Какой нужен блок питания для сканера

Обновлено: 02.07.2024

Т.е. опасен ли такой эксперимент, не спалю таким образом ПК?
Или там требуется отдельное "изолированное" питание?

P.S. Полярность знаю. БП компьютера, надеюсь, потянет.

потянет если нормальный блок

ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 13:35

у меня на одном компе моник 15 дюймов на 12 вольтах висит больше года полёт нормальный

Спасибо, попробуем.
Если не потянет, думаю ничего страшного не будет, просто всё вырубится.
Просто боялся, можно ли 1-им БП питать и материнку (с самим LPT, к которому сканер подключаю) и сам сканер. Вдруг требуется "раздельное" питание от разных БП.

Люди ищут себе гимор на одно место.
Alis95, Позже поймёшь почему.

БП потянуть всяко должен, ибо во время рабочего ПК подсоединял 12В ЛН на 40Вт в качестве эксперимента, всё прекрасно работало.
Меня интересует вопрос, требуется ли именно отдельные БП, или без разницы..

P.S. Такую "переноску" сделать гораздо проще и дешевле, чем собирать или покупать БП, т.к. всё для этого есть.

Alis95, Что всё разжовывать то?
Всякую не нужную лабуду лепить в системник не предназначенных для этого вещей не желательно.
Спалить ты не спалишь а вот лишних проблем в последующем ты наживёшь.

m.ix, абсолютно верно !

Тем более что сделать БП 12В 1,2А нет ничего сложнее.

Эх, сделаем.
Имеются БП трансформатроные AC-AC. На 15В 700мА (интересно, он потянет или нет, на 300мА слабже требуемого) и от модема 12В 1,2А. Самое простое, думаю в сканер выпрямитель забабахать, чтобы эти БП можно было использовать. Какую стабилизацию посоетуете? (схема)

И ещё вопрос не по теме, как можно заставить работать этот сканер на Win2003 и Win7? А то с XP-шным драйвером при попытке сканирования из ОС, новее XP, он говорит, что мол подключите сканер к ПК.

Alis95, И в сканер не советую устанавливать что то.
А БП должен выдавать не менее указанного на сканере тока и напряжения

Во время включения двигателей и лампы идёт максимальное потребление тока
можешь попробовать, хуже не станет.
гланое переменку не давай.

Двигатель там, вроди, постоянно включается по несколько раз в секунду (зависит от разрешения и площади сканирования), рывками движется.

m.ix писал:

Во время включения двигателей и лампы идёт максимальное потребление тока
можешь попробовать, хуже не станет.

Пробовал в своё время подключать к самодельному трансформаторному заряднику автомобильных аккумуляторов (трансофрматор, мостовой выпрямитель с электролитами суммарной ёмкостью то ли 3000мкФ, то ли 6000мкФ). Работал вроди как обычно.
А как эксперементально определить, что ёмкость достаточна/не_достаточна? При недостаточной ёмкости будут какие-то внешние проявления? На срок службы сканера это сильно повлияет?

m.ix писал:

гланое переменку не давай.

Но это понятно. Хотя если мостовой выпрямитель с конденсаторами встроить в сканер, то можно будет хоть постоянку в любой полярности подавать, хоть переменку.

Alis95, есть такое понятие "коэфициент пульсаций" если ты определишся какой он у тебя должен быть, посчитать емкость исходя из этого "дело техники"
А на гнезде питания сканера что нарисовано? (постоянка , пульсирующее).
P.S. стабилизированый БП точно подойдет.

Или просто поставить 1 электролит на 25В 2200мкФ, и если просканирует лист без видимых признаков, что что-то не так(не так шумит или какие-либо видимые помехи на отсканированном), то смело поставить параллельно 2-ой такой-же электролит и не беспокоиться о том, что это может как-то ощутимо сказаться на сроке жизни сканера?
Или если внешне всё нормально - не факт, что для сканера это не "стресс"?
Впринципе сканер старинный, 1998 года, по идее более стойкий, чем современные.

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM)
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ)
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Блок питания: Powerman 350 Вт
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A
Монитор: Dell 2314PH
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер
ОС: Windows 7 x32 Professional

Имеются два сканера:
HP ScanJet G2710
HP ScanJet 2400

На обоих написано: 12 В и 1250 mА.

Если есть БП на 1000 mA — может сойти или всё же лучше не рисковать?

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
Память: 6Gb
HDD: 750 Gb
Видеокарта: AMD Radeon HD 7670M и Intel(R) HD Graphics 4000
Звук: Внутреннее аудио: Intel High Definition Audio
Монитор: 15'
Ноутбук/нетбук: DELL inspiron 3521
ОС: Windows 10 home для одного языка
Индекс производительности Windows: 5.9

Тоже на 12В ?
А по току если брать, то получается если источник меньше, то как говорится, блок питания просядет по току, а также по напряжению. И соответственно подключаемое устройство работать не будет.
Но в большей степени вероятности производитель немного завысил параметры питающего напряжения. Так что возможно ваш блок питания потянет ваше оборудование.

Последний раз редактировалось sergey_dsv, 09-03-2019 в 07:13 .

Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM)
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ)
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Блок питания: Powerman 350 Вт
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A
Монитор: Dell 2314PH
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер
ОС: Windows 7 x32 Professional

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM)
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ)
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Блок питания: Powerman 350 Вт
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A
Монитор: Dell 2314PH
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер
ОС: Windows 7 x32 Professional

И всё же, друзья дорогие, может ли кто подсказать?

Для HP ScanJet G2710 я нашел БП с 1250 mA.

И остается вопрос по HP ScanJet 2400. Я еще не пробовал его включать с БП на 1000 mA. Боюсь. Можно? Или рискую что-либо сжечь?

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
Память: 6Gb
HDD: 750 Gb
Видеокарта: AMD Radeon HD 7670M и Intel(R) HD Graphics 4000
Звук: Внутреннее аудио: Intel High Definition Audio
Монитор: 15'
Ноутбук/нетбук: DELL inspiron 3521
ОС: Windows 10 home для одного языка
Индекс производительности Windows: 5.9

Если ваш сканер должен работать от 12 В значит больше давать не стоит (не рекомендуется, бо сгорит). Что касаемо тока блока питания, то хоть будет на 100 А при 12 В вашему сканеру все равно. Сканер возмет ровно столько амперов сколько ему нужно. Чем больше ампераж держит блок питания при заданном напряжении тем лучше.

Я еще не пробовал его включать с БП на 1000 mA. Боюсь. Можно? Или рискую что-либо сжечь? »

1000мА это максимальный (оптимальный) ток который ваш БП может отдать в нагрузку, в ваш сканер.
Возможно что для вашего сканера нужен более мощный БП, но сгореть он не как по току не может, повторюсь, если ваш БП на 12 В.

Конфигурация компьютера
Процессор: DualCore Intel Pentium E5700, 3GHz
Материнская плата: Asus P5GC-MX/1333 BIOS 4.13 AMI v2.59
Память: Samsung M3 78T2863DZS-CE6 2x1 Гб DDR2-667 SDRAM
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) CC49
Видеокарта: Видеокарта Asus PCI-Ex Radeon HD5750 Formula 1024MB GDDR5 (128bit)
Звук: Realtek ALC662
Блок питания: IP-S450HQ7-0
Монитор: LG L1953S
ОС: Windows 10 Pro x86
Индекс производительности Windows: 5.5
Прочее: Роутер TP-LINK TL-WR841N

Сталкивался с ситуацией с БП.
У знакомого в организации 2 провайдера и соответственно 2 модема которые стояли рядом. Длинковский и йотовский.
На втором почему то кроме лампочки повер перестало всё работать.
При осмотре выявилось что оказывается ранее перепутали штекера питания. У первого 1А, а у второго 1,5А.
Т.е. есть вероятность что сканер не запустится с БП меньшей мощности, а если запустится то есть так же вероятность что блок питания задымит при какой нибудь "горячей" работе.

Конфигурация компьютера
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X)
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC)
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST
Монитор: ViewSonic VA2248 22"
ОС: Win 10 Home x64
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H

BoBaH 13, ваш же не задымил? Защит нету только в самых дешёвых паршивых блоках с Китая.

truvo, если БП на 1а не выдержит, то на 1.2 тоже мало будет - получается он на пределе возможностей работает, а это хуже чем выше возможностей. Защита может не сработать, а блок сгорит

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM)
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ)
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Блок питания: Powerman 350 Вт
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A
Монитор: Dell 2314PH
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер
ОС: Windows 7 x32 Professional

В общем, получается, что сканером я не рискую (это радует), а вот блоком — возможно. Тоже, конечно, радости мало: знай, поглядывай, чтобы он не загорелся?

Любой гайд по выбору БП начинается с утверждения, что блок питания - одна из важнейших комплектующих, экономить на ней нельзя, в противном случае весь компьютер сгорит к японской бабушке, и даже ваш домашний любимец суслик Федор может погибнуть страшной и мучительной смертью.

Это несколько преувеличено. Сейчас не 2000-е годы, и откровенно некачественных и опасных для эксплуатации блоков в продаже, как в те времена, почти нет. Вариант со сгоревшими от БП комплектующими очень маловероятен. Даже в простеньких стоят различные защиты, реализовать их с развитием схемотехники стало гораздо проще и дешевле. При нехватке мощности компьютер при нагрузке будет просто отключаться.

Эти высказывания - не призыв покупать самые дешевые блоки. Все-таки, лучше купить один надежный БП и забыть вообще про этот вид комплектующих на несколько лет.

В данном гайде не будет конкретных рекомендаций, какой блок купить. Рынок очень изменчив, и подобные советы пришлось бы переписывать каждый месяц. Попытаемся определиться с терминологией и разобраться, что же вообще бывает внутри этих железных коробочек с хвостами и как выбрать себе надежный БП.

Основные параметры блоков питания

Форм-фактор

Выбор форм-фактора блока питания определяется корпусом, в котором вы предполагаете разместить комплектующие. Основной форм-фактор для персональных компьютеров - АТХ.

Стандарт АТХ четко оговаривает два габаритных размера для БП - высота 86 мм и ширина 150 мм. В длину блоки могут быть различны.

Этот параметр нужно также учитывать при покупке. Производители корпусов обычно пишут, какой максимальной длины БП можно установить в их корпус.

В продаже есть блоки других форм-факторов - FlexATX, SFX, TFX и даже внешние блоки питания.

Мощность

Общая мощность блока питания - это суммарная мощность по всем линиям. В современном компьютере основная нагрузка приходится на 12 В канал, по остальным линиям стандартный компьютер потребляет не более 50 Вт. Поэтому именно на мощность по каналу 12 В надо обращать основное внимание. В качественных блоках она близка или даже равна общей мощности.

Разъемы

Основной 24-контактный разъем.

Наличествует во всех блоках. Чаще всего представлен в виде разделяющегося на 20-контактный и дополнительные 4 контакта. Это было сделано для совместимости со старыми платами с 20-контактным разъемом. Правда, это платы очень древние, и сейчас таких немного, поэтому постепенно производители блоков переходят к цельному разъему в 24 контакта.

То есть, разъем 20+4 и 24 - одно и тоже.

В разъеме отсутствует один пин. Это не брак. Напряжение -5 В было исключено за ненужностью, а пустой контакт в разъеме остался.

Разъем питания процессора

Разъемы для питания видеокарты

SATA

15-контактный разъем для питания HDD, SSD и прочего.

Molex

4-контактный разъем. Ранее применялся для питания HDD, приводов оптических дисков и прочего. В современном компьютере используется достаточно редко, в основном для питания вентиляторов, реобасов и т. д.

Floppy

Предназначался для питания накопителей на гибких магнитных дисках. Сейчас используется очень редко, поэтому частенько представлен в виде переходника Molex-Floppy.

Кабели

Бывают блоки с отстегивающимися кабелями (модульная конструкция) или жестко закрепленными.

Отстегивающиеся кабели удобны тем, что неиспользуемые можно убрать, чтобы они не захламляли внутреннее пространство корпуса и не мешали охлаждению. Полностью модульные БП удобны еще при снятии блока для чистки, например.

Не нужно для этого вытаскивать проведенные под поддоном корпуса кабели.

К минусам модульной системы относят вероятность плохого контакта в разъемах. Пайка действительно в данном случае надежнее. Впрочем, какого-то массового выгорания контактов у модульных БП так до сих пор и не случилось, хотя единичные случаи есть.

Система охлаждения

Бывает трех видов:

1) Активная. Во время работы блока вентилятор вращается постоянно.

2) Полупассивная. При низких нагрузках вентилятор не работает.

3) Пассивная. Вентилятора нет.

Блоки питания с пассивным охлаждением редки и очень дороги. Наиболее оптимальны блоки с полупассивным охлаждением. Во-первых, это положительно сказывается на ресурсе вентилятора. Во-вторых, даже в корпусе с противопылевыми фильтрами пыль есть, а при работе вентилятор засасывает ее внутрь блока, где она оседает на радиаторах и деталях, ухудшая охлаждение.

В вентиляторы ставят подшипники скольжения, качения и гидродинамические. Для использования в блоках питания предпочтительнее последние - они более долговечны, и именно поэтому в топовых БП стоят вентиляторы с гидродинамическими подшипниками.

Вентиляторы в основном встречаются типоразмера 120 или 140 мм. Маленькие, размером 80 мм, которые встраивались в переднюю или заднюю стенку, ушли в прошлое, сейчас встретить такой блок в продаже трудно.

Также в вентиляторы в последнее время стали встраивать подсветку.

Корректор мощности

Мощность бывает активная и реактивная. Активная - полезная, передаваемая в нагрузку, а реактивная - бесполезная, которая впустую нагревает провода.

В Европе и многих других странах запрещено продавать БП без коррекции мощности, поэтому установка схем PFC - не инициатива производителей блоков. Как любая дополнительная схема, она потребляет энергию, уменьшает КПД, усложняет и удорожает конструкцию.

Для компенсации реактивной мощности в БП существуют две схемы: активная (APFC) и пассивная.

Пассивная это банальный дроссель огромных размеров. Таким образом часто дорабатывались БП, в которых корректор изначально не был предусмотрен.

Активная более сложна в реализации, но более эффективна. Во всех современных блоках используется только APFC.

У нас в России бытовые счетчики считают только активную мощность, поэтому обычному пользователю никаких плюсов от наличия корректора нет, разве что нетребовательность к уровню входного напряжения. Блоки с активным корректором могут работать в широком диапазоне - от 90 до 250 В, что приятно, если у вас нестабильное напряжение в сети.

С другой стороны, блоки с APFC могут конфликтовать с UPS. Поэтому к подбору источника бесперебойного питания надо подходить с особой тщательностью.

Сертификат 80 Plus

Данный сертификат характеризует энергоэффективность блоков питания или его КПД (отношение полезной энергии к общему количеству потраченной).

Известный миф: Если заявленная мощность блока 500 Вт, а его КПД - 80%, то он может выдать лишь 500*0,8=400 Вт. Неверно - блок выдаст все 500 Вт, а потребление от сети составит 625 Вт. То есть, 125 Вт будет потреблять сам БП.

Сертификация 80 Plus классифицируется по уровням. Начальный уровень - просто 80 Plus. Блок с таким сертификатом имеет на корпусе значок белого цвета.

Далее в порядке возрастания идут Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.

Список сертифицированных блоков можно найти тут.

Сертификация блока процедура недешевая, поэтому для бюджетных моделей частенько ей пренебрегают. Иногда даже придумывают собственные значки, внешне похожие на официальные.

Отсутствие какого-либо сертификата говорит либо о низком КПД (то есть, безнадежно устаревшей схемотехнике блока), либо о бережливости производителя. Вы четко должны понимать, что в таком случае покупаете продукт на котором жестко экономили, и ладно, если только на сертификации.

Поэтому, лучше обращать внимание на БП, имеющие хотя бы бронзовый сертификат.

Чем выше сертификат блока, тем выше его КПД, меньше энергопотребление (и ваши счета за электроэнергию), меньше нагрев и, с очень большой вероятностью - шум.

Итак, как выбрать БП?

Первый шаг

Определиться с мощностью.

Сделать это можно несколькими путями:

1) Посчитать мощность с помощью онлайн-калькуляторов (раз, два). Они почти не врут, разве что имеют тенденцию к незначительному ее завышению, что некритично.

2) Посчитать мощность самому, сложив заявленные производителем характеристики комплектующих. Не самый верный путь, ибо производители вместо реальной потребляемой мощности часто указывают TDP (требования по теплоотводу), а они могут сильно отличаться от реальности.

3) Поискать в интернете обзоры на компьютеры со сходной комплектацией, в которых есть измерение общей потребляемой мощности. Не обязательно искать точно такую же конфигурацию компьютера, как у вас. Основные потребители в современном ПК - процессор и видеокарта.

Брать БП с избыточной мощностью незачем. Это просто лишняя трата денег.

Второй шаг

Определиться с количеством разъемов и необходимой длиной кабелей.

В просторных корпусах необходимо учитывать, что вам могут понадобиться кабели большой длины , особенно для подключения питания к материнской плате. При покупке бюджетной модели надо обращать особое внимание на этот параметр, ибо у них часто нигде это вообще не указано. Большинство корпусов имеют нижнее расположение БП, что требует довольно большой длины кабелей, особенно основного и для питания процессора. Тут уж, как говорится, десять раз измерь (если корпус у вас уже есть) и десять раз спроси на форумах.

Если у вас в компьютере игровая видеокарта (ну, или вы так считаете), то необходимо иметь как минимум два разъема на 6+2 контакта. Даже если на видеокарте у вас всего один. Ибо видеокарта в компьютере все же апгрейдится чаще, чем БП. Можно использовать переходники, но рекомендовать такое сложно. В электронике каждое соединение - потенциальный источник проблем.

Третий шаг.

Определиться с количеством денег, которые вы готовы потратить на покупку данного устройства.

Допустим, у нас уже есть блок питания, мощностью 500-600 Вт, с наличием любого сертификата, начиная от 80 Plus Bronze (как сказано выше, лучше выбирать из блоков с наличием сертификата 80 Plus).

Рассмотрите дополнительные параметры, такие как подсветка (бывает одноцветной, или многоцветной с различными эффектами), система охлаждения (активная, полупассивная, пассивная).

Обращайте внимание на срок гарантийного обслуживания. Гарантия в 7-12 лет чаще всего дается для очень качественно сделанных БП.

Вы уже имеете ценовую вилку для ориентировки, и нам осталось только поставить ограничение в ценах и выбрать из оставшихся одного единственного.

Если выбирать из представленных блоков самостоятельно, то основной совет - не сильно обращать внимание на отзывы, лучше читать обзоры.

Напоследок ответы на частые вопросы пользователей при выборе БП.

Как поменять вентилятор в БП?

Обычно делать это не рекомендуется, тем более если имеется действующая гарантия от производителя. БП - это не процессор, где куча термодатчиков и защит от превышения температуры. В большинстве БП всего один термодатчик (термистор), и тот всего лишь стоит в схеме управления вентилятором, то есть при нагреве выдает сигнал на "интеллектуальную схему управлением скоростью вентилятора", состоящую из менее чем десятка деталей, которая повышает напряжение питания вентилятора. При замене вентилятора на модель с меньшим потоком и скоростью вращения, БП может сгореть.

Что делать, если БП свистит?

Существует такое явление, как магнитострикция. Суть его в том, что при изменении магнитного поля размеры тела тоже изменяются. В электронике этому наиболее подвержены дроссели и трансформаторы. При протекании тока сердечник в таких конструкциях вибрирует с частотой, кратной частоте тока, и издает звуки. Обычно преобразователи в БП специально рассчитывают на частоты выше верхнего диапазона слышимости. Но частенько бывает, что из-за некачественных деталей или брака при сборке такой свист появляется.

Солидные производители при подтверждении данной проблемы в СЦ обычно меняют такие блоки по гарантии. Хотя, чаще всего такой блок может без проблем работать со свистом несколько лет без всякого ущерба для комплектующих. Добиться его замены от малоизвестного производителя может быть затруднительно, ибо подобный шум никак не регламентируется, а выходные параметры напряжений у блока, как сказано выше, могут быть в рамках стандарта.

Что такое АТХ 12V, EPS 12V и прочие стандарты?

Стандарт АТХ 12V - часть стандарта АТХ, относящаяся к блокам питания. Разработан компанией Intel. Заменил стандарт АТ, использовавшийся до начала ХХI века.

Существует еще поддержка технологий энергосбережения С6 и С7, согласно которым БП должны поддерживать очень маленький ток по линии 12 В - 50 мА. В то время, как в спецификации АТХ 12V версии 2.3 заявлен минимальный ток 0,5 А. Большинство блоков, даже не сертифицированных для этого, поддерживают такие значения тока. В крайнем случае, можно выключить эти режимы энергосбережения.

Нужно ли гнаться за последней версией стандарта?

Нет. Изменения в стандартах в последние несколько лет незначительны и никак на потребительских свойствах не сказываются.

Имеет ли смысл покупать блоки питания от фирмы, которая сама производит и разрабатывает их?

Есть несколько производителей блоков, самые известные из них: CWT, Seasonic, НЕС, Enermax, FSP, InWin, Delta Electronics. На самом деле, неплохих производителей гораздо больше.

Так стоит ли гнаться за блоками именно этих производителей и под родной маркировкой? Нет.:

1) БП с другой наклейкой на корпусе может стоить существенно меньше при том же качестве.

2) Некоторые фирмы выпускают измененные (и часто в лучшую сторону) модели ОЕМ-производителей.

Надо ли обращать внимание на наличие защит в БП?

На их заявленное производителем наличие обращать внимание не стоит.

Основные защиты оговорены в стандарте АТХ12V. Теоретически, если блок соответствует стандарту, они в нем должны быть. Практически - в дешевых блоках на них часто экономят. Да и сами защиты представляют собой немного не то, что думает об этом рядовой пользователь.

ОТР - защита от превышения температуры.

Чаще всего реализована с помощью датчика, который установлен в одном, самом удобном с точки проектировщика, месте.

Но дело в том, что конструкция блока питания предполагает множество греющихся элементов, которые рассредоточены по всей плате. Таким образом, при локальном перегреве в точке, где нет датчика, блок сгорит.

OVP/UVP - защиты от пониженного и повышенного напряжения.

Обычный пользователь думает, что если выходные напряжения выйдут за пределы стандарта, то блок питания выключится, защищая подключенное оборудование. В реальности чаще всего за это отвечает микросхема супервизора (английское слово supervisor правильнее произносить как супервайзер, но у нас прижилось упрощенное произношение в отношении подобных микросхем).

Давайте посмотрим документацию на довольно часто используемую микросхему PS113. Порог срабатывания защиты от превышения напряжения по 12 В каналу: типовое значение - 13,8 В, максимальное - 14,4 В. Стандарт АТХ12V предусматривает отклонение не более 5% (12,6 В).

Это, скорее, защита самого БП при возникновении неисправностей от его полного выхода из строя, а никак не защита ваших комплектующих от повышенного напряжения. Аналогично с пониженным.

Несмотря на наличие кучи надписей на коробке о защитах, есть ли они реально и насколько грамотно реализованы, никто вам не скажет.

Наиболее необходимая - защита от короткого замыкания. И она должна быть на всех выходных линиях. В крайнем случае, можно закрыть глаза на ее отсутствие на линии 3,3 В, так как на доступных пользователю контактах ее почти нет (она только в основном 24-контактном разъеме есть).

У какой фирмы самые лучшие блоки питания?

Нет такой фирмы. У каждой есть как удачные модели, так и неудачные, так что ориентироваться на конкретного производителя не стоит.

Еще заметил, что если и не втыкать, то вольтаж постепенно начинает падать сам по себе, примерно на 0.2-0.3В каждую секунду.

Я вот думаю, может это конденсатор сдох?
Тот что на 560мкф и 35в

Он просто стоит на выходе и быть может это именно он виновник "торжества"? Пусть и без внешних признаков вздутия… Просто высох.

Дайте пожалуйста совет, что еще это может быть и стоит проверить. Спасибо.

Комментарии 80

во наговорили тебе тут, приткни лампочку к БП и определись, если горит и не тухнет то скан на помойку или там смотреть элементы питания, если тухнет, то сам БП.

Первое — это проверь кондер на емкостное сопротивление по питанию (большой). Дальше проверь падает ли напряжение при включении в сеть. Если есть маленькая просадка, то кондер на помойку.
Так же и второй.

Вроде такой блок у меня валяется)

Замени кондер. Стоит копейки, а может решить проблему.

А вообще, если нет опыты ремонта, то лучше не лезть в блок а найти у знакомых другой на проверку мфу и проверить его.а там скорее всего картриджи на замену.а без них он работать не хочет.

это мы так внимательно пост читаем?

Вам нужно блок восстановить или сканер запустить? Хотя по моему это мфу.и еще-я не знаю ваш уровень понимания радиоэлектроники.и ставить диагноз по фото неблагодарное занятие.я обычно меняю электролиты и если силовой ключ живой, то на этом все и заканчивается

ну по порядку:
1. Да это МФУ, но это вообще отношение к проблеме не имеет. Засохли там катриджы или еще чего с ними, это не суть. Использоваться это старье будет исключительно как сканер.
2. Поставив новый БП, я на 99.9% уверен что это ведро заработает, поэтому речь идет о реинимации старого БП.
3. Естественно уровень понимания радиоэлектроники по аве и нику не узнать, но тут и не требуется. Вопрос задан, требуется только указать направления куда рыть, помимо электролитов.

Вот как то так.
Если бы был кондер на 35в под рукой, перепаялбы ради теста, но пока его нет хотел услышать еще варианты и теоретические причины не работы БП.

теоретические причины у Семенова хорошо описаны.

1. Некоторые мфу без картриджей не хотят сканировать.особенно HP.
2.другой бп вы представляли? Или хотели подставить? Не совсем понял вашу фразу ".подставив."
3.какие замеры и замены были произведены.
4.состав бп- марка шим, силовой ключ.и т.д.
Хотя раз блок стартует, то думаю шим и ключ тут не причём.электролиты и обратная связь.возможно электролит по питанию шим

Читайте также: