Как выглядит блок питания на видеорегистратор

Обновлено: 03.07.2024

Здравствуйте. Есть одна проблема известная пожалуй большинству владельцев китайских видеорегистраторов. Выбор между регистратором и радио =) При подключении видеорегистратора в гнездо прикуривателя начинаются помехи влияющие на радио. Проблема широко известна и наверняка есть огромная куча решений данной проблемы. От покупки качественного БП до различных примочек в виде ферритового кольца на проводе. Только вот все это не очень то и спасает. Помех становится меньше но они все равно есть.

Вобщем то решил я избавится от импульсного китайского БП и собрать собственный на основе КРЕН 5А. Собрать то собрал, подключил, все работает, на выходе 5В, регистратор включается и работает но через 20-30 сек. КРЕНка просто вскипает! Насколько мне известно КРЕН 5А выдерживает нагрузку в 2А (макс). Померил потребление. Регистратор потребляет 0.5 - 06А. Радиолюбитель я начинающий и в чем дело понять не могу. Что я сделал не так? Неужто 05А так быстро перегревают кренку. Вот схема:

_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.

а куда потвоему остальные 7 вольт деваются при токе 0.6А?
А?
а это больше 4 ватт
хороший радиатор надобен

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Стартовый ток до 1А может доходить. Либо использовать схему с внешним транзистором. В регистраторе в основном цифровые технологии, с импульсным потреблением
К тому ж, попробовать соорудить простой LC фильтр по питанию регистратора.
В одном случае - просто намотали провод питания регстратора на
Ш-образный замкнутый магнитопровод от импульсного трансформатора

_________________
Всё не так, как кажется

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Ну а если допустим уменьшить напряжение на входе КРЕНки? Эдак вольт до 7.5? Допустим резистором ват на 10 - 20? Просто хотелось бы уместить все в штатном корпусе.

_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре

_________________
Всё не так, как кажется

mikes357 попадалось мне видео где из 2х таких БП собирали один. Просто выпаивали из одного выходной фильтр и впаивали как дополнительный в другой. Не помогло. Также опробовал ферритовое кольцо на проводе питания с компьютерного БП. Результат тот же. Еще попадалось видео автор которого утверждает что проблему можно решить припаяв к гнезду питания на регистраторе конденсатор емкостью в 1000пф. Сделал. Результат узнаю только послезавтра. Но думаю тоже не спасет. Заранее начинаю думать в сторону БП на КРЕНе. Конечно еще попробую использовать экранированный провод.

_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.

стоит почитать тут
viewtopic.php?f=22&t=40995
и заодно добавить керамических конденсаторов ( это исключит паразитное самовозбуждение и дополнительный нагрев) Ну это не простой метод.
Вот такая приблуда - спасла жизнь радио, когда в газельке полетел генератор

L-фильтры наматываются на кольцах 2000НМ, в один слой, диаметр провода 0.8
Транзистор на радиатор, с небольшим кулером - если будет существенно нагреваться
Как рассчитать радиатор - найдется в инете, и для кренки, и для транзистора

_________________
Всё не так, как кажется

Итак конденсатор на 1000 пФ впаянный в гнездо на регистраторе для подключения БП все таки сделал свое дело =) Помех значительно меньше. Иногда бывают наплывами но по большей части это из за зоны неуверенного приема. И все таки БП на КРЕНке дает лучший результат чем переделка китайского. Хотябы потаму что его проще собрать чем переделать китайца. В случае с КРЕНкой потребовался радиатор внушительных размеров + установка всего этого чуда в подкапотное пространство дабы не мешалось. К тому же ферритовое кольцо на провод (ну это на всякий) дабы ликвидировать помехи создаваемые самим регистратором. Ведь БП теперь помех как таковых не дает (если судить по бытовому радиоприемнику) остается только избавится от помех создаваемых самим регистратором.

Переделка китаского БП сам по себе гемор еще тот. Помимо внедрения дополнительных фильтров в корпус БП необходимо экранировать провод от антены до магнитолы. Ферритовое кольцо на провод питания регистратора, Конденсатор на 1000 пФ в гнездо регистратора. Проложить провод питания вдали от магнитолы и антены.

_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.

Давно уже заметил, что при включении видеорегистратора возникает помеха радиоприему в виде "белого шума". В городе, вблизи от радиостанций, это не так заметно, а вот на удалении 15-20 км помеха полностью перекрывает полезный сигнал.
Знатоки в Интернете утверждают, что основными источниками помех видеорегистратора являются высокочастотный бестрансформаторный 5-Вольтовый блок питания, коим комплектуются почти все регистраторы, а так же генератор развертки в самом регистраторе.
Чтобы избавиться от помех, я изготовил простой стабилизатор напряжения в виде полупроводникового ключа с режекторными LC фильтрами на входе и выходе (рис. 1). Дроссель Др1 намотан в один провод диаметром 0,23 мм. до заполнения каркаса с использованием Ш-образного трансформаторного железа от переносного радиоприемника. Дроссель Др2 намотан на ферритовом кольце проводом, сложенным вдвое и содержит 40 витков. Думаю, что параметры дросселей совершенно не критичны. Вместо указанного на схеме транзистора КТ-829 можно использовать КТ-827А.

Такой источник не возбуждает колебательные процессы, а фильтры препятствуют проникновению помехи от регистратора в бортовую сеть автомобиля.
В самоделке использовал подручные детали, поэтому блок получился сравнительно больших размеров (ШхДхВ = 70х140х35 мм) со значительным запасом по мощности (рис. 2).

Этот блок я разместил на полу под панелью приборов за левым экраном центральной консоли, а в качестве выключателя приспособил одну из штатных резервных кнопок со световой индикацией на панели приборов.
Испытания показали, что незначительная помеха все же осталась. Поразмыслив, я пришел к выводу, что Др2 лучше располагать не на плате, а как можно ближе к видеорегистратору, чтобы не пропускать колебания генератора развертки в провод питания, который может являться своеобразной антенной. Поскольку мне не хотелось резать штатный провод питания регистратора, я этот провод вблизи штекера питания дважды пропустил через разъемное ферритовое кольцо от фильтра на кабеле USB (купил в компьютерном магазине). Результат превзошел все ожидания: помеха от регистратора исчезла полностью!
Цена вопроса 30 руб. (ферритовое кольцо от USB). Если приобретать все детали, источник обойдется примерно в 300-400 руб.

Любая камера, как и другие элементы системы видеонаблюдения, не может функционировать без блока питания. Обеспечение стабильного и качественного электроснабжения напрямую влияет на надежность системы. Мало качественный источник питания либо приводит к потере работоспособности, либо к выгоранию камеры и необходимости ремонта. Блок питания для камер подключают к обычной классической сети, но напряжение в 220 Вольт преобразовывается в 12-вольтовое, которое и подается на камеры. Чтобы обеспечивать оборудование электроэнергией, необходимо учитывать особенности блоков питания и их характеристики.

Внешние характеристики источников питания

На современном рынке видео мониторинга чаще всего встречается несколько вариантов конструктивного исполнения такого оборудования. Они могут отличаться не только своим корпусом, но и особенностями эксплуатации.

Самые распространенные типы корпусов следующие:

Металлический перфорированный кожух. Такой корпус надежно защитит от перегрева, да и вообще обеспечит хороший теплоотвод. Чаще всего он снабжен клеммной колодкой, а дополнительно - температурными предохранителями и фильтром питания. Такой корпус рассчитан на большую мощность и с успехом обслуживает сети из нескольких камер.
Привычный блок питания, наподобие того, что применяется в ноутбуках и другой электронике. Он оснащается вилкой и сетевым шнуром. Внешне он выглядит как пластмассовый бокс, аппаратная часть которого спрятана внутрь. Зато это хорошее недорогое решение для 1-2 камер видеонаблюдения.
Металлический бокс, оснащенный замком и предназначенный для бесперебойной работы. Внешне представляет собой закрытый шкаф, который устанавливается стационарно. Это самый надежный из типов устройств. Еще одно преимущество – возможность встраивания в корпус дополнительной аккумуляторной батареи. Такие разновидности источников питания защитят от несанкционированного доступа и отличаются надежной техникой безопасности. Их применение целесообразно на крупных объектах, где постоянно ведется мониторинг.

Обычные и бесперебойные источники

Обычный блок питания выдает электрическую энергию системе наблюдения лишь там, где присутствует переменный ток с 220В напряжения, которое им перерабатывается в 12 В. На выходе напряжение остается постоянным благодаря использованию стабилизаторов.

Гораздо интереснее источники бесперебойного питания, которые могут работать вдали от электросетей благодаря встроенным аккумуляторам. Они дают возможность предоставлять резервное питание даже при условии отключения главного источника.

Если на объекте регулярно пропадает электроэнергия, то такой блок питания поможет поддержать работоспособность всей системы в целом. Конечно, не стоит рассчитывать, что наблюдение может длиться долго на таком «бесперебойнике», но он точно поможет продержаться до возобновления подачи электричества. А длительность его работы будет зависеть от количества камер на объекте и емкости самой батареи.

Потребление (ампераж)

Один из важных параметров, который напрямую влияет на производительность оборудования. Сначала нужно получить информацию о том, сколько потребляет конкретная камера. Эту информацию производитель указывает в инструкции к изделию. На этот критерий оказывают влияние условия, в которых эксплуатируется оборудование, а также наличие некоторых опций.

Например, наружная камера, оборудованная ИК-подсветкой, будет потреблять до 500 мА, а такое же оборудование, работающее без подсветки внутри помещения – всего 250-300 мА. Когда заходит речь о выборе блока питания, нужно учитывать еще и определенный запас, поскольку какая-то часть тока теряется на кабелях. Ну и, само собой, что взвешиваются все суммарные величины тех камер, которые будет обслуживать данный блок питания.

Для примера: в сети будет объединено 3 видеокамеры, каждая из которых будет потреблять по 350 мА. В совокупности это составит 1,05 А и еще надо добавить хотя бы 20% ампеража дополнительно, которые составят некий запас прочности. То есть, наш источник питания должен обеспечивать хотя бы 1,3 ампер.

Особенности монтажа блоков питания

Электропитание удаленных камер требует особого внимания – для них лучше подбирать источники питания, на которых выходное напряжение регулируется. Блоки часто устанавливаются в непосредственной близости возле регистраторов, а в данном случае – поближе к камерам, чтобы снизить потери напряжения. А вот применение источника с индивидуальной регулировкой напряжения позволит установить индивидуальные параметры на разных участках кабеля.

Почему блок питания часто устанавливают как можно ближе к камере видеонаблюдения? Таким образом, стремятся сохранить потери напряжения на минимальном уровне. Но в 2/3 случаев преждевременного выхода этого оборудования из строя виноваты броски напряжения в сети, а также нестабильное питание при включении и выключении. Вот почему следует применять стабилизированные источники питания. Они имеют от 4 до 8 выходов, которые характеризуются индивидуальной настройкой напряжения на каждый выход.

Конечно, небольшие потери в напряжении – понятие вполне объективное, и опасаться его не стоит. Основные проблемы начинаются тогда, когда напряжение снижается ниже 9-9,5 Вольт. Это сразу же сказывается на чувствительности оборудования и искажении картинки. Большинство камер монтируется в теплую пору года и прекрасно себя чувствует вскоре после установки. Начинаются неприятности с приходом холодов, когда запускается функция автоподогрева. В результате потребление тока увеличивается, а сама камера прекращает работать.

Одним из решений может стать применение источника питания с повышенным напряжением – в этом случае на выходе получается где-то 13-13,5 Вольт. Но начинаются сложности с выбором питающего кабеля, а точнее, с его сечением. Как минимум, это может быть чревато выходом из строя ИК-подсветки на оборудовании.

Если камера эксплуатируется внутри помещения, то блок попросту ставится рядом. В таком случае стабильное питание камере гарантировано. А вот если камера работает за пределами помещения, то необходимо приобретать такой источник, который смог бы работать в режиме улицы, со всеми неблагоприятными погодными условиями, отсюда вытекающими. Зато при близком размещении напряжению некуда теряться, и видеонаблюдение будет вестись без перебоев. Если камера оснащена ИК-подсветкой, то таким способом можно гарантировать и хорошую постоянную яркость освещения. Поскольку цена уличных герметичных блоков питания имеет постоянную тенденцию к снижению, такой подход получает все большее распространение.

Резюмируем сказанное выше:

Приобретая блок питания под видеонаблюдение, необходимо учитывать перспективы развития сети, с которыми рано или поздно сталкивается каждый заказчик. Если уже сеть рассчитана на 4 камеры, то блок нужно покупать на 8 разъемов, поскольку для установки дополнительной камеры уже не будет возможности. Иначе придется обзаводиться дополнительным источником питания.

Если стоит задача бесперебойной работы всей системы, тогда надо остановиться на таких источниках, которые способны давать резервирование, то есть, работать какое-то время без электроэнергии. Такие блоки представляют собой металлический или пластиковый корпус, в котором предусмотрено место под установку необслуживаемых аккумуляторов. В основное время, когда нет перебоев с электроэнергией, такой источник работает от обычной сети.

От стабильности подачи электроэнергии, далеко не в последнюю очередь зависит запись видео. Разумеется, если видеонаблюдение будет прерывистым, о безопасности не может идти и речи. И все это еще полдела. Поломка блока питания может привести к поломке видеокамер что в свою очередь, встанет в копеечку. Следовательно, важно выбрать подходящий по потребностям камер блок питания. Итак, давайте разберемся подробней.

Что такое источник питания и его виды

Блок питания представляет из себя устройство, преобразовывающее переменный ток (220 в) в постоянный (обычно 12 в) – это его основная функция.

Следует помнить, что потребление электрического тока разных моделей видеокамер отличаются. Используя неподходящий блок питания (далее БП), как и описано выше, можно заработать проблем.

БП подразделяются на разные виды. Каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и назначение.

1. ИБП(Э)

Источники Бесперебойного Питания (Энергии) – блоки, оснащенные встроенными аккумуляторами, благодаря чему они могут работать бесперебойно позволенное батареей время. Идеальны они как для наблюдения за объектами с перебойным питанием, так и частной недвижимости. ИБП(Э) также бывают нескольких подвидов, но это уже дело конкретных нужд.

2. БП для одной камеры

Обеспечивают камеру бесперебойным электричеством только при наличии его в розетке. Они дешевые, непрактичные и бесполезные. Чаще всего такое чудо современной техники можно найти в комплекте с камерами. Непрактичность таких устройств дает о себе знать с первой же установкой камер видеонаблюдения. Приходится подводить к каждой камере розеточную точку(!), что согласитесь, довольно неразумно.

3. Комбинированный БП

Комбинированный БП решает проблему предыдущего вида. Как правило, он устанавливается в специальный металлический шкаф, после чего к нему подводятся камеры и электроэнергия. Такие БП делятся по количеству слотов для видеокамер и по мощности. Решение ставить КБП, устраняет множество проблем, связанных с монтажом электросети.

Конструктивные разновидности БП

В отличие от предыдущего списка, здесь все намного проще. Конструктивно БП делятся на следующие виды:

1. Маломощные БП

Пластиковый корпус, слабенькая микросхема, вилка. Предназначены такие БП для питания одной камеры. Подключаются напрямую к розетке. Идеальное решение для установки камеры видеонаблюдения для малого бизнеса (магазин продуктов).

2. Среднемощные БП

Предназначены для питания небольшого количества видеокамер. Как правило, корпус подобных БП выполнен из металла для отвода тепла. Подключение к камерам происходит посредством соединения кабелей видеокамер с клеммами, расположенными в БП.

3. Резервируемый БП

Располагают такие БП в металлических шкафчиках (щитках), поскольку размер данного агрегата не позволяем ему эстетично вписываться в интерьер. У подобных БП присутствует возможность подключения аккумулятора для бесперебойной подачи электроэнергии камерам, которых, в свою очередь, можно подключить в солидном количестве.

Как подобрать БП для камер?

Для четкой работы видеонаблюдения необходим правильный выбор блока питания и кабеля. Разберемся в теме конкретней:

1. Выходная мощность

Первое, что необходимо учесть при покупке БП для видеокамер – это выходная мощность. Выходной мощности должно хватать на все подключаемые устройства. Не менее важная деталь – наличие у БП функции регулировки выходной мощности, чтобы не «спалить» устройства.

2. Кабель БП

Второе по списку, но не по важности – кабель. Важно рассчитать сечение кабеля под конкретно необходимые задачи. Подробнее про кабели для видеонаблюдения читайте здесь.

3. Конкретная модификация БП

Перед покупкой, необходимо учесть будущее расположение, наличие подсветки, ток, потребляемый камерами и расстояние камер от БП. В зависимости от последнего параметра, рассчитывается длина, толщина и сечение кабеля.

Комплектный блок системы видеонаблюдения

Для небольшого объекта вполне подойдет покупка готового комплекта видеонаблюдения. В котором обычно находятся:

Видеорегистратор
Камеры
Запоминающее устройство (жесткий диск)
Блок питания
Провода, переходники, разъемы и остальная мелочь

Выгодность подобных решений заключается в простоте установки и отсутствии нужды в самостоятельном выборе комплектующих. Помимо сказанного ранее, цена у комплектов зачастую ниже, чем сумма, потраченная на самостоятельную сборку комплекта.

Места установки

От расстояния между БП и видеокамерами, напрямую зависит спад электрического напряжения. Другими словами, чем дальше камеры расположены от БП, тем хуже они будут функционировать.

Необходимо устанавливать центр подачи энергии не далее 130 м.

На количество доходящего до камер напряжения также влияют и погодные условия. Следовательно, камеры, находящиеся вне помещения должны быть подключены к БП проводом, сечение которого превышает 0,5 мм. В случае несоблюдения подобных требований, не стоит сомневаться в том, что камеры могут резко отключиться и более не функционировать, пока проблема с кабелями не будет устранена.

В зависимости от места установки, источники питания делят на следующие классификации:

1. Уличные БП

Устройства, подобной спецификации отличаются от остальных сородичей герметичным корпусом, выполненным преимущественно из металла.

2. Предназначенные для помещения

Такие БП не отличаются герметичностью. Вся информация о них была описана выше.

3. Стабилизируемые и нестабилизируемые

Стабилизируемый и нестабилизируемый БП отличаются друг от друга лишь наличием в электросхеме элементов, предотвращающих влияние скачков напряжения на выходную энергию. Если проще: перепады электричества в розетке не будут сжигать камеры видеонаблюдения, если у БП есть функция стабилизации выходной энергии.

Пример расчета питания

Как правило, случаи внепланового включения / выключения электропитания для средств видеонаблюдения объясняются ошибками в расчётах на уровне выбора и проектировки оборудования. Для более быстрого понимания темы, разберем небольшую задачку в качестве примера:

Камеры: 5 шт.
Расстояние до каждой камеры: 50 м
Потребляемый каждой камерой ток: 150 мА
Напряжение питания камеры: 12В+/-10%

Приступаем к решению задачки:

P=I*U или I=P/U, где:

Шаг 1: Находим суммарное потребление тока:

Этих знаний хватит для выбора надлежащего блока питания. Его выходная мощность должна будет составлять 12,7+/-0,2В.

Шаг 2: Определение минимально допустимого выходного напряжения:

U=12,5-10,8=1,7В – максимально допустимый уровень потерь

R=U/I=1,7/0,6=2,8 Ом – максимально допустимое напряжение для линии (камеры, подключенные к одному проводу)

Шаг 3. Определяем все данные, касающиеся провода:

L=50 (длина провода) *2=100 метров – общая длина

R уд = 28 Ом/метр – максимально допустимое значение для провода

По приведенной ниже таблице, определяем необходимое сечение провода: 2 мм²

Заключение

Все вышесказанное – резюмируем:

Перед покупкой, определитесь с типом БП, выбирайте только приспособленные под ваши конкретные нужды устройства.
Рассчитайте по приведенной выше схеме какой конкретно БП необходим
Выберете бренд, совпадающий с вашими потребностями и бюджетом.

Казалось бы, выбор блока питания для видеонаблюдения – элементарная задача, но не тут-то было. Любая покупка, а особенно техническая, требует досконального изучения перед приобретением. Также для понимания вопросов обеспечения бесперебойного питания рекомендуем прочитать статью об автономном видеонаблюдении.

Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.

В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.

Задача:

Выходное напряжение 5.1V
Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
Автоматическое включение БП при запуске двигателя
Ручное включение БП
Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
Ручное выключение БП
~~Свистелки и перделки~~Световая и звуковая сигнализация
Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
Без занимания прикуривателя.

Решение:

Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.

С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.

Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.

Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.

Сначала была LM2596.

Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор). После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило.
Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.

KIS-3R33S — чудо китайских «конверсионных» технологий.

Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой. Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется!
Все продающиеся модули — паянные. Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно ;)

Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.

Подготовка БП.

Вскрываем модуль
Удаляем резистор и стабилитрон отмеченные красным. (некоторые удаляют конденсатор, отмеченный жёлтым — я не стал)
Припаиваем (прямо внутри, чтобы потом корпус можно было закрыть) «выводный» резистор (0,125 ваттный) R между минусом и входом ADJ модуля. Резистор фиолетовый. Резистор номиналом от 9.1ком до 10 ком, в зависимости от резистора будет и разное напряжение (от 5.28V до 5.15V соответственно). Этот резистор включается последовательно с уже установленным резистором на 3.3ком (т.е. общее сопротивление резисторов будет 3.3+9.1=12.4) и параллельно резистору R1, за счёт чего их общее сопротивление падает и напряжение на выходе микросхемы растёт.
Собираем модуль обратно
На вход и выход модуля подпаиваем электролитические конденсаторы примерно указанных ёмкостей. Напряжение конденсаторов меньше брать нельзя, а больше можно.

В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать :)

Микроконтроллер.

> 13.8V — машина заведена.
< 13.3V — машина заглушена.
< 11.8V — дальше аккумулятор лучше поберечь.

Схема управления.

Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.

Программа

Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится. Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится. Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.

Для программатора PonyProg фьюзы ставить так

«Правильные» зарядки.

USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.

Способов масса. Как вариант:
Чтобы получить «родную» зарядку из неродной необходимо на data-контакты подать потенциалы в 2.00В и 2.70В
Простейший делитель на эти номиналы:

если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.

Для Samsung-устройств тоже существует "своя схема" зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.

Конструкция и размещение в машине.

Схематично всё выглядит так:

Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.

4 USB хорошо разместились в ящике, рядом был выведен светодиод и проделана дырочка (1мм), чтобы лучше слышать биппер.

И обратная сторона «медали». В алюминиевой коробочке находится плата управления и 2 преобразователя. Коробочка приклеивается скотчем к днищу ящика, который вставляется в подлокотник.

А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).

На зеркале чуть хуже.

Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.

Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.

Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.

ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать :)

Читайте также: