Как сделать блок питания для кулера
Обновлено: 07.07.2024
У пользователей ПК иногда появляется необходимость в установке дополнительного или замене старого вентилятора. Хорошо, если удалось купить однотипный кулер на замену. Но как быть, если он имеет другое количество выводов или устанавливается в дополнение к уже существующим? В этой статье мы разберём разнообразные схемы этих приборов, а также выясним, как подключить кулер непосредственно к блоку питания.
Виды штекеров кулеров и их распиновка
В принципе, назначение всех существующих вентиляторов — охлаждение «железа», установленного в системном блоке. Но вот схемы подключения кулеров к блоку питания есть разные и зависят от их конструкции. Сейчас существуют три основных вида этих узлов, различающихся количеством выводов в колодке, а значит, и схемой, и порядком подключения вентилятора.
2 pin
Этот тип кулеров, предназначенный для охлаждения системного блока или блока питания, пожалуй, самый старший. Теперь он практически не выпускается, но в магазине его всё ещё можно найти. Колодка такого электротехнического прибора имеет два контакта.
Назначение проводов в такой колодке следующее:
Здесь всё просто. Подаём 12 вольт, соблюдая полярность, крыльчатка вращается. Регулировка скорости, естественно, в такой конструкции не предусмотрена.
3 pin
Этот тип электровентиляторов пришёл на смену двухпроводному. Дополнительный провод, появившийся в разъёме, позволяет компьютеру измерять скорость вращения крыльчатки и контролировать исправность системы охлаждения программными средствами.
Назначение проводов в такой колодке будет таким:
- чёрный — минус (общий);
- красный — +12 В;
- жёлтый — сигнал с датчика вращения.
4 pin
Самый «продвинутый» тип. Его колодка оснащена ещё одним дополнительным проводом, с которым процессор сможет изменять скорость вращения крыльчатки на своё усмотрение.
Рассмотрим назначение проводов в такой колодке:
- чёрный — минус (общий);
- жёлтый — +12 В;
- зелёный — сигнал с датчика вращения;
- синий — управление скоростью вращения.
Обратите внимание, что в четырёхпиновой конструкции за сигнал с датчика вращения отвечает зелёный, а не жёлтый провод. А жёлтый теперь отвечает за питание. Зачем была внесена такая модернизация, неизвестно. Возможно, чтобы запутать обычного пользователя и вынудить его обратиться в сервисный центр, а особо хитрых заставить сжечь новенький кулер.
Схема подключения
С видами вентиляторов мы разобрались, теперь подключим новый. Начнём с его замены в блоке питания. Здесь всё относительно просто. Покупаем устройство того же типоразмера, устанавливаем его взамен сгоревшего. Если количество пинов в разъёмах старого и нового совпадают, по просто вставляем «вилку» в «розетку» на плате БП, соблюдая расцветку.
Если у нас на БП розетка двухконтактная, а на кулере вилка трёх- или четырёхконтактная, то подключаем её так, чтобы задействовать только провода питания. Остальные оставляем висеть в воздухе. Для примера на фото ниже показана четырёхконтактная вилка, установленная в двухконтактную розетку.
Если подключить вилку мешают элементы печатной платы, можно просто разрезать её корпус надвое, укоротив тем самым до размеров двухпинной. Точно так же поступаем, если розетка имеет три или четыре пина, а вилка вентилятора два. Просто подключаем её в соответствующие гнёзда, оставив остальные незадействованными. Само собой, в этом случае ни о какой регулировке скорости вращения и контроля оборотов речи нет, а он будет постоянно крутиться.
Важно! Чтобы не вставить вилку нового вентилятора наоборот, перед тем как отключить старый, имеет смысл записать, как она была подключена, и расцветку проводов, не забывая, что в четырёхконтактной вилке расцветка отличается от двух- и трёхконтактных.
Установка дополнительных вентиляторов
Если мы решили установить дополнительный вентиль в системный блок, то придётся найти отдельное гнездо для его подключения. Хорошо, если производители материнской платы предусмотрели этот момент и оснастили своё изделие дополнительными розетками. Обычно они трёхпинные и подписаны как CHA-FAN. На рисунке ниже материнская плата имеет два таких разъёма.
Есть и ещё один вариант — использовать разъём PWR-FAN (если он есть). Это гнездо предназначено для подключения вентилятора блока питания, но большинство современных БП имеют собственные розетки для этих целей. В эти розетки можно подключить любые типы 12-вольтовых вентиляторов, но учитывайте, что их вращение с двухпинной вилкой не будет контролироваться системой, и если он выйдет из строя, мы узнаем об этом постфактум.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Важно! Кулер с четырёхпинной вилкой, подключенный к таким разъёмам, контролироваться будет, но изменять его обороты на своё усмотрение система не сможет. Впрочем, это для корпусной модели и не нужно.Как подключить к блоку питания напрямую
Если дополнительных розеток на материнской плате нет или они все заняты, остался последний вариант — подключить корпусный кулер напрямую к блоку питания. Наиболее удобно для этих целей использовать разъём Molex. Штатно он используется для IDE приводов, которые уже устарели, так что свободные гнёзда будут практически на любом блоке питания.
Назначение проводов такого разъёма следующее:
- чёрный — минус (общий);
- жёлтый — +12 В;
- красный — +5 В.
Поскольку все корпусные вентиляторы питаются от 12 вольт, нас будут интересовать чёрный и жёлтый провод. Если наш кулер оснащён двух- или трехконтактной вилочкой, то схема подключения будет аналогична рисунку.
Если у нас вентилятор с четырёхпинной вилкой, то подключаем его так:
Для этих целей нам понадобится вилка Molex. Купить её можно либо на разборке (могут просто подарить), либо в магазине в составе переходника. Покупаем переходник, отрезаем вилку, припаиваем к ней вентилятор — и готово.
Полезно! Если хорошо поискать, то можно сделать ещё проще — купить готовый переходник для кулера.
Снижение оборотов корпусного вентилятора
Обычно корпусные вентиляторы выполняют лишь вспомогательные функции, поэтому нередко их включают на пониженных оборотах. На качество охлаждения это влияет мало, а вот уровень шума заметно снижается. Можно, конечно, включить кулер через гасящий резистор, но это лишняя работа по расчёту его сопротивления и пайке плюс существенный расход энергии на нагрев самого резистора.
Но, используя для питания разъём Molex, можно снизить обороты, изменив просто распайку вилки. Если чёрный провод кулера подключить к красному проводу разъёма БП, то на вентилятор будет поступать 12 – 5 = 7 В. Из практики известно, что этого напряжения более чем достаточно для его надёжной работы.
Заключение
Итак, подключить дополнительный корпусный вентилятор с любым количеством контактов даже при отсутствии соответствующей розетки будет реально. На видео показано, что с этой задачей справится практически каждый. Главное — желание.
Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF
Источники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J
Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.
X800GT с установленным ZM80D-HP.
В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.
Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.
При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.
Жесткий диск
Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.
Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.
Уменьшение скорости вращения вентиляторов.
Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.
В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.
Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм
Вентиляторы для обдува.
- вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
- Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Общий вид системного блока
Вот общие фотографии моего системного блока в сборе
У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)
Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.
У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)
Термоинтерфейс.
Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!
Привет, Друзья! Сегодня хочу рассказать о том как запитать обычный компютерный куллер на 12 вольт от розетки 220 вольт.
В общем ситуация такая, сейчас весна и активно идет подготовка к дачному сезону. Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света. У меня есть фитосветодиодные матрицы которыми можно досветить рассаду. В светодиодную матрицу уже встроен драйвер, т.е. матрицу можно напрямую подключать к 220в.
Светодиодная матрица 50W
Проблема той светодиодной матрицы в том что она сильно греется и ей требуется радиатор для отвода тепла. И куллер тоже требуется. Короче, куллер захотелось запитать по типу как светодиодную матрицу, без трансформатора. В инете нашел схему бестрансформаторного БП.
Вот так выглядит схема
Перед диодным мостом стоит пленочный конденсатор, который гасит напряжение, как бы реактивное сопротивление. R1 резистор разряжает конденсатор при выключении. C2 сглаживает пульсации. D2 стабилитрон который стабилизирует напряжение до 12 вольт.
Вот такие детали, за кадром еще есть стабилитрон.
Подходящего номинала конденсатора не было, пришлось запаять нужную емкость из нескольких.
Схема в сборе, осталось только включить
Первое включение, схема работает.
Замеры показывают 10.8 вольт что нормально. Хотя возможно стоило убрать один конденсатор с самой маленькой емкостью, потому что куллер на 12в.
Схему убрал в вот такой корпус.
В целом конструкция выглядит вот так. На сборке стоит бестрансформаторный блок питания, только собраный ранее.
Теперь вид сверху
Я не ожидал что можно из нескольких радиодеталей собрать рабочий блок питания. В общем я доволен, но есть подозрение что схема не надежна. По этому в первый блок питания я добавил предохранитель, для того если что-то пойдет не так, то предохранитель сгорит и пожара дома не будет))). Еще был момент когда я решил испытать схему на прочность методом быстрого включения-выключения. Что в итоге привело к выходу из строя стабилитрона. Заменив на новый стабилитрон все заработало как следует.
У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.
Спасибо за внимание! До новых встреч)
Сообщество Ремонтёров
6.1K поста 35.4K подписчиков
Правила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Нормальная схема, если не трогать руками. Нет развязки от сети.
"Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света"
Боб Марли одобряет этот пост.
Отсутствие гальванической развязки может сыграть с тобой злую шутку.
Чуть дороже доллара за БП с гальванической развязкой. Но если на коленке и прям на сейчас, то, конечно вариант.
Хотя я бы просто взял радиатор побольше.
"Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света"
Боб Марли одобряет этот пост.
Да, кстати, чтобы поднять напряжение надо не убирать, а добвалять емкость. Реактивное емкостное сорпотивление считается как 1/wC
Изначальна схема не совсем правильна - в таком режиме через стабилитрон течёт слишком большой ток - его надо включать последовательно с токоограничивающим резистором, в данном случае ом на 47-50 2Вт. Но лучше всего - стабилитрон убрать, вместо него поставить микросхему стабилизатора - КР142ЕН8Б - КРЕНка (басурманский аналог 7812 или 7912 - в зависимости от полярности) - надежность в разы, если не на порядок возрастёт.
Прикольно!То же думал над этой задачей. В итоге взял нонаме зарядник на 5В/0.5А - вентилятор крутится медленно, не шумит :)
Радиатор от старого амд проца, вентилятор от видяхи.
Мне одного светодиода не хватило, пришлось вешать люминесцентную фито лампу от осрам.
а где вы семена покупаете ?
это называется кулер, а если быть совсем точным - вентилятор
Когда меня залило, накалхозил такую киргуду из старого блока питания от внешнего hdd
нормальная схема! не надо ля-ля! просто человеку немного знаний не хватает, а так норм! напряжение на выходе мало зависит от емкости гасящего конденсатора, в данном случае оно больше зависит от стабилитрона. и он должен быть достаточно мощным. от емкости конденсатора зависит выходной ток - чем больше емкость, тем выше ток. и да - есть куча онлайн калькуляторов, где можно этот конденсатор посчитать. ток потребления вентилятора написан на самом вентиляторе, просто взять ток с запасом.
Взял старые адаптеры от телефонов, нашел там 5 вольт и запитал.
Я ещё подключил похожую историю через Ардуинку чтобы вентиляторы покрутились полмтнутки после выключения света и отвели тепло. Заодно можно включать с телефона.
ТС, для просвещения: кулер - система из вентилятора и радиатора. То, что ты в тексте называешь кулер на деле вентиляторУ меня на подобной схеме лампа китайская за пол бакса уже 4 год светит круглые сутки и гроза ей не почём)
Я колхозил вот так, часа 4 работала без перерыва и норм. На более долгий срок не нужна была.
Можно еще проще на одну деталюшку - в мосте, вместо 2х диодов поставить 2 стабилитрона на те самые 12 вольт.
Вообще такие светильники использовать вне бытовок - убивать глаза. у них 100Гц 100% пульсации, кои очень не полезны для глаз.
ТС, не пользуй такой светильник дольше 10 минут..
Модифицировать? Удешевить? Во первых поставить полупериодный диодный мост БП. 300 микрофарад кондер - дофига что-то, сойдет 120 (вытащить можно из ноутбучных БП) 180 на 400 V . Предохранитель конечно - хорошо, но я бы поставил варистор в цепи .
В случае выхода из строя накопительный кондер не разрядится быстро - резистор надо поставить.
Штучка - дрючка без гальванической развязки довольно опасная для жизни и здоровья. необходим корпус.
Чтобы не сгорало при искрении - последовательно с конденсатором ставится резистор низкоомный (50-200 Ом). Он ограничивает бросок тока. Но он же и рассеивает часть мощности, поэтому его выбор - компромисс.
А нужно ли их в данном случае сглаживать? Не усилитель же какой-нибудь)
можна было обойтись полупериодным мостом
Когда занимался радиолюбительством, при перестройке, сложно было найти трансформаторы. Алиэкспресс еще не изобрели, радиорынки позакрывались, а самому мотать сложновато. Бестрансформаторное питание только и спасало, научила меня этому одна умная советская книга по радиолюбительству.
Чувак, да я знаю как упростить твою схему в десять раз!
Пояснения к рисунку: Нужно перерезать дорожку на лампе, нарисованную зелёным и к месту разрыва припаять стабилитрон и кулер. Всё.
На самом деле перерезать аккуратно довольно трудно, проще отпаять и приподнять канцелярским ножом ножку диодного выпрямителя (а это именно он квадратный слева).
Дело в том что 50-ваттная лампа потребляет ток 230 мА, а это ток того же порядка, что и у кулера. Фильтрующий конденсатор тоже не особо нужен, потому что благодаря стабилизаторам тока в лампе ток будет не синусоидальным по модулю, а трапециидальным (см. осциллограмму). Если всё-таки кулер будет хуёвничать (что вряд ли), то можно и поставить конденсатор параллельно стабилитрону, но уже не на 330 мкФ, а на 50-100 достаточно.
Единственное что, стабилитрон должен быть одноваттным (а лучше даже двухваттным).
ТС пишет про стабилитрон, а на схеме указан диод шоттки. Не надо так(. И китайцы постоянно такую ошибку делают, в ты ебись потом
говно эти диоды, не надо брать
давно уже были тесты, обычные белые, НОРМАЛЬНЫЕ диоды куда лучше.
как по кпд, так и для растений
Ни раз использовал схемку с "гасящим" кондёром. На движках переменного тока, к примеру "занизить" вентилятор на 220 - работает отлично. Но при питании чувствительных девайсов - есть не очевидные нюансы.
Желательно ограничивать ток через гасящий конденсатор низкоомным резистором (сотни Ом). Это полезно сделать по причине что-бы через кондёр не пролетали ВЧ помехи и высшие гармоники, весь - неконтролируемый срач из сети. Любая искра, разряд размыкания мощной нагрузки, ВЧ плитка и тд и через схему начинает течь совсем не тот ток о котором мы предполагали. Ну и у вас ещё кондер, по крайней мере К73-17 на котором видно маркировку стоит на 250V, тогда как самый-самый "китайский минимум" для таких случаев - 400V, а в реале всё что касается
220V ставят на не менее чем 600V. И этот момент по важности - на уровне отсутствия гальванической развязки этой схемы.
Я вот такой на скоряк залепил для работы!
На АлиЭкспресс продается миниатюрный блок 220/12 вольт 200ма ток
Такая же матрица, БП 9 вольт - чуть теплый радиатор и не шумно. Автор молодец, а я ленивый)
У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.
Добавь синюю изоленту, чтоб не закоротило. И в общем, для надёжности.
А не греется эта конструкция? Не проще все таки трансформатор использовать?Ох, чёт я очкую этих бездрайверных матриц. 220в в воздухе опасно, не дай бог руками зацепишься. Лучше покупать нормальные матрицы с драйвером, благо стоят они не дорого.
А я от старого еле живого УПСа такие штуки запитываю. Провода на клеммы батарейки, и алга.
И 12 вольт стабилизированных, и маломальски при отключении света держит.
АЛИ ЭКСПРЕСС ac-dc плату заказать и ждать))))стабилитрот то особе не создан для эл.двигателей )
Можно намного проще сделать - взять зарядку от телефона или планшета (блок питания), отрезать один конец кабеля USB и подсоединить красный и черный провод с такими же проводами на кулере.
Как то стремно такую схему оставлять без надзора, хотя бы предохранитель добавили.
IRL такой светильник работает не один. Четыре - восемь таких источников делать вообще не правильно. Лучше один, но импульсный, на весь набор вентиляторов.
+ регулятор напряжения (оборотов), тоже нужная вещь.
И что при такой схеме кондеры не греются?
Круто! А я старый зарядник из кладовки достал.
Есть схема проще, старый добрый трансформатор + диодный мост и один конденсатор, можно стабилитрон воткнуть, но эта схема более тяжелая и объемнее. Но тут вся загвоздка есть ли трансформатор. А так твоя схема используется китайцами во всю, и схема очень не надежна, но рабочая)Блок питания на 12 вольт слишком бля прросто
Не вижу ничего крутого. Использовать безтрансформаторную схему, зачем? В наше время когда можно заказать с интернета готовое решение, можно разобрать старую зарядку, да много чего можно.
Может поэтому ракеты не взлетают у нас)
Всем привет) Работаю в авторизованном сервисном центре.
Заявка на гарантийную индукционную поверхность. Только купили. Дефект - не включается. Приезжаю, хозяин (Х) с порога:
(Х) - Что за дичь, новую купили, столько денег потратили, не работает аппарат!
(Я) - Спокойно, сейчас посмотрим. Давайте с подключения начнем. (Аппарат без своего сетевого шнура, подключается напрямую проводами к сетевой колодке)
(Х) - Вы давайте мне тут не это (ухмыляется), я электрик 5-го разряда, сейчас на сборке ракет работаю! Уж фазу-то с нулем не перепутаю, варочную панель смогу подключить.
В общем да. Фазу с нулем не перепутал он, но вот перемычку между фазами не поставил (для подключения к сети 220 В)
Мораль не в том, что один Д’Артаньян, а второй еще кто-то там) Не исключаю, что клиент профи в своем деле, но спешка, паника и излишняя самоуверенность ни к чему хорошему не приводят.
Про стабилизатор Ресанта АСН-20000.
Когда-то давно, в феврале 15 года пришлось мне менять распредшкаф в дом для установки стабилизатора. Тогда процесс прошел успешно, и техника заработала.
А вот недавно он высыпал отказ. Вернее даже несколько.
Начнем с того, что она странно запахла и перестала работать на первой фазе. Мы насторожились.
После проворота головы вручную оно некоторое время поработало, а потом перестало снова, и уже совсем.
Свозили в сервис. В сервисе очень удивились, что на плате 1й фазы была закорочена цепь безопасности, прочистили привод и вроде бы оно заработало.
Вернули на точку, "и вот опять."
Перекинули плату с 1й фазы на 2ю, неисправность переместилась, поменял плату контроллера фазы.
Заработало. А потом перестала стабилизироваться снова первая. Подвисла на пониженной.
Ну, на этот раз выключили немедленно, потому что цепи безопасности были целые и стабилизатор стал стучать, что тот барабанщик.
Вызвали меня опять, и я начал обнюхивать привод втрое тщательнее. Почему не мог сразу? Хотя бы потому, что я впервые лезу в подобные машинки, и мастера порасспросил только в процессе подбора запчасти. На новой плате, кстати, маркером написан код заказа платы, подходящей для Ресанта АСН-20000/3ЭМ.
Так вот, полез я проверять связи. Ну, то есть проводочки. И обнаружил обрывчик концевичка. Вспомнил разговор с мастером и, ругнувшись, спаял концевичок максимального повышения. После чего погнал голову руками для проверки на рабочий ход.
В первой части статьи я обещал, что второй HTPC будет с самодельным безвентиляторным охлаждением. Выполняю обещание. Для питания HTPC достаточно блока питания 300 Вт, как раз подвернулся под руку вот такой Foxconn.
Блок как блок, вполне приличный. Внутри все на месте, никаких специально обученных перемычек вместо деталей.
реклама
Переделка его в пассивный проста и незатейлива. Убираю вентилятор, а вернее - варварски выламываю пропеллер, оставляя раму. К ней крепится хромированная решетка. Решетку убирать не хочется, дабы потом, в спешке, не залезть внутрь работающего блока рукой. Мне-то ничего, меня 220 В только бодрит, а вот окружающим не нравится. Слова я не те говорю после этого. А что бы вы сказали после удара током? Не думаю, что цитату из Анны Ахматовой.
После небольшого вандализма выпаиваю радиаторы с диодными сборками и высоковольтными транзисторами. Вместо большого радиатора использую алюминиевую пластину размером 15 на 11 сантиметров, хорошо подходящую к габаритам блока. Толщина пластины 14 миллиметров. Просверлил отверстия, нарезал резьбу. Закрепил сборки и транзисторы через изолирующие термопрокладки с теплопроводной пастой. И соединил их проводами с платой. Пайкой.
Провода в тефлоновой изоляции, так что от контакта с горячей деталью ничего плохого не произойдет. Пластину прикрепил к корпусу блока. Подрезал немного крышку, и она прекрасно встала на место. Получилось так.
Почему пластина? У меня не оказалось подходящего радиатора такого размера. Поэтому я решил протестировать блок питания так. А если он будет перегреваться, всегда можно добавить на пластину радиатор. Но, как оказалось в дальнейшем, блок прекрасно работает без радиатора. HTPC проработал несколько часов, температура пластины поднялась только до 37 градусов Цельсия и больше не увеличивалась. Неудивительно, HTPC потребляет не так много.
Мне всегда не нравились тонкие ребра на кулерах. Думаю, что пластина алюминия такой малой толщины быстро отдает тепло. И к краям пластины температура ее сильно падает, а значит, ухудшается теплообмен с окружающим воздухом. Получается, что часть пластины работает неэффективно. Поэтому захотелось попробовать поставить на кулер с тепловыми трубками массивный алюминиевый радиатор. Пусть с меньшей площадью поверхности, но с более толстыми ребрами. Этот радиатор я купил на радиорынке. Продавец был уверен, что беру для сварочного аппарата. А я уточнять не стал.
В качестве донора использую кулер Igloo 5751 Series . Снял с него вентиляторы и попробовал погнуть тепловые трубки.
реклама
Они прекрасно гнулись. Этот кулер очень удобен для переделки. Тепловые трубки выходят с одной стороны теплосъемника. Снимаю все пластины радиатора.
Беру радиатор, и сверлю в нем два отверстия сверлом диаметром 6 миллиметров. Тепловые трубки кулера, в диаметре тоже 6 мм. Но сверло при сверлении немного разобьет отверстие, и трубки будут плотно туда входить. Сверло нужно удлиненное. На фотографии видно два сверла. Обычное и удлиненное.
Перед тем, как вставить трубки в отверстия, я нанес на них термопасту. Две других трубки слегка расплющил и с усилием вставил между ребер.
Размеры радиатора - высота 15 см, ширина 17 см, толщина 7 см. Увесистый получился девайс. А что с производительностью? Сейчас проверим.
В первой части статьи я использовал процессор Core 2 Duo E6550. Его рассеиваемая мощность 65 Вт. Второго такого свободного процессора у меня нет. Но есть Celeron 2.8 ГГц с рассеиваемой мощностью 68,4 Вт, что немногим больше, чем у E6550. Если мой самодельный (почти) кулер справится с этим Celeron, то с E6550 и подавно.
Материнская плата AsRock P4i65GV, две планки памяти по 512 Мбайт, винчестер. Собираю все на открытом стенде. Под кулер пришлось подложить коробку, иначе плата падала на бок. Включаю - тишина. Даже не сразу понятно, что компьютер включился.
Захожу в BIOS, сразу - раздел мониторинга температур, 40 градусов на процессоре. Подождал, температура по-прежнему не растет, и загрузил операционную систему.
Работает, запускаю EVEREST. Температура поднялась до 42-45 градусов и прыгала в этих пределах. Для прогрева процессора запустил LinX 0.6.4.
Гонял в общей сложности пару часов, при этом радиатор равномерно прогрелся. Температура так и не поднялась выше 65 градусов, а максимально допустимая для данного процессора - 75 градусов. Запас есть.
реклама
Сразу захотелось сравнить самоделку со Scythe Orochi. Сравнил и был слегка удивлен. После прогрева LinX 0.6.4, температура процессора подскочила до 61 градуса. Моя самоделка проигрывает монстру Scythe Orochi всего четыре градуса!
Блок питания показал себя не менее достойно. Температура охлаждающей пластины выше 37 градусов не поднималась.
После удачных тестов ставлю железо в корпус. Как я уже говорил, этот компьютер собирался для прослушивания музыки и для интернета. Так что процессор Celeron 2.8 ГГц вполне подходит для этих целей, а не будет хватать - всегда можно заменить на Core 2 Duo E6550, да и производительности кулера вполне с запасом.
реклама
Переднюю панель я оклеил тем же шпоном. Сначала хотел найти ткань, похожую на ту, что стояла, но быстро понял, что это очень сложно. Одна из самых больших трудностей в реставрации старых приемников – подбор ткани. В настоящее время ничего подобного не выпускают, обычно ищут среди портьерных тканей, подбирают. Но это процесс длительный, и я от него отказался. А тем временем корпус все более и более приближается к стилю стимпанк.
У радиоприемника ручки, у компьютера кнопки. Ставить кнопки на переднюю панель не хочется. Вместо ручек я поставил маховики с кранбуксой от водопроводного смесителя. А для включения по типу кнопки сделал такую конструкцию
При повороте маховика вал кранбуксы выдвигается и касается скобы, тем самым замыкая контакты. Припаял к этому чуду техники провода с разъемом Power-on. К следующему Reset. Теперь первый маховик включает компьютер, второй – перезагрузка. Третий и четвертый - подсветка.
Тема «стимпанк» предполагает дерево и латунь. А у меня хром. Чтобы все было одного цвета, крашу маховики и решетку под латунь, хотя скорее под золото. Краску приобрел Rust-oleum ANTIQUE GOLD KIT. Если быть точным, это набор для покраски под старое золото и последующего нанесения патины. Последнюю я наносить не стал. Если нанести её на металлические части, то нужно будет искусственно состаривать весь корпус. Наносить имитацию короеда и все такое. А мне понравился вид «как есть». Возможно в дальнейшем…
реклама
Передняя панель - съемная, для удобства доступа к материнской плате. Для красоты добавляю над панелью металлический молдинг. Не оставляет ощущения, что чего-то не хватает во внешнем виде. Чего-то этакого, стимпанковского. Трубопроводов, штурвалов, паровых котлов, клапанов и стрелочных индикаторов.
Долго прикидывал, примерял разные штуковины. Но вскоре понял, что много деталей навешивать нельзя. Получается новогодняя елка, а нужно чувство меры, иначе корпус превратится в такое. Замысел хорош, но чувство меры у чувака напрочь заросло.
Решил сделать только небольшой иллюминатор с решеткой, а в нем стрелочный прибор – индикатор работы винчестера. Иллюминатор сделал из старого спота. Решетки согнул из медной проволоки, а индикатор из старой стрелочной головки. Вынул ее из корпуса, закрепил на листе пробки и вставил в иллюминатор. Добавил подсветку. Теперь HTPC стал выглядеть так.
реклама
Как я уже говорил, для вывода звука с этого компьютера используются USB DAC на микросхеме PCM2702. Я не стал сам собирать этот DAC, купив готовую отрегулированную плату с трансформатором питания. (Вот тут можно скачать статью об этой конструкции). Но с выхода микросхемы ЦАП сигнал шел на операционные усилители, а мне хотелось полностью ламповый, аналоговый тракт.
Среди гуру «цапостроения» существует стойкое мнение, что PCM2702 не такого качества вещица, чтобы городить к ней ламповый выход. По большому счету они правы. Но если быть до конца честным, лампы все же приукрашивают звук, так почему бы не приукрасить этот ЦАП?
На форуме я нашел схему. Она мне очень понравилась. Кенотронное питание, никаких конденсаторов в катоде, минимум деталей. То, что нужно, но хотелось звука старого немецкого приемника.
У меня есть два радиоприемника Telefunken 975WK.
реклама
Кстати, приемник Штирлица! Мне нравится их звук - бархатный, с великолепной серединой. Верхов маловато, но какие они прозрачные!
Хочется, чтобы источник соответствовал хотя бы выходом остальному тракту. Поэтому я взял за основу указанную схему, но заменил лампу 6э5п на телефункеновскую EF11, как в моих приемниках.
Также использую силовые трансформаторы из киноаппаратуры Klangfilm выпуска 50-х годов. Дроссель из очень редкого отечественного телевизора выпуска 1948 года Т-2 . Кенотрон как на схеме 5ц4с. Прямонакальный. Выходные трансформаторы из довоенного радиоприемника Telefunken. С близкой маркировкой, что довольно редко попадается.
Корпус из дерева породы венге. Шасси алюминий. Монтаж навесной. Вот внешний вид устройства.
реклама
Звук DAC с ламповым выходом стал более интересным, живым. Хочется слушать и слушать и совершенно не хочется выключать.
Результатом я доволен. Звук получился таким, как и задумывалось.
Но, как всегда, через некоторое время возникает желание идти дальше. Первое - нужно окончательно определиться и купить, наконец, мебель под телевизор! Платформу можно все-таки помощнее. Иногда охота посмотреть фильм в формате HD, а «селерончик» с этим не очень хорошо справляется.
И по звуку. PCM2702 хорошая микросхема, но не более. Хочется ЦАП на TDA1541, лучше с короной и, конечно, с телефункеновскими лампами на выходе.
Читайте также: