такие блоки часто разбираю не только для ремонта, но и для пополнения радиоэлектронных запасов своей мастерской, ведь там есть что взять.
Понадобится
- Вата или ватный тампон.
- Обычный бензин любого октанового числа. Также неплохо себя зарекомендовал 646 растворитель.
Разбираем склеенный корпус блока питания
Суть данного метода заключается в отмачивании соединительного клея растворителем. Для этого смачиваем вату в бензине и протираем шов между частями корпуса.
Смачиваем обязательно обильно, чтобы растворитель проник во все поры. Переворачиваем блок на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.
Необходимо пройти весь корпус по периметру.
Затем оставляем отмыкать клей минут на 10-15. А затем обмазываем швы повторно и также ждем отмыкания.
По истечении времени, очень аккуратно, пробуем раскрыть блок.
Торопиться не нужно, не на всех участках клей успел отойти. Если вдруг, случилось так, что движения никакого нет, будьте особо осторожны - подковырните скальпелем.
Теперь можно производить ремонт или просто извлекать нужные детали про запас.
Обязательно все процедуры с бензином (растворителем) проводите в хорошо проветриваемом помещении, иначе можно получить отравление.
Заключение
Такие корпуса так же используются для блоков питания мониторов, принтеров, видеокамеры и т.д. Этот несложный метод поможет вам добраться до внутренностей без лишних сложностей.
Смотрите видео
Распиновка разъема блока питания
О том, как разобрать монитор Samsung SyncMaster 960BF я еще расскажу позже. Итак, имеем блок питания, на выходе которого имеется 14 вольт постоянного напряжения и максимальный ток 3 ампера.
Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод.
Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки.
Разборка блока питания
Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами расколоть его на две половины.
Вот так должен выглядеть шов блока питания после вскрытия.
Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате.
Микротрещины на плате
Вторая микротрещина в припое.
Замена резисторов
Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов.
Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом.
Определил я это по таблице маркировки резисторов с кольцевой цветовой маркировкой.
Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой.
Замена конденсаторов
Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В . Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В .
На этом ремонт блока питания считаю завершенным. Осталось собрать все обратно в корпус и проверить на стабильность работы. Теперь можно ощутить насколько аккуратно Вы разобрали корпус блока питания. Если обе половинки сходятся с шириной шва около 1 мм, то все хорошо, если больше – то возможно мешают пластиковые заусенцы по шву. Их нужно удалить ножом или бокорезами.
Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия.
Читайте также: