Как убрать остаточное напряжение с блока питания
Обновлено: 07.07.2024
Репутация: 0
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нормально ли это, что когда комп выключен, но БП включен в розетку, то в линии +12V есть напряжение 0,34V ?
Репутация: 8
нет.
и имхо — невозможно.
может просто остаточный заряд на конденсаторах?
дольше пробовали подождать?
Репутация: 11
LCF7Я пробовал мерить мультиметром после выключения компа но при включенном питании еще показавает 0,2V, держится минут 5 — попробуйте дольше подождать должно пройти
Репутация: 0
Спасибо за отзывы.
проверяю следующим образом:
1. комп полностью отключен и обезточен
2. вставляю в молекс мультиметр — 0,00 В
3. втыкаю в розетку — относительно медленно, примерно за секунд 10-15, напряжение растёт до 0,34 В и останавливается
4. жму кнопку питания на корпусе — напруга становится 12,24 В и нормально всё пашет
---
5. жму в винде "Выключить комп" — комп отрубается и напруга сразу упав, кажется, что-то меньше 1 В, затем начинает достаточно медленно опускаться к этой странной отметке в 0,34 В. ждал-ждал — она не падала.
6. отключил полностью от розетки — напруга стала медленно опускаться. Т.о. пока не отключю от сети — держится.
MBear
нет. — значит брак?
и имхо — невозможно. — почему?
у друга, например, на HIPER 530W при таких же условиях, когда комп выкл, а шнур в розетке, на линии +5 В присутствует ненулевое значение (а на линии 12 В — 0 В)
RUSLAN_WM
попробую ради эксперимента подождать мин 10 — но скорее всего ничего не измениться, потому что, как я уже писал, при включении происходит тот же самый подъём на этот уровень напряжения.
Репутация: 8
LCF7
Подумал сильнее. Единственное что пришло в голову так это то что +5В дежурки через ШИМ "пролазят" на +12В, тогда и на +5В должно быть что-то. Плохой ШИМ . Современные БПшники (на современных ШИМах) не ковырял, потому могу ошибаться.
у друга, например, на HIPER 530W при таких же условиях, когда комп выкл, а шнур в розетке, на линии +5 В присутствует ненулевое значение (а на линии 12 В — 0 В)
какой из линий, и какое значение?
Репутация: 0
MBearНу, на +5 вольтовой линии нету напруги. т.е. 0 В. Только на +12 В линии
Что есть ШИМ? только по-сути, а не просто расшифровку абревиатуры
Про HIPER 530W:
на обычной линии +5 В (не standby) — меряю-то я в молексе
значение не помню точно, скорее всего какое-то маленькое
RUSLAN_WM
подождал вчера минут 40 — так и держалась напруга на линии 12 В. пока не отрубил от сети.
Репутация: 8
LCF7
Что есть ШИМ? только по-сути
по сути это широтно-импульсный модулятор
это микрохемка которая питается от дежурки, на эту микросхемку приходят выходные напруги (+5В, +12В). Задача этой микросхемки, регулировать эту выходную напругу. Регулирует она ее шириной импульсов, которые определяют время, сколько будут открыты ключевые транзисторы.
ХЗ откуда там эта напруга, нужно брать осцилоскоп и смотреть по схеме.
если от мамы отключить, тогда там есть напруга на этих 12В ?
Репутация: 126
LCF7Попробуй подключить на +12 резистор. Не более 500 Ом (хорошо бы снять зависимость от R). Если и на нем напряжение в _неотключенном_ режиме будет долго держаться — виноваты утечки в БП. Что, где и почему без полной схемы БП разобраться практически невозможно.
БП не любят включаться, когда им на выходы поданы напряжения. Например при использовании комп-БП для зарядки аккумуляторов. Т.е. надо сперва БП включать, а акк. подключать после. Но там уровни напряжений совершенно другие, а 0.34В — это
1/2 от Uпр кремния, т.е. совершенно безопасный уровень.
-----
ШИМ = Широтно-Импульсная Модуляция .
Репутация: 0
MBear
ставил сегодня эксперимент (комп вырублен, но питальник в розетке):
— отрубил от матери питающие кабели — нет напруги;
— подрубил обратно — есть; вытащил из БП кабель (т.е. от розетки отсоединил) — есть напруга. ;
— отключил питальник от монитора — нет напруги;
ВЫВОД: эта хрень проходит с моника через видеокарту на материнку и далее на БП.
U-Nick
Uпр — это что?
Репутация: 8
LCF7
хм. Я не знаю, что там по стандарту должно идти или не идти от моника. Думаю нужно другой моник пробовать.
Uпр — это что?
стандартное падение напряжения на p-n переходе, при прямом включении.
Другими словами на диоде падает 0,7В
Репутация: 0
MBearпробовал другой моник с моим системником — 0,25 В на 12 вольтовой линии, на 5 вольтовой — 0 В;
также посмотрел как дела на другом компе — там на 12 В — 0 В, а на 5 В — 0,1 В.
Репутация: 8
LCF7Сложно сказать, куда именно смотреть. Пробуйте подменой всего, например видеокарты.
Репутация: 0
Чем все закончилось а то у меня такая же проблема: по 12В 0,34В и не включается с первого разаРепутация: 126
andy5000Попробуйте другой БП.
Кто сейчас на конференции
Кто имеет дело с высоковольтными кабелями, наверняка знают такое явление под названием остаточное напряжение в кабеле.Оно появляется из-за заряженного конденсатора или нескольких конденсаторов,которые представляют из себя жилы,или жилы и экран кабеля.При протекании по кабелю тока высокого напряжения,эти конденсаторы заряжаются, и при обесточивании кабеля,эти заряженные конденсаторы держат заряд до определенного времени.Если дотронуться рукой до жил обесточенного кабеля,вы вполне можете получить электротравму,так как конденсаторы разрядятся на вас или через вас на землю.
Чем длиннее кабель и чем больше будут его жилы,тем емкость конденсатора будет больше.На фото измерение емкости коаксиального кабеля длиной 10-12 метров.Его емкость составляет 772 пФ.Кабель держит высоковольтный заряд в течении нескольких секунд.А если будет высоковольтный кабель длиной несколько км?
Заряжается конденсатор в кабеле до значения остаточного напряжения только в момент его обесточивания.Может возникнуть вопрос,как может заряжаться конденсатор на переменном токе? Если посмотреть на форму переменного тока,можно увидеть,что в какой-то момент синусоида проходит через ноль.Если в это время обесточить кабель,его конденсаторы заряжены не будут и нет никакой опасности.Но у синусоиды есть пики,на которых будет максимальное напряжение.Если обесточить кабель в момент прохождения пиков положительной или отрицательной полуволн,то конденсаторы будут заряжены максимально.Поэтому после обесточивания кабеля,его жилы надо заземлить,чтобы снять заряд с конденсатора.
Можно провести простой опыт,который показывает,как будет заряжаться конденсатор на переменном токе при его обесточивании.На конденсатор емкостью 1мкФ поступает переменное действующее напряжение 6.3 Вольт.Включать и выключать конденсатор от источника питания буду переключателем.Параллельно конденсатору подключен вольтметр на постоянное напряжение.При нажатии на выключатель на конденсатор поступает переменное напряжение и вольтметр это никак не фиксирует,покажет все по нулям.При отжатии выключателя,вольтметр покажет напряжение ,до которого будет заряжен конденсатор от полуволн,также еще и знак на обкладках конденсатора.
Причем знаки на вольтметре будут меняться из-за попадания в положительную или отрицательную полуволну,это как попадет.Напряжение вольтметр показывать будет не действующее,а амплитудное,так сказать настоящее на конденсаторе.
Если повезет,можно попасть на ноль напряжения,когда синусоида будет проходить через ноль.
Как убрать статику с Системного блока?
Меня последнее время немного начало доставать статика на поверхности системного блока.
Когда дотрагиваешся до металлических частей отчётливо чувствуется напряжение, а иногда и покалывает в пальцах при прикосновении.
Я начал побаиваться что в скором времени может просто пыхнуть материнская плата из-за этого.
Может кто-нибудь посоветует как с этим бороться?
(Я уже даже от системного блока кинул провод на батарею но не помогает)
HeliosM Это не статика. Заземляй корпус: не просто так в сетевом шнуре три провода. Только не на батарею.
Ну сетевой фильтр то есть да и розетка под евро стандарт, а все как-то не то.
Может есть какой-нибудь материал который может снять статику.
Ну сетевой фильтр то есть да и розетка под евро стандарт, а все как-то не то.
На заборе тоже разное пишут. К заземляющему проводу в розетке земля подключена? Не похоже. На входе в блок питания стоит сетевой фильтр и конденсаторы в нём работают как ёмкостной делитель: если заземления нет, на заземляющем контакте создаётся переменное напряжение примерно 110В. А заземляющий контакт подключен к шасси корпуса.
Ладно может и нет заземления в розетке, т.к. строители всё делали так-что всё может быть.
А конкретно как бороться в моём случае, может есть мотериал или средство какое-нибудь.
А не проще откусить эти 2 кондёра? Я поступал по другому. Отпаивал общую точку соединения этих двух кондёров, которая шла на корпус БП и спаивал их в воздухе между собой (может это и не нужно), но кусаться 110В не стало. Всё это делал не от хорошей жизни. Живу в старой пятиэтажке, на корпусе электрического щитка на площадке заземления нет, сидит ноль, а дома дети свои пальцы суют куда не надо. Так 2 компа работают и уже довольно давно. Чуть не забыл, с монитором желательно провести такую же операцию, иначе бывает 110 всё равно присутствует. Просьба сильно не ругать, это только мой скромный опыт.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Читайте также: