Как сделать штекер для блока питания

Обновлено: 06.07.2024

Изготовление вручную такого штекера имеет смысл только если нет возможности купить его поблизости, так как на материал можно затратить куда больше средств, чем стоит сие чудо на электронных развалах. Я же не найдя такого штекера в шаговой доступности, пошёл на принцип и сделал его из подручных материалов, ничего не покупая, так как всё необходимое имелось в наличии. Так как ехать куда то за копеечным штекером и переплачивать за дорогу вдвое больше его стоимости, что то не особо хотелось.

В общем есть два блока питания и у одного из них имеется тот самый штекер 2.5 мм x 0.7 мм, клон которого нужно припаять к другому адаптеру.

Решил накрутить пару трубочек из вот таких латунных остатков от травления, которые остались после сборки модели танка Т-34 от Trumpeter.

Подобрал иглу и гвоздь подходящего диаметра, чтобы после сборки штекера, меньше подтачивать и подгонять его под гнездо. Нарезал ножницами узеньких полосок латуни и обмотал ими иглу с гвоздём. Пассатижами обжал и подтянул плотнее эту спиральку, чтобы избавиться от зазоров между витками.

Попробовал пропаять обмотку прямо на игле, но из-за того что она хромированная, обмотка припаялась к ней. В результате, после остывания она не снималась с иглы. Пришлось снять её горячей, но при этом закрывается припоем внутреннее отверстие. Поэтому подобрал приблизительно такого же диаметра эмалированный провод типа ПЭВ, который применяется во всяких обмотках трансформаторов и прочих катушек. И уже на него надел эту трубочку, подогревая её паяльником. После остывания она уже легко снялась с этого провода. Долго играться на проводе не следует, ибо лак со временем обгорает и трубочка начинает прилипать. Но эти проблемы могут появиться только с этим штекером, так как он вроде самый тонкий в семействе трубчатых, остальные толще и там будет легче в этом плане.

После подготовки трубочек, у тоненькой запаял отверстие с одного края, чтобы этим концом вставлять её в широкую трубочку, которая будет наполнена клеем. Намешал эпоксидки, пропитал ею нитку и обмотал тоненькую трубочку. Эта обмотка будет служить изолятором, а заодно склеит обе трубочки. Затем вставил её запаянным концом внутрь широкой трубки, которую тоже набил клеем. Главное оставить торчащей на 3-5 мм среднюю трубку в месте с изолятором, чтобы потом припаять к ним провода.

Отправляем трубки сохнуть на батарею. Тем временем решил сделать формочку из гипса, чтобы потом отлить в ней штекер. Вылепил из пластилина опалубку вокруг оригинального штекера.

Слегка смазал машинным маслом сам штекер, затем намешал и залил алебастр до половины штекера.

После того как гипс схватился (15 минут) выбрал в нём замки.

Опять смазал штекер, гипс смазал солидолом ибо он здорово впитывает в себя жидкие смазки.

После чего залил верхнюю половинку формы.

Через полчаса разобрал всё это дело, форма конечно получилась не фонтан, некоторые рёбра поломаны. Расширил немного отверстие на формах, под новый и более толстый провод. Покрыл разбавленным 1:1 клеем ПВА, чтобы эпоксидка не впитывалась в гипс. Ну и отправляем сушиться на батарею.

После высыхания трубочек, обтачиваем наждачкой всё лишнее и не красивое. Затем припаиваем провода, лучше не перегревать трубку при этом, то есть паяем быстро и уверенно ибо эпоксидка не любит нагрева.

Поставил метку, чтобы трубка торчала из нового корпуса такой же длины как и на оригинале.

Примеряем начинку, после чего смазываем форму. Использовал обычный гуталин, так как перепробовал множество подручных масел, но именно с кремом для обуви, эпоксидка меньше всех хотела дружить.

В инэте узнал что можно окрасить эпоксидную смолу обычными чернилами из стержней от авторучек. Затарился сразу двумя, красным и зелёным.

Как только капнул пару капель в смолу, то она тут же растеклась по поверхности, но на этом шоу закончилось, мешал минут десять и ничего путного так и не намешал. Чернила свернулись в хлопья и комки, что то плавало в массе, что то прилипло на зубочистке. Добавил зелёного, в надежде что стержень нужен другой, какой там, считай просто добавил зелёного мусора.

Забил на стержни и капнул пару капель эмали Revell, вот это уже другое дело, смола тут же окрасилась и стала напоминать битум.

Поместил провод внутрь, обмазал все щели снаружи пластилином, заодно зафиксировал провод, чтобы он не елозил туда сюда и залил смолу внутрь. Периодически посматриваем на заливное отверстие, если уровень падает, то добавляем смолы.

После высыхания, разламываем форму, очищаем штекер от облоя и прочего мусора.

До заводского качества далеко конечно, но как никак ручная работа. :-)

После долгих тестов выявился косяк. Это жало слабо на изгиб ибо имеет швы в латунных обмотках. Поэтому наматывать лучше в нахлёст а потом пропаивать, тогда трубка будет цельной. Но в этом случае нужно учитывать толщину материала, чтобы осталось место для изолятора и внешней трубки.

Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Посмотрев, что в ближайшем магазине переходник питания к видеокарте стоит больше 100 руб, в то время как разветвитель Molex 4 pin Male ( фото) на 2x 4 pin Female (at the power supply cable) ( фото) - 50 руб, решил пойти наперекор рыночной конъюнктуре и сделать его из подручных средств. Тем более, что 20-пиновые вилки, из которых можно сделать 6-пиновую, существуют в старых ATX-блоках питания, которые уже не годятся для работы с современными компьютерами.
Различие в конструкции разъёмов 6 pin и 20 pin, если присмотреться, заключается в том, что по-иному располагаются штырьки с фасками и без них (фото и рисунок). Имеется сочетание 2 фасок в одном среднем вертикальном ряду.

Однако, необходимую скошенную фаску легко сделать лезвием или строительным ножом, так как материал разъёмов - полиэтилен. Для исходного материала 6-пинового разъёма хорошо подходит, например, тот край 20-пинового, который содержит разноцветные провода: белый, серый, сиреневый и другие. Выбираем его с таким расчётом, чтобы на среднем штырьке легко было сделать острием ножа 2 фаски. Заманчиво вырезать и середину разъёма с защёлкой, правда, она будет немного не в том месте, в каком расположен ответный клин (см. рис. о том, как сделать из оставшегося куска 20-штырькового разъёма ещё один 6-пиновый разъём).

Ответную часть переходника (4 pin Molex Male) можно найти в питании для каких-нибудь вентиляторов или в том же разветвителе 1х2. Провода припаиваются и изолируются к нужным проводам контактов или обжимаются металлом вынутого из разъёма контакта. Можно напрямую подсоединить разъём 6 pin к блоку питания, если не предполагается делать переходник.
Отпилить 6 штырьков от 20-штырькового разъёма удобно ножовкой по металлу или с помощью того же строительного ножа. Так, чтобы на нужном нам отрезке сохранилась пластмассовая стенка. При этом не жалеем отверстия 4-й с краю пары штырьков, хотя можно отпилить так, чтобы не повредить расположенные там провода.
После отпиливания и срезания фаски разъём уже готов к работе, останется только припаять нужные провода к 4-пиновому разъёму Molex Male к земле и к 12 вольтам (жёлтому проводу). Но можно сделать его красивее, переставив провода одного цвета к одинаковым номиналам контактов (фото) (3 дальних от платы - к GND, 3 ближних к +12V). Вынуть контакт с проводом из гнезда поможет тонкая гибкая иголка. Загнём конец иголки небольшой "клюшкой", чтобы, повернув её вокруг своей оси, нажать на выступающий клин контакта и подогнуть его вовнутрь. Таких клиньев на контакте два с противоположных сторон, поэтому операцию по вдавливанию клиньев надо провести дважды. После этого контакт возможно выдернуть из разъёма за провод. На рисунке показано направление давления на клинья в контакте разъёма.

После выдёргивания проводов нужного цвета клинья в контактах снова расправляем (рис.)

. и внимательно проверяем правильность установки в нужные нам места. Если мы ошибёмся c подключением, в лучшем случае нас ждёт срабатывание защиты блока питания по короткому замыканию, а в худшем, при перепутывании полярности - выход из строя видеокарты. Итак, чёрные провода размещаем на контактах земли (GND), а другого цвета (лучше жёлтого (12 В), но больше ведь красных проводов, от 5 вольт) - на контактах 12 вольт.
Чёрные провода подключаем к средним контактам разъёма 4 pin Molex, а 3 остальных - к жёлтым проводам источника 12 вольт. Надо ли ставить 2 разъёма Molex? Полезно, если видеокарта будет очень много потреблять. А вообще, выходы 12 вольт часто объединены в блоке питания, поэтому питание видеокарты от одного источника не будет отличаться от питания от 2 источников тока. Перед пайкой или сборкой полезно убедиться, что устанавливаем контакты в правильные гнёзда.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Бывают такие моменты, когда нужно обеспечить электропитание любым способом, но у провода имеется изъян в виде отсутствующей вилки. И так как кабель нужен здесь и сейчас, то приходится использовать подручные средства.

Необходимое:

2 скрепки.
Вешалка.
Соломенная трубочка.
Жвачка.
Нож и плоскогубцы.
Провода.

Шаг 1: Оголенные провода

С помощью ножа разъединяем провода. Используем плоскогубцы, чтобы оголить их. Только нужно нажимать не сильно, чтобы не повредить отдельные проводки.

Шаг 2: Внутренняя катушка

Распрямляем вешалку и отрезаем кусок проволоки. Также распрямляем скрепку для бумаги. Оборачиваем ее вокруг проволоки в несколько витков, ориентируясь на фотографии.

Шаг 3: Изоляция

Ее мы изготовим из обычной соломенной трубочки.

Отрезаем кусок по размерам внутренней катушки и надеваем его.

Шаг 4: Внешняя катушка

Распрямляем 2-ую скрепку и оборачиваем ее вокруг внутренней катушки.

Шаг 5: Соединение

Теперь нужно подсоединить провода к нашим катушкам, сохранив изоляцию.

Шаг 6: Жвачка

В качестве колпачка провода используем жвачку. Нужно, чтобы прошло определенное время, прежде чем она затвердеет.

Вилка для адаптера питания готова. Конечно, при случаи лучше заменить ее, так как жвачка может разрушиться.

В любом ларьке купить за 30-50 рублей и сэкономить нервы и время.

Victor, Действительно.Да,вообще,можно сделать и проще и быстрее.

Если совсем плохо провода припоять надо Эстетика и надежность хотябы остануться. А это иди купи еще жевачку

Антенна подключается через коаксиальный кабель к гнезду телевизора. Подключение можно сделать проводом без использования штекера. Но тогда возможно нарушение контакта провода с антенным входом ТВ-приемника. В худшем случае произойдет замыкание обоих контактов, что может привести к неисправности устройства. Поэтому правильно будет подсоединить антенный кабель к штекеру. Контакт будет прочным, любые риски убираются.

Про антенные штекеры

Сегодня наилучшим вариантом является конструкция из двух элементов – F-разъема и переходника. Именно разъем надевается на телевизионный кабель. А переходник вкручивается в разъем.

Сам переходник может служить не только для подключения кабеля к телевизионному разъему. Выбирается деталь в зависимости от нужной задачи. Например, можно взять резьбовой переходник, чтобы с другой стороны накрутить разъем F-типа от другого кабеля. Так выполняется соединение линии без потери сигнала.

В нашем случае требуется обычный ТВ-штекер типа «папа». В телевизоре встроен вход типа «мама». Так и происходит подключение обоих устройств.

Переходник может быть прямым или угловым (V-образным). Последний нужен, если телевизор весит на кронштейне, а за корпусом нет места для прямого переходника. Угловая деталь решает эту проблему.

Ранее использовались старые детали. Внешне это такой же штекер, только место соединения закрыто пластиковым корпусом.

Внутри крепление выполнялось металлическим зажимом и болтом/пайкой. Экран зажимался, а сердечник кабеля прикручивался. Если у вас завалялся такой ТВ-элемент, можете его использовать. Он выполняет поставленную задачу не хуже современной металлической сборной конструкции.

Что использовать, не так важно. Просто пластиковый штекер неуниверсален и предназначен для одной цели.

Что нужно для соединения штекера с ТВ-кабелем

Сам провод;
штекер;
нож;
плоскогубцы.

Кстати, бывает, что толщина провода меньше, чем внутренний диаметр корпуса разъема. Тогда контакт будет ненадежным. Провод может выпасть, особенно если приложить к этому усилие. В таком случае можно заполнить полость каким-то материалом. Например, по старинке напихать спичек.

Как установить штекер на телекабель

Перед тем как подключить антенный штекер к кабелю требуется правильно разделать провод.

Удалите 10 мм основной оболочки.
Оплетку со слоем фольги (если есть) загните назад.
Уберите и внутренний слой, но оставив около 2 мм. Этот остаток войдет в отверстие разъема, когда будет делаться надевание.

После, начните накручивать штекер. Если вкручивание руками идет туго, воспользуйтесь плоскогубцами.

Но сильно зажимать деталь инструментом не рекомендуется. Современные металлические детали хрупкие и могут треснуть под чрезмерным усилием. Тогда придется покупать новый разъем.

Пошаговая схема подключения

Вкрутить нужно до конца. Экранирующий слой должен полностью или практически окончательно спрятаться под корпусом детали. Жила выступит на несколько миллиметров с противоположного конца. А внутри будет видно, как изоляционный ПВХ-слой кабеля войдет в разъем.

Сердечник провода не должен сильно выглядывать. Иначе переходник вкрутится не до конца. Поэтому, при сильной длине жили, укоротите кусачками или аккуратно обрежьте ножницами.

Когда разъем насажен, вкрутите F-переходник в резьбу. После, можно подключить штекер к телевизору.

Приведенная инструкция полезна практически во всех ситуациях, когда ведется работа с антенным кабелем. Например, когда делается подключение 2-3 телевизоров к одной антенне цифрового телевидения. Там в схеме используется разветвитель (делитель), с которым требуется соединяется как раз через F-разъем. Аналогично и с удлинением или ремонтом линии. Все соединения выполняются только посредством разъемов с необходимыми переходниками.

Подключение старого штекера

Сразу наденьте закрывающий кожух на кабель.
Зачистите провод. Сначала избавьтесь от 10 мм оболочки телевизионного провода. После, полностью удалите около 5-6 мм экранирующего материала вместе с внутренней изоляцией. На этом участке должна остаться только медная жила.
Вставьте жилу в паз на штекере и загните раскрытые лепестки, чтобы прижать экран. Для плотного качественного контакта прижимание делайте плоскогубцами.
Жилу закрепите болтом.
Накрутите корпус детали, чтобы скрыть внутренние контакты.

Подключению к блоку питания

Организация такого подключения требуется, когда для приема каналов используется активная антенна вместе с телевизором (но без приставки). Антенна имеет встроенный усилитель, который нуждается в питании. Напряжение подается через внешний блок питания. Устройство соединяется с антенной на конце провода, который вставляется в телеприемник.

От блока отходит провод с сепаратором на конце. Необходимо раскрутить сепаратор, разделать провод и зажать в креплениях платы сепаратора болтами.

Размеры для зачистки можно определить визуально. Главное, обеспечить отсутствие контакт между экранировкой и жилой.

Как подключиться без штекера

Для быстрого временного возобновления показа телевидения получится быстро подсоединить телевизионный разъем с телекабелем обыкновенным контактом.

Сначала нужно найти какую-то трубочку, обрезать ее и надеть на паз гнезда в ТВ-устройстве.
Далее зачищается ТВ-провод, жила загибается вдвое, чтобы образовалась петля. Так жила будет хорошо контактировать с внутренней поверхностью центрального паза входа для антенны.
Оплетку нужно распушить, вставить жилу в разъем. Потом отверткой или другим тонким предметом оплетка заправляется в свободное пространство гнезда.

Понять принцип монтажа получится по рисунку ниже.

Чтобы контакт был более или менее надежным, можно во вход вставить несколько спичек, которые сильнее прижмут экранирующий слой к контакту входа.

Возможные ошибки и советы специалистов

Если экран имеет не только слой переплетенных нитей, но и обертывание фольгой. Последняя проводит ток только верхней стороной. Следовательно, когда оплетка заворачивается назад на провод, то заворачивается и фольга, из-за чего материал переворачивается и смотрит наружу изоляционной (бумажной) стороной. Это может стать причиной отсутствия электрического контакта. Поэтому рекомендуется разрезать фольгированный экран на две части и перекрутить, чтобы проводящий слой смотрел вверх.
Тонкие нити оплетки нужно тщательно загибать, убирая любые одиночные «волоски» подальше от жилы. Иначе есть риск сделать короткое замыкание внутри провода. Если нити после одевания детали видны изнутри, следует длинным острым предметом обрезать их.
Чрезмерное приложение силы при надевании. Относится к плоскогубцам, которыми легко можно треснуть штекер. Поэтому работать следует аккуратно.

Проверка соединения

Есть два способа, как можно проверить правильность и качество соединения.

Измерительным прибором проверить, нет ли замыкания, и узнать уровень сигнала от антенны. Если КЗ отсутствует, а сигнал поступает, значит, соединение окончено правильно, можно выполнять настройку телевизионных каналов.
Соединить телевизор с эфирным приемником, попробовать настроить цифровое ТВ, дополнительно посмотреть уровень телесигнала в меню ручного поиска.

Уровень ТВ-сигнала следует смотреть только на работающих каналах (мультиплексах) в вашей местности. Поэтому сначала нужно определить, какой номер канала вещает от ближайших ретрансляторов. Перейдите на карту покрытия цифрового вещания, через поиск найдите свой дом. Нужно ввести полный адрес до дома, кликнут на кнопку «Найти» и выбрать дом на карте. Далее появятся параметры вышек, где и будут написаны номера ТВК.

Значение для каждого канала выставляется поочередно. Смотрите уровень приема, после чего делаете выводы. При слишком слабой величине сигнала стоит попробовать более точно настроить антенну или полностью заменить приемник на более мощный. Если сейчас работает эфирное устройство пассивного типа действия, нужно подумать об установке активного.

Как снять питающее напряжение, например 5 В, с разъёма USB-C (USB Type C)? Все новейшие ноутбуки, смартфоны, планшеты, внешние аккумуляторы и дорожные зарядные устройства, как правило, устанавливаются уже с портами USB-C. Даже порт USB-C в дешевом зарядном устройстве (Повер Банк) способен поддерживать напряжение постоянного тока до 12 В. Спецификации USB предоставляют информацию о реализации и более высоких уровней подачи питания, доступных через разъемы USB Type C. С обычным USB всё понятно, 4 контакта, где 2 крайних питание. А в новом уже не так всё просто, поэтому будем разбираться.

USB-C и подача питания

Разъем USB Type C обеспечивает ряд новых функций по сравнению с предыдущими поколениями. Усовершенствования включают меньший размер корпуса, большую полосу пропускания сигнала, больше проводков, более высокие номинальные значения напряжения и более высокие токи. Штекера и розетки можно подключать как прямо, так и вверх ногами, что позволяет быстрее и проще вставлять их в гнёзда (давно бы так).

Типичный разъем USB Type C имеет 24 контакта и 4 контакта питания и массы, которые в совокупности пропускают ток до 5 А. Разъем также рассчитан на предельное напряжение до 20 В между контактами питания и заземления, что позволяет передавать мощность 100 Вт.

Обратите внимание, что разъем USB-C разработан для поддержки стандарта USB PD. А значит хост-контроллер и кабель устройства также должны быть настроены для поддержки стандарта. Но не будем отвлекаться и разберемся как снять питание из порта USB-C. А это не просто, вывести 5 В двумя проводками не получится.

Чтобы использовать все функции, штекера и разъемы имеют дополнительные контакты для настройки, позволяющие устройствам согласовывать свое состояние. Поддержка каналов конфигурации может показаться сложной задачей, но ее можно решить просто для базовых вещей.

Самый простой способ - использовать два понижающих резистора 5,1 кОм на линиях канала конфигурации (CC) (A5 = CC1 и B5 = CC2). Контакты CC1 и CC2 важны для базовой работы USB Type-C. Резисторы присоединяются к контактам CC в различных конфигурациях в зависимости от того, является ли приложение выходным портом (DFP), входящим портом (UFP) или электронно маркированным / активным кабелем. Помните, что входящий порт должен подключать действующий понижающий резистор к GND к обоим контактам CC1 и CC2. 5,1 кОм ± 10% - единственный приемлемый резистор, если используется зарядка USB Type-C 1,5 А при 5 В или 3,0 А при 5 В.

Также важно отметить, что USB Power Delivery позволяет динамически изменять конфигурацию питания USB-соединения. Значение по умолчанию 5 В на VBUS можно перенастроить на любой уровень до 20 В. Максимальный ток подачи питания может быть увеличен до 5 А с помощью совместимого кабеля USB PD Type C с электронной маркировкой мощностью 100 Вт. Поэтому чтобы взять 5 В постоянного тока из порта USB-C, можно или припаять пару понижающих резисторов 5,1 кОм к контактам CC обычной коммутационной платы USB-C, (штекер или гнездо), либо выбрать специальную коммутационную плату USB-C с предварительно припаянными понижающими резисторами 5,1 кОм.

Вот приводится простая схема для тех, кто хочет спроектировать и собрать свою самодельную коммутационную плату USB-C для вывода питания.

Коммутационная плата действительно полезна, поскольку она обеспечивает доступ к плотно разнесенным контактам разъема для питания (VBUS и GND), дифференциальных данных USB 2.0 (D + и D-), канала конфигурации (CC) и использования боковой полосы (SBU). Каждый из этих выводов разбит на 1 × 8 рядов выводов с интервалом 0,1" на плате, а также дублированные выводы VBUS и GND для сильноточных устройств. Но эта плата не поддерживает дифференциальные пары USB 3.1 SuperSpeed разъема Type-C (сигналы TX и RX), поэтому тут поддержка только низкоскоростной, полной и высокоскоростной связи USB 2.0!

Для эксперимента выбран блок питания USB-C и DVM и расширен источник постоянного тока от блока питания до коммутационной платы, используя кабель USB-C (питание и данные). Далее фото быстрой тестовой конструкции, которая обеспечивает выход 5 В.

Встречается немало китайских коммутационных плат с одним подтягивающим резистором 56 кОм, как показано на рисунке. Они не подходят для этого дела (на самом деле они предназначены для переходников с вилки USB типа C на розетку USB типа A).

Как видно из таблицы, 56 кОм ± 20% - это рекомендуемый «подтягивающий резистор DFP Rp» для питания USB по умолчанию (500 мА для USB 2.0, 900 мА для USB 3.0).

Несмотря на то что большинство внешних аккумуляторов USB-C и мобильных зарядных устройств могут работать с напряжением до 12 В, продемонстрированный тут метод не позволит брать более 5 В. Имейте в виду этот момент.

Изучим разные типы датчиков приближения и объекты, которые они могут обнаруживать.

Схема простого кварцованного передатчика FM диапазона на мощность до 0,2 Вт, при питании от 12 В.

Самодельный аккумулятор на 9 В, литий-полимерный, собранный под стандартный корпус типа Крона.

Схема и прошивка ATtiny13 для блока управления освещением двойным хлопком в ладоши.

Читайте также: