Какой блок питания нужен для двухпроцессорной материнки
Обновлено: 04.07.2024
Мало собрать мощные комплектующие в корпусе ПК: надо их еще и правильно запитать. Рассказываем, на какие параметры обратить внимание при выборе блока питания.
К сожалению, в компьютер нельзя установить любую приглянувшуюся железку. Чтобы ПК функционировал нормально, комплектующие должны быть совместимы между собой по определенным параметрам. У блоков питания таких характеристик не так много, но в них нужно уметь разбираться, чтобы подобрать оптимальную модель.
Питание потом. Главное — чтобы влезло!
В первую очередь обратите внимание на габариты блока питания. Вам нужен такой, который влезет в корпус.
Иными словами, если у вас корпус форм-фактора ATX, то и блок питания должен быть такого же типа. Можно меньше. Если взять больше, то комплектующая не влезет в корпус, и её придется оставлять проветриваться снаружи. Самые популярные форм-факторы следующие:
- ATX — это самый распространенный форм-фактор блоков питания для ПК. Они имеют габариты 150x86x140 мм и бывают двух вариантов исполнения: с закрытым (80 мм) и открытым (120 мм) вентилятором.
- SFX – компактные блоки питания с короткими проводами и размерами 125×51,5×100 мм. Это форм-фактор для компактных мультимедийных ПК или серверов.
- TFX – форм-фактор для корпусов нестандартной формы или небольшой высоты, тоже с короткими проводами. Его размеры – 85x65x175 мм. Грубо говоря, SFX более «квадратный», а TFX более «вытянутый».
- Внешние блоки питания вообще не предназначены для установки в корпус компьютерам. Они чаще всего имеют большую мощность и используются в профессиональном оборудовании.
Смотрим на коннекторы
Блок питания подключается практически ко всему железу в компьютере. В зависимости от типа коннектора, у вас получится запитать только определенный тип комплектующих.
Выбирая БП, определитесь с конфигурацией комплектующих. В любом блоке питания присутствует основной кабель и хотя бы один кабель питания процессора. Если у вас несколько дисков SATA, подберите модель с соответствующим числом кабелей питания. Это касается дисков IDE, а также CD/DVD-приводов. Если у вас мощная видеокарта или несколько видеокарт, для их питания могут понадобиться дополнительные кабели PCI-Express.
Любой гайд по выбору БП начинается с утверждения, что блок питания - одна из важнейших комплектующих, экономить на ней нельзя, в противном случае весь компьютер сгорит к японской бабушке, и даже ваш домашний любимец суслик Федор может погибнуть страшной и мучительной смертью.
Это несколько преувеличено. Сейчас не 2000-е годы, и откровенно некачественных и опасных для эксплуатации блоков в продаже, как в те времена, почти нет. Вариант со сгоревшими от БП комплектующими очень маловероятен. Даже в простеньких стоят различные защиты, реализовать их с развитием схемотехники стало гораздо проще и дешевле. При нехватке мощности компьютер при нагрузке будет просто отключаться.
Эти высказывания - не призыв покупать самые дешевые блоки. Все-таки, лучше купить один надежный БП и забыть вообще про этот вид комплектующих на несколько лет.
В данном гайде не будет конкретных рекомендаций, какой блок купить. Рынок очень изменчив, и подобные советы пришлось бы переписывать каждый месяц. Попытаемся определиться с терминологией и разобраться, что же вообще бывает внутри этих железных коробочек с хвостами и как выбрать себе надежный БП.
Основные параметры блоков питания
Форм-фактор
Выбор форм-фактора блока питания определяется корпусом, в котором вы предполагаете разместить комплектующие. Основной форм-фактор для персональных компьютеров - АТХ.
Стандарт АТХ четко оговаривает два габаритных размера для БП - высота 86 мм и ширина 150 мм. В длину блоки могут быть различны.
Этот параметр нужно также учитывать при покупке. Производители корпусов обычно пишут, какой максимальной длины БП можно установить в их корпус.
В продаже есть блоки других форм-факторов - FlexATX, SFX, TFX и даже внешние блоки питания.
Мощность
Общая мощность блока питания - это суммарная мощность по всем линиям. В современном компьютере основная нагрузка приходится на 12 В канал, по остальным линиям стандартный компьютер потребляет не более 50 Вт. Поэтому именно на мощность по каналу 12 В надо обращать основное внимание. В качественных блоках она близка или даже равна общей мощности.
Разъемы
Основной 24-контактный разъем.
Наличествует во всех блоках. Чаще всего представлен в виде разделяющегося на 20-контактный и дополнительные 4 контакта. Это было сделано для совместимости со старыми платами с 20-контактным разъемом. Правда, это платы очень древние, и сейчас таких немного, поэтому постепенно производители блоков переходят к цельному разъему в 24 контакта.
То есть, разъем 20+4 и 24 - одно и тоже.
В разъеме отсутствует один пин. Это не брак. Напряжение -5 В было исключено за ненужностью, а пустой контакт в разъеме остался.
Разъем питания процессора
Разъемы для питания видеокарты
SATA
15-контактный разъем для питания HDD, SSD и прочего.
Molex
4-контактный разъем. Ранее применялся для питания HDD, приводов оптических дисков и прочего. В современном компьютере используется достаточно редко, в основном для питания вентиляторов, реобасов и т. д.
Floppy
Предназначался для питания накопителей на гибких магнитных дисках. Сейчас используется очень редко, поэтому частенько представлен в виде переходника Molex-Floppy.
Кабели
Бывают блоки с отстегивающимися кабелями (модульная конструкция) или жестко закрепленными.
Отстегивающиеся кабели удобны тем, что неиспользуемые можно убрать, чтобы они не захламляли внутреннее пространство корпуса и не мешали охлаждению. Полностью модульные БП удобны еще при снятии блока для чистки, например.
Не нужно для этого вытаскивать проведенные под поддоном корпуса кабели.
К минусам модульной системы относят вероятность плохого контакта в разъемах. Пайка действительно в данном случае надежнее. Впрочем, какого-то массового выгорания контактов у модульных БП так до сих пор и не случилось, хотя единичные случаи есть.
Система охлаждения
Бывает трех видов:
1) Активная. Во время работы блока вентилятор вращается постоянно.
2) Полупассивная. При низких нагрузках вентилятор не работает.
3) Пассивная. Вентилятора нет.
Блоки питания с пассивным охлаждением редки и очень дороги. Наиболее оптимальны блоки с полупассивным охлаждением. Во-первых, это положительно сказывается на ресурсе вентилятора. Во-вторых, даже в корпусе с противопылевыми фильтрами пыль есть, а при работе вентилятор засасывает ее внутрь блока, где она оседает на радиаторах и деталях, ухудшая охлаждение.
В вентиляторы ставят подшипники скольжения, качения и гидродинамические. Для использования в блоках питания предпочтительнее последние - они более долговечны, и именно поэтому в топовых БП стоят вентиляторы с гидродинамическими подшипниками.
Вентиляторы в основном встречаются типоразмера 120 или 140 мм. Маленькие, размером 80 мм, которые встраивались в переднюю или заднюю стенку, ушли в прошлое, сейчас встретить такой блок в продаже трудно.
Также в вентиляторы в последнее время стали встраивать подсветку.
Корректор мощности
Мощность бывает активная и реактивная. Активная - полезная, передаваемая в нагрузку, а реактивная - бесполезная, которая впустую нагревает провода.
В Европе и многих других странах запрещено продавать БП без коррекции мощности, поэтому установка схем PFC - не инициатива производителей блоков. Как любая дополнительная схема, она потребляет энергию, уменьшает КПД, усложняет и удорожает конструкцию.
Для компенсации реактивной мощности в БП существуют две схемы: активная (APFC) и пассивная.
Пассивная это банальный дроссель огромных размеров. Таким образом часто дорабатывались БП, в которых корректор изначально не был предусмотрен.
Активная более сложна в реализации, но более эффективна. Во всех современных блоках используется только APFC.
У нас в России бытовые счетчики считают только активную мощность, поэтому обычному пользователю никаких плюсов от наличия корректора нет, разве что нетребовательность к уровню входного напряжения. Блоки с активным корректором могут работать в широком диапазоне - от 90 до 250 В, что приятно, если у вас нестабильное напряжение в сети.
С другой стороны, блоки с APFC могут конфликтовать с UPS. Поэтому к подбору источника бесперебойного питания надо подходить с особой тщательностью.
Сертификат 80 Plus
Данный сертификат характеризует энергоэффективность блоков питания или его КПД (отношение полезной энергии к общему количеству потраченной).
Известный миф: Если заявленная мощность блока 500 Вт, а его КПД - 80%, то он может выдать лишь 500*0,8=400 Вт. Неверно - блок выдаст все 500 Вт, а потребление от сети составит 625 Вт. То есть, 125 Вт будет потреблять сам БП.
Сертификация 80 Plus классифицируется по уровням. Начальный уровень - просто 80 Plus. Блок с таким сертификатом имеет на корпусе значок белого цвета.
Далее в порядке возрастания идут Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.
Список сертифицированных блоков можно найти тут.
Сертификация блока процедура недешевая, поэтому для бюджетных моделей частенько ей пренебрегают. Иногда даже придумывают собственные значки, внешне похожие на официальные.
Отсутствие какого-либо сертификата говорит либо о низком КПД (то есть, безнадежно устаревшей схемотехнике блока), либо о бережливости производителя. Вы четко должны понимать, что в таком случае покупаете продукт на котором жестко экономили, и ладно, если только на сертификации.
Поэтому, лучше обращать внимание на БП, имеющие хотя бы бронзовый сертификат.
Чем выше сертификат блока, тем выше его КПД, меньше энергопотребление (и ваши счета за электроэнергию), меньше нагрев и, с очень большой вероятностью - шум.
Итак, как выбрать БП?
Первый шаг
Определиться с мощностью.
Сделать это можно несколькими путями:
1) Посчитать мощность с помощью онлайн-калькуляторов (раз, два). Они почти не врут, разве что имеют тенденцию к незначительному ее завышению, что некритично.
2) Посчитать мощность самому, сложив заявленные производителем характеристики комплектующих. Не самый верный путь, ибо производители вместо реальной потребляемой мощности часто указывают TDP (требования по теплоотводу), а они могут сильно отличаться от реальности.
3) Поискать в интернете обзоры на компьютеры со сходной комплектацией, в которых есть измерение общей потребляемой мощности. Не обязательно искать точно такую же конфигурацию компьютера, как у вас. Основные потребители в современном ПК - процессор и видеокарта.
Брать БП с избыточной мощностью незачем. Это просто лишняя трата денег.
Второй шаг
Определиться с количеством разъемов и необходимой длиной кабелей.
В просторных корпусах необходимо учитывать, что вам могут понадобиться кабели большой длины , особенно для подключения питания к материнской плате. При покупке бюджетной модели надо обращать особое внимание на этот параметр, ибо у них часто нигде это вообще не указано. Большинство корпусов имеют нижнее расположение БП, что требует довольно большой длины кабелей, особенно основного и для питания процессора. Тут уж, как говорится, десять раз измерь (если корпус у вас уже есть) и десять раз спроси на форумах.
Если у вас в компьютере игровая видеокарта (ну, или вы так считаете), то необходимо иметь как минимум два разъема на 6+2 контакта. Даже если на видеокарте у вас всего один. Ибо видеокарта в компьютере все же апгрейдится чаще, чем БП. Можно использовать переходники, но рекомендовать такое сложно. В электронике каждое соединение - потенциальный источник проблем.
Третий шаг.
Определиться с количеством денег, которые вы готовы потратить на покупку данного устройства.
Допустим, у нас уже есть блок питания, мощностью 500-600 Вт, с наличием любого сертификата, начиная от 80 Plus Bronze (как сказано выше, лучше выбирать из блоков с наличием сертификата 80 Plus).
Рассмотрите дополнительные параметры, такие как подсветка (бывает одноцветной, или многоцветной с различными эффектами), система охлаждения (активная, полупассивная, пассивная).
Обращайте внимание на срок гарантийного обслуживания. Гарантия в 7-12 лет чаще всего дается для очень качественно сделанных БП.
Вы уже имеете ценовую вилку для ориентировки, и нам осталось только поставить ограничение в ценах и выбрать из оставшихся одного единственного.
Если выбирать из представленных блоков самостоятельно, то основной совет - не сильно обращать внимание на отзывы, лучше читать обзоры.
Напоследок ответы на частые вопросы пользователей при выборе БП.
Как поменять вентилятор в БП?
Обычно делать это не рекомендуется, тем более если имеется действующая гарантия от производителя. БП - это не процессор, где куча термодатчиков и защит от превышения температуры. В большинстве БП всего один термодатчик (термистор), и тот всего лишь стоит в схеме управления вентилятором, то есть при нагреве выдает сигнал на "интеллектуальную схему управлением скоростью вентилятора", состоящую из менее чем десятка деталей, которая повышает напряжение питания вентилятора. При замене вентилятора на модель с меньшим потоком и скоростью вращения, БП может сгореть.
Что делать, если БП свистит?
Существует такое явление, как магнитострикция. Суть его в том, что при изменении магнитного поля размеры тела тоже изменяются. В электронике этому наиболее подвержены дроссели и трансформаторы. При протекании тока сердечник в таких конструкциях вибрирует с частотой, кратной частоте тока, и издает звуки. Обычно преобразователи в БП специально рассчитывают на частоты выше верхнего диапазона слышимости. Но частенько бывает, что из-за некачественных деталей или брака при сборке такой свист появляется.
Солидные производители при подтверждении данной проблемы в СЦ обычно меняют такие блоки по гарантии. Хотя, чаще всего такой блок может без проблем работать со свистом несколько лет без всякого ущерба для комплектующих. Добиться его замены от малоизвестного производителя может быть затруднительно, ибо подобный шум никак не регламентируется, а выходные параметры напряжений у блока, как сказано выше, могут быть в рамках стандарта.
Что такое АТХ 12V, EPS 12V и прочие стандарты?
Стандарт АТХ 12V - часть стандарта АТХ, относящаяся к блокам питания. Разработан компанией Intel. Заменил стандарт АТ, использовавшийся до начала ХХI века.
Существует еще поддержка технологий энергосбережения С6 и С7, согласно которым БП должны поддерживать очень маленький ток по линии 12 В - 50 мА. В то время, как в спецификации АТХ 12V версии 2.3 заявлен минимальный ток 0,5 А. Большинство блоков, даже не сертифицированных для этого, поддерживают такие значения тока. В крайнем случае, можно выключить эти режимы энергосбережения.
Нужно ли гнаться за последней версией стандарта?
Нет. Изменения в стандартах в последние несколько лет незначительны и никак на потребительских свойствах не сказываются.
Имеет ли смысл покупать блоки питания от фирмы, которая сама производит и разрабатывает их?
Есть несколько производителей блоков, самые известные из них: CWT, Seasonic, НЕС, Enermax, FSP, InWin, Delta Electronics. На самом деле, неплохих производителей гораздо больше.
Так стоит ли гнаться за блоками именно этих производителей и под родной маркировкой? Нет.:
1) БП с другой наклейкой на корпусе может стоить существенно меньше при том же качестве.
2) Некоторые фирмы выпускают измененные (и часто в лучшую сторону) модели ОЕМ-производителей.
Надо ли обращать внимание на наличие защит в БП?
На их заявленное производителем наличие обращать внимание не стоит.
Основные защиты оговорены в стандарте АТХ12V. Теоретически, если блок соответствует стандарту, они в нем должны быть. Практически - в дешевых блоках на них часто экономят. Да и сами защиты представляют собой немного не то, что думает об этом рядовой пользователь.
ОТР - защита от превышения температуры.
Чаще всего реализована с помощью датчика, который установлен в одном, самом удобном с точки проектировщика, месте.
Но дело в том, что конструкция блока питания предполагает множество греющихся элементов, которые рассредоточены по всей плате. Таким образом, при локальном перегреве в точке, где нет датчика, блок сгорит.
OVP/UVP - защиты от пониженного и повышенного напряжения.
Обычный пользователь думает, что если выходные напряжения выйдут за пределы стандарта, то блок питания выключится, защищая подключенное оборудование. В реальности чаще всего за это отвечает микросхема супервизора (английское слово supervisor правильнее произносить как супервайзер, но у нас прижилось упрощенное произношение в отношении подобных микросхем).
Давайте посмотрим документацию на довольно часто используемую микросхему PS113. Порог срабатывания защиты от превышения напряжения по 12 В каналу: типовое значение - 13,8 В, максимальное - 14,4 В. Стандарт АТХ12V предусматривает отклонение не более 5% (12,6 В).
Это, скорее, защита самого БП при возникновении неисправностей от его полного выхода из строя, а никак не защита ваших комплектующих от повышенного напряжения. Аналогично с пониженным.
Несмотря на наличие кучи надписей на коробке о защитах, есть ли они реально и насколько грамотно реализованы, никто вам не скажет.
Наиболее необходимая - защита от короткого замыкания. И она должна быть на всех выходных линиях. В крайнем случае, можно закрыть глаза на ее отсутствие на линии 3,3 В, так как на доступных пользователю контактах ее почти нет (она только в основном 24-контактном разъеме есть).
У какой фирмы самые лучшие блоки питания?
Нет такой фирмы. У каждой есть как удачные модели, так и неудачные, так что ориентироваться на конкретного производителя не стоит.
— А куда поставить этот пыльный ящик? — спросил я друга, разбирая хлам в покидаемом офисе.
— Поставь в самое дальнее место, — сказал он, — это хранилище давно отживших свой срок деталей. Для сегодняшних наших задач там ничего нет.
Я заглянул внутрь. Из ящика, среди заросших паутиной проводов на меня глядела плата внушительного размера с двумя огромными медными радиаторами, ощетинившись слотами для оперативной памяти. Больше из-за паутины ничего видно не было. Это явно плата для сервера, двухпроцессорная, с 8 слотами оперативки. Мне стало интересно, что это за материнка и что с ней произошло, целая ли она? Пусть в качестве современного сервера она уже не потянет. А что если. Мне хотелось узнать, насколько она подойдет для современных программ и повседневных нужд обычного пользователя.
Приглашаю к прочтению этой статьи таких же, как я, энтузиастов, которым интересно покопаться в различном «железе», сравнить функциональность и быстродействие давно ушедших из обращения компьютерных систем, вернуть что-то к жизни, уже, возможно, из полного небытия.
В объятиях тени сомнения
Я попросил одолжить мне эту материнку. Плата явно просилась проверить ее на работоспособность, но что можно с ней было сделать?
Сама плата была в удручающем состоянии. Кулеры забились пылью, вся плата покрыта слоем грязи, термопаста под кулерами твердая и крошится, как гипс. Вентиляторы на кулерах, а их две штуки, перестали крутиться еще сто лет назад. Удастся ли ее «запустить»?
С учетом возможности ее запуска, для тестирования на современной операционной системе можно было бы добавить, скажем, максимум оперативной памяти с самой высокой частотой, поддерживаемой данной платой, поставить ёмкий жесткий диск или даже SSD. Только бы хватило мощности процессора для современных программ.
Понятно, что вряд ли получится сделать это снова работающим, но мне хотелось узнать: что можно ждать в современных приложениях от процессоров 12-летней давности? Что ожидать, применительно к современным задачам, от старой памяти, DDR1? Можно ли сделать из такой не стандартной по форме платы персональный компьютер в обычном корпусе? Можно ли будет на нем запустить какую-нибудь игру?
Первый осмотр
Я посмотрел повнимательнее. На плате нашелся слот для видеокарты PCI-Express, а также стандартный PCI. Что ж, уже хорошо.
8 слотов для памяти говорят о том, что для достаточном для комфортной работы количестве оперативки можно использовать модули всего по 512Мб или 1Гб.
Я принялся очищать ее от грязи. Продул, кое-где прошелся ваткой. Медные радиаторы пришлось хорошенько помыть прямо щеткой. Стал смазывать давно засохшие вентиляторы. Их два и, хвала Богам, они оба были в комплекте.
А где такие кулеры с радиаторами искать, ума не приложу. Нужно было поменять и термопасту на каждом из двух процессоров.
Так что хорошо, что все на месте, хоть и мало пригодное к работе. Под толстым слоем пыли стала проглядывать надпись: K8N-DRE.
Это двухпроцессорная плата ASUS, в ней стояли два процессора AMD Opteron 280 Socket 940. Для стандартных жестких дисков есть 2 коннектора IDE, а также несколько портов SATA. Встроенного звука нет. Но есть PCI-Express, поэтому я сразу стал подыскивать подходящую видеокарту.
Первое препятствие:
Надо где-то найти подходящую память. Такой в продаже уже почти нет. Поискав, я нашел 4 штуки буферизованных ECC-модуля на 512 Мб за реальную цену. Поставил.
Блок питания, память найдены. Что с платой, пока не известно. Попробуем запустить?
Плата запускается долго, секунд 6-7. За это время только крутятся вентиляторы и ничего не происходит. И вот долгожданный писк и появление изображения на мониторе. Ура, оно живое! Живое!
Экран зажигается, в BIOS виден весь объем оперативной памяти и жесткий диск. Можно собирать систему для тестирования.
Пыли было столько, что ее пришлось подметать с пола и долго отстирывать с одежды. Батарейка Биоса, понятное дело, сдохла. Заменяем на новую.
Подготовка к работе
Процессоры оказались 2-ядерные, год производства процессоров, так же, как и материнской платы — 2005. 2 процессора по 2 ядра, в сумме — четыре ядра, каждое по 2.4 ГГц. Когда-то это был венец серверных процессоров, но сейчас это больше похоже на характеристики не хватающего звезд с неба персонального компьютера. К тому же, здесь поддерживается память DDR1, от которой не стоит ожидать такого уж хорошего быстродействия. Что она потянет? Не знаю. Давайте опробуем ее в работе.
Второе препятствие:
Просто так хорошую видеокарту не вставишь. Она упирается своим радиатором в медные кулеры процессора, поэтому подойдут карты только с коротким радиатором, а сейчас видеокарты, в основном, делают с длинными системами охлаждения.
Необычная фишка: для включения работы с дискретной картой в BIOS нет отдельной настройки, и автоматически она не определяется. Для ее включения надо переставить джампер на самой плате.
В плату встроены целых два сетевых контроллера по 1000 мегабит, есть встроенное видео, в БИОС есть автоматический контроль скорости вращения вентиляторов. Динамик материнской платы впаян прямо в нее, так что отдельно корпусной подключать не требуется.
1. На задней панели материнской платы есть всего 2 USB-разъема, но еще разъем находится на самой плате, так что можно вывести еще два USB, например, на переднюю панель корпуса.
2. Всего один разъем PCI. Поскольку у платы нет встроенного звука, то в единственный PCI-слот пришлось вставить звуковую карту. Из-за этого больше свободных PCI-разъемов не осталось, и получается, что больше по PCI к ней ни одного устройства не подключишь.
Установка в корпус
На плате куча разъемов для подключения вентиляторов охлаждения. По 1 на каждый процессорный кулер, несколько — для вентиляторов на переднюю панель, а также несколько на заднюю панель. Это все предназначено для специализированных серверных корпусов, моя же цель — поставить ее в обычный компьютерный корпус.
Третье препятствие:
Несмотря на то, что я все померил и посмотрел отверстия под крепления, плата не влезла в стандартный корпус. Столько раз примерял, сопоставлял и вот тебе. Мешает корзина для жестких дисков.
Вот это подстава. Что ж, оставлю один жесткий диск, места для остальных удалю. Придется применить грубую силу.
Корпус просто так сдаваться не хотел, поэтому плату удалось в него установить с потерями.
Покопавшись в Интернете, мне удалось найти на форумах подходящую память в размере еще 8 Гб, 4 модуля по 2 Гб. Правда, не удалось подобрать память максимальной частоты, поддерживаемой этой платой — 3200 МГц, а получилось разыскать только DDR-2700. Ну что ж, лучшее — враг хорошего, ограничимся тем, что есть. Модули не все одинаковые, но память работает в двухканальном режиме.
Четвертое препятствие:
Новая память стала сильно нагревается. Оперативка жутко греется даже при простое. Но почему? Странно, но имеющиеся на ней радиаторы как бы говорят о такой возможности, она нагревается несмотря на эти собственные радиаторы.
Сервера всегда сильно охлаждаются. Для решения этой проблемы поставим вентилятор и направим его прямо на эти модули.
При установке охлаждения я не стал мелочиться, а поставил сразу два 12-см вентилятора в корпус. Один — для притока воздуха, второй — на выдув. Теперь у памяти имеется достаточное охлаждение.
Итак, плата установлена в корпус. Пришло время ПО. Какая операционная система на ней пойдет? Процессоры, несмотря на свой возраст, поддерживают 64-битные ОС. Попробуем поставить Windows.
10-ка не ставится, намертво зависая в самом начале установки. Я думаю, что для преодоления этой проблемы нужно обновить BIOS. Попробуем Windows 7 64-bit. Ура! 7-ка ставится и работает без проблем.
Изначально Windows «видел» все 10 гигабайт оперативной памяти, но сейчас почему-то система для своих нужд забрала сто мегабайт. Я не нашел настроек, влияющих на это. Для еще большего комфорта можно поставить SSD-диск и установить на него операционную систему. У меня SSD только на 16 Гб, и в него влезла только система. С ним работать и правда приятнее, но я его использовать только для проверки работы.
Характеристики получившейся системы:
Процессор: 2 х AMD Opteron 280 2.4ГГц
Оперативная память: 10Гб DDR-2700
Видеокарта: NVidia GeForce GTS 450 1Гб.
Жесткий диск: 320 Гб SATA
Блок питания на 450 Вт.
Материнская плата:
Процессор, Socket: 2xS940, поддерживаемые процессоры: AMD Opteron 200
Системная шина: HyperTransport
Чипсет: NVIDIA nForce 2200
Память: DDR DIMM, 400 МГц, только буферизованная ECC
Количество слотов памяти: 8, поддержка двухканального режима
Дисковые контроллеры: 2хIDE UltraDMA 133, 4хSATA 1.5Gb/s, RAID: 0, 1, 10
Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 1xPCI, 1 слот mini-PCI для BMC карты
Звук: нет
Встроенный видеоадаптер: на основе ATI Rage XL PCI
Сеть: Ethernet 2x1000 Мбит/с, на основе Broadcom BCM5721
Наличие интерфейсов: 4 USB, 1xCOM, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), на задней панели: 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор: EATX
Параметры процессоров из CPU-Z
Когда-то эта материнская плата с этими процессорами использовалась в офисе для рендеринга изображений.
Проверим компьютер в работе
Windows установлен, корпус во всю моргает лампочками, поставим что-нибудь из игр! На получившейся системе можно вполне комфортно пользоваться повседневным ПО, серфить в Интернете, тянет видео в 1080р.
Игры идут довольно хорошо. Я пробовал установить несколько игр, и даже такие игры как GTA-5, Ведьмак-3 и всякие танки-самолеты вполне себе играбельны.
Перегрева нет, чему способствуют два корпусных вентилятора, а вот Speedfan при загрузке виснет в попытке опросить все датчики. HWMonitor работает нормально.
При работе всех программ и играх слабое место данной системы — это быстродействие процессоров. По скорости работы в повседневных программах процессоры сравнимы с 4-ядерным AMD Phenom 9600, работающем на DDR2. Разгонять я не пробовал, да и в BIOS нет никаких настроек ни для повышения частоты работы процессора, ни памяти.
Итого получается, что из грязной платы 10-летней давности удалось собрать работающий персональный 4-ядерный компьютер с большим объемом оперативной памяти, сравнимый по быстродействию с современными недорогими ПК.
Экспресс-тест из CPU-Z V. 1.79.0.x64
Приятным моментом является наличие 10Гб оперативной памяти, при котором можно отключить файл подкачки, что здорово сказывается на комфорте при работе.
Я пробовал установить имеющуюся у меня видеокарту GTX 560 2Гб, с ней игры идут гораздо шустрее. FPS сравним с характеристиками игр на обычных компьютерах с DDR2 и DDR3. Опять же, камень преткновения — быстродействие процессора или, возможно, играет роль и маленькая скорость работы оперативной памяти. Если графика и быстро прорисовывается, то на сценах, где требуется участие процессора, FPS падает.
Тест быстродействия Performance Test 9.0
Вот видео игры Ведьмак-3 с видеокартой GTX 560 2Гб. Разрешение: 1920х1080, все настройки стоят на «средне». Тут заметны замирания в игре, происходящие из-за недостаточного быстродействия процессоров.
Ну а что с ним таким теперь делать? На покой материнской плате еще рановато, пусть работает на благо человечества. Все что надо непритязательному пользователю, на ней работает: она послужит в качестве офисного компьютера, покрутит бухгалтерские программы, вполне подойдет для игр какому-нибудь подростку или пригодится для просмотра кино, в качестве медиацентра или даже для написания статей на этом сайте ;-)
Напишите в комментариях свои вопросы по работе такой нестандартной системы, как бы вы предложили ее использовать, а также какие тесты вы хотели бы на ней провести.
Если захотите, я постараюсь прогнать все эти тесты на компьютере и, возможно, написать 2 часть о подробном тестировании его работы.
А если взять 2 процессора 1620? Они смогут потягаться с ryzen 7 2700 в играх?
В нашем случае первая цифра процессора E5-1620 говорит о его масштабируемости, то есть один в системе. Простыми словами рассчитаны на односокетные системы.
Добавлю ролик Мурка, за двухпроцессорную систему E5-2690x2
По моему мнению, для игр первична будет видеокарта,и лучше бы это было что нибудь не ниже 1070GTX.А процессор уже исходя из задач подбирать.Хотя здесь у Артёма на форуме можно посмотреть все видеоматериалы и подобрать для себя желаемый.
Согласен, моя гтх1080, в большинстве графонистых игр, уже сейчас становится узким местом, при этом проц даже пяткой не дрыгает, видяха гораздо актуальнее для нынешних игр, чем уберпроизводительный процессор. В ближайшие года 2-3 не думаю, что что-то изменится.
2678v3 + X99-TF + 32G ECC DDR3 1866 10-10-10-32 + GTX 10801080 становится узким местом в играх уже? Я думал она ещё с годик составит конкуренцию. Но скорее всего из-за памяти, сейчас же на большинстве новых видях GDDR 6 память. Может как вариант поменяться с кем-то с доплатой на более быстрый аналог. Но я бы пересидел на 1080 до выхода в массовость 3060. Мой знакомый не выдержал, взял себе ARTLINE Gaming X39 в zona 51 с 1660 ti и i5 9400f. До этого сидел на 1060 плюс e5 xeon. Хотя я бы вот взял уже 10400f разница в цене не особо большая. Но в производительности колоссальная.
GTX1080 выдаёт производительность
2060-2070, чего достаточно для комфортной игры на 1080п и 1440п. В ПС5/ХСХ видео подсистема уровня RTX2070 с оптимизациями. Так что я сомневаюсь, что в ближайшие года 2-3 GTX1080 вдруг станет узким местом, особенно на 1080п. 60 фпс, в ААА проектах на хай/ультра, от неё можно будет получить. В соревновательных играх и на 1440п за 120 спокойно.
Память там не GDDR5, а GDDR5X, в GTX1080 равная по скорости GDDR6 в RTX2060, в GTX1080Ti равная по скорости GDDR6 в RTX2070.
Более быстрый аналог, на который имеет смысл тратиться (ИМХО), это 2080с и выше. Так что не уверен, что есть смысл морочиться вообще. На 3080 был бы смысл апгрейда, если бы не 10гб памяти. Так что если не горит, лучше ждать выхода S/Ti версий RTX3000. Ну или гоняться за новыми радеонами.
Sabbaton сказал(а)
До этого сидел на 1060 плюс e5 xeon. Хотя я бы вот взял уже 10400f разница в цене не особо большая. Но в производительности колоссальная.
E5 Xeon это какой именно? С моим 2678v3, "колоссальной" разницей с 10400F и не пахнет. В проектах с хорошей потоковой оптимизацией, разница 5-10% в пользу 10400F, и то не во всех, что при цене в 2 раза выше, ну такое себе. Ну и подавляющее большинство популярных зионов 2011/2011-3 раскрывают 1060 с запасом.
А хорошая потоковая оптимизация, это будущее большинства тяжёлых игр, теперь у консолей 8/16, а значит через годик это будет повсеместно.
з.ы. Под "узким местом" не имел ввиду что её прям не хватает, а то, что есть игры, вроде одиссеи/вальгалы/рдр2, где на ультрах в неё упор идёт. Для комфортной игры на хай с примесью ультры, её будет хватать ещё года 2.
Читайте также: