Кнопка на системном блоке которую используют для понижения скорости компьютера

Обновлено: 04.07.2024

Практика показывает, что не все пользователи знают особенности включения, перезагрузки и выключения компьютера.

Казалось бы, что может быть проще, чем включить и выключить компьютер? Но небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям: потеря данных, проблемы при загрузке и даже выход из строя некоторых устройств. Чтобы помочь избежать подобных затруднений, и написан данный IT-урок.

Подключение компьютера к электрической сети

Сначала рекомендую ознакомиться с предыдущим пятым уроком на сайте, где приведены важные рекомендации по подключению компьютера к электрической сети (вот ссылка на этот урок).

В том уроке описаны сетевые фильтры и источники бесперебойного питания (ИБП). Без этой информации прохождение сегодняшнего IT-урока будет несколько сложнее.

Если с дополнением разобрались, перейдем к основной теме нашего сегодняшнего урока.

Включение компьютера

Кнопка на сетевом фильтре;
Кнопка на источнике бесперебойного питания (ИБП);
Кнопка на блоке питания (обычно её не отключают, но при первом включении лучше проверить, и в дальнейшем не выключать);
Кнопка питания на мониторе (я монитор не выключаю, т.к. он отключается вместе с ИБП или фильтром);
Кратковременное нажатие (около 1 секунды) кнопки питания на передней панели системного блока.

В простом ежедневном варианте, у меня включение компьютера выглядит так:

Кнопка включения на сетевом фильтре (если он установлен);
Кнопка включения на источнике бесперебойного питания (если он установлен);
Кратковременное нажатие кнопки питания (около 1 секунды) на передней панели системного блока.

Обычное включение компьютера у автора IT-Уроков

Если компьютер был выключен ненадолго без отключения фильтра и ИБП, то естественно, остается только третий пункт из списка (одно короткое нажатие на кнопку питания системного блока).

Выключение компьютера

1. Обычное выключение компьютера

Работающий компьютер можно выключить двумя способами:

1. В операционной системе (Windows) нажать кнопку «Пуск» (левый нижний угол на экране), затем кнопку «Завершение работы»;

(в Windows XP нажать кнопку «Пуск», затем «Выключение», и опять «Выключение»);

или:

2. Коротким нажатием (менее одной секунды) кнопки питания на системном блоке.

В обоих случаях компьютер правильно завершит работу программ, сохранит все настройки и самостоятельно выключит питание всех внутренних компонентов. Сигналом о выключении служит погасший зеленый или синий индикатор (лампочка) на передней панели системного блока.

После этого можно выключить ИБП или сетевой фильтр.

Посмотрим на картинки для повышения наглядности процесса выключения:

Обычное выключение компьютера - Вариант 1

Обычное выключение компьютера - Вариант 2

В Windows 7 можно настроить необходимое действие компьютера при нажатии кнопки питания на системном блоке.

Первое важное замечание:

Никогда не выдергивайте шнур питания из розетки, не выключайте сетевой фильтр (и ИБП), пока компьютер не завершил работу и не выключился.

Если вы не дождетесь завершения работы и отключите питание, то в самом лучшем случае не сохранятся некоторые данные или настройки. В худшем случае может повредиться жесткий диск и будет утрачена вся информация на компьютере.

Второе важное замечание:

Если сразу после выключения, Вам опять нужно включить компьютер, то подождите 30 секунд и только потом нажимайте кнопку включения.

Эти полминуты дают возможность остановиться всем вращающимся деталям внутри системного блока, и избавит их от вредной перегрузки и возможных сбоев.

К сожалению, эти два простых замечания не все соблюдают, периодически наблюдаю у своих студентов нехорошую привычку торопиться в этом итак недолгом процессе.

2. Принудительное выключение компьютера

Если компьютер слишком долго завершает работу (больше 5-10 минут) или вообще завис, то может понадобиться принудительное выключение компьютера.

Чтобы принудительно выключить компьютер, нужно зажать кнопку питания на передней панели системного блока и держать более 5 секунд (пока компьютер не выключится).

После этого можно отключить ИБП и сетевой фильтр или, подождав 30 секунд опять включить компьютер.

Принудительное выключение компьютера

Используйте принудительное выключение только в крайних случаях!

Существует риск потери данных или повреждения жесткого диска, поэтому если компьютер долго завершает работу и при этом у него горит красный индикатор (или мигает), то подождите еще некоторое время. Может компьютер не завис и завершит работу сам через несколько минут.

Перезагрузка компьютера

1. Обычная перезагрузка компьютера

Когда-то компьютер перезагружали по нескольку раз в день, чтобы освободить память от ненужных данных и избавиться от проблем в работе (ох уж этот Windows 98).

Сейчас перезагрузку выполняют редко, в основном после установки программ, изменения настроек или обновления операционной системы.

Перезагрузка – процесс завершения работы всех выполняемых программ и загрузка их заново. Во время перезагрузки полностью очищается оперативная память.

Процесс перезагрузки в Windows 7:

Нажать на кнопку «Пуск»;
Навести на стрелку рядом с кнопкой «Завершение работы»;
Выбрать пункт «Перезагрузка» (нажать левой кнопкой мыши).

Перезагрузка компьютера в Windows 7

Перезагрузка в Windows XP (первый вариант):

Нажать на кнопку «Пуск»;
Выбрать пункт «Выключение» (нажать левой кнопкой мыши);
Нажать кнопку «Перезагрузка» (навести курсор и нажать левой кнопкой мыши);

Перезагрузка компьютера в Windows XP

Перезагрузка в Windows XP (второй вариант):

Нажать на кнопку «Пуск»;
Выбрать пункт «Завершение работы» (нажать левой кнопкой мыши);
Выбрать в выпадающем меню пункт «Перезагрузка»;
Нажать кнопку «Ок».

Обычная перезагрузка совершенно не вредит компьютеру, можно выполнить её, если чувствуете, что компьютер «тормозит» и закрытие лишних программ не помогает.

2. Принудительная перезагрузка компьютера

Если компьютер долго не реагирует на нажатие клавиш и движения мыши, значит он завис. Можно выполнить принудительное выключение компьютера (описано выше), но если компьютер еще нужен для работы, то можно выполнить принудительную перезагрузку компьютера.

Чтобы принудительно перезагрузить компьютер, нужно найти на передней панели кнопку «Reset» («Сброс») и нажать на неё (не удерживая).

Кнопка «Reset» («Сброс») на передней панели

После нажатия на кнопку «Reset» компьютер начнет загрузку заново, как будто Вы его только что включили. Естественно, все несохраненные данные будут утеряны.

Используйте принудительную перезагрузку («Reset») только в крайних случаях!

При нажатии на кнопку «Reset» есть риск повреждения жесткого диска или потери данных. Поэтому желательно, чтобы красный индикатор обращения к жесткому диску не светился и не мигал, когда Вы нажимаете кнопку сброса.

Общее правило для принудительного выключения и перезагрузки компьютера

Еще раз повторю, что эти два действия (принудительная перезагрузка и принудительное выключение) нужны на крайний случай, соблюдайте следующие правила:

Не торопитесь, подождите, может компьютер не завис, а занят обработкой данных, на это может указать мигающий красный индикатор.

Подождите некоторое время (одну-три минуты), если после этого компьютер не начнет реагировать на нажатия клавиш, то только в этом случае используйте принудительную перезагрузку или выключение.

Анонс

Есть еще два режима работы компьютера: ждущий и спящий режим.

Видео-дополнение

Сидя за компьютером, мы совсем забываем о своем здоровье. Это видео напомнит Вам об одном из условий здоровой работы за ПК.

«Возьми этот вентилятор. Он умеет управлять оборотами и работает бесшумно», — говорили форумные эксперты. Юзер послушал совет и купил комплект вертушек с надписью «silent». Но после первого включения системы компьютер улетел в открытое окно на воздушной тяге завывающих вертушек. Оказывается, вентиляторы не умеют самостоятельно контролировать обороты, даже приставка «бесшумный» здесь ничего не решает. Чтобы добиться тишины и производительности, необходимо все настраивать вручную. Как это сделать правильно и не допустить ошибок — разбираемся.

За режимы работы вентиляторов отвечает контроллер на материнской плате. Эта микросхема управляет вертушками через DC и PWM. В первом случае обороты вентилятора регулируются величиной напряжения, а во втором — с помощью пульсаций. Мы говорили об этом в прошлом материале. Способ регулировки зависит от вентилятора: некоторые модели поддерживают только DC или только PWM, другие же могут работать в обоих режимах. Возможность автоматической регулировки оборотов вентиляторов появилась недавно. Например, даже не все материнские платы для процессоров с разъемом LGA 775 могли управлять вертушками так, как это делают современные платформы.

С развитием микроконтроллеров и появлением дружелюбных интерфейсов пользователи получили возможность крутить настройки на свой вкус. Например, можно настроить обороты не только процессорного вентилятора, но и любого из корпусных и даже в блоке питания. Сделать это можно двумя способами: правильно или тяп-ляп на скорую руку.

Регулировка

Начнем с примитивного метода — программная настройка в операционной системе или «через костыли», как это называют пользователи. Настроить обороты вентилятора таким способом проще всего: нужно установить софт от производителя или кастомную утилиту от ноунейм-разработчика (что уже намекает на возможные танцы с бубном) и двигать рычажки. Нельзя сказать, что это запрещенный способ и его нужно избегать, но есть несколько нюансов.

Во-первых, не все материнские платы поддерживают «горячую» регулировку. PWM-контроллеры — это низкоуровневые микросхемы, которые управляются таким же низкоуровневым программным обеспечением, то есть, BIOS. Чтобы «достать» до микросхемы из системы верхнего уровня (операционной системы), необходима аппаратная поддержка как в самой микросхеме, так и на уровне драйверов от производителя. Если в актуальных платформах с такой задачей проблем не возникнет, то системы «постарше» заставят юзера потанцевать с настройками.

Во-вторых, программный метод управления вентиляторами хорош в том случае, если пользователь не занимается частой переустановкой ОС или не использует другие системы, например, Linux. Так как управлением занимается программа, то и все пользовательские настройки остаются в ней. Сторонний софт для аппаратной части компьютера — это никто и ничто, поэтому доступ к постоянной памяти, в которой хранятся настройки BIOS, получают только избранные утилиты.

В остальных случаях конфигурация будет сбрасываться каждый раз, когда юзер удалит фирменный софт или загрузится в другую систему. А компьютер снова попытается вылететь в окно при включении или перезагрузке — BIOS ничего не знает об отношениях вентиляторов и «какой-то» программы, поэтому будет «топить» на всю катушку, пока не загрузится утилита из автозагрузки.

Между прочим, это уже третье «но»: любой софт для управления системником придется добавлять в автозагрузку. Он заочно обещает быть самым прожорливым процессом в системе и снижать производительность, скорость отклика системы, а также стать причиной фризов в играх.

Верный путь компьютерного перфекциониста — один раз вникнуть в настройки BIOS и всегда наслаждаться тихой работой ПК. Причем сразу после включения, без дополнительного софта в автозагрузке и кривых драйверов, которые с удовольствием конфликтуют с другими программами для мониторинга, игровыми панелями и даже софтом для настройки RGB-подсветки. Тем более, интерфейс биоса уже давно превратился из древнего DOS-подобного в современный, с интуитивными кнопками, ползунками и даже с переводом на русский язык.

Что крутить?

BIOS материнских плат устроен примерно одинаково — это вкладки, в которых сгруппированы настройки по важности и категориям. Как правило, первая, она же главная вкладка, может содержать общую информацию о системе, какие-либо показания датчиков и несколько основных параметров, например, возможность изменить профиль XMP или включить режим автоматического разгона процессора. При первой настройке UEFI (BIOS) платы открывается именно в таком режиме, после чего пользователь может самостоятельно решить, что ему удобнее: упрощенное меню или подробный интерфейс. Мы рассмотрим оба варианта.

Здравый смысл, выведенный опытом и страхами перфекционистов, гласит, что любой современный процессор будет функционировать бесконечно долго и стабильно, если в нагрузке удержать его в пределах 70-80 градусов. Под нагрузкой мы понимаем несколько суток рендеринга фильма, продолжительную игровую баталию или сложные научные расчеты. Поэтому профиль работы СО необходимо строить, исходя из таких экстремумов — выбрать минимальные, средние и максимальные обороты вентиляторов таким образом, чтобы процессор в любом режиме оставался прохладным.

Чтобы добраться до настроек, необходимо войти в BIOS. Попасть в это меню можно, нажав определенную клавишу во время включения компьютера. Для разных материнских плат это могут быть разные команды: некоторые платы открывают BIOS через F2 или Del, а другие только через F12. После удачного входа в меню пользователя встретит UEFI, где можно сразу найти пункт для настройки вертушек. ASUS называет это QFan Control, остальные производители именуют пункт схожим образом, поэтому промахнуться не получится.

Компьютерные вентиляторы делятся на CPU FAN, Chassis FAN и AUX FAN. Первый тип предназначен для охлаждения процессора, второй обозначает корпусные вентиляторы, а третий оставлен производителем как сквозной порт для подключения дополнительных вентиляторов с выносными регуляторами. Он не управляет скоростью вертушек, а только подает питание и следит за оборотами. Для настройки оборотов подходят вентиляторы, подключенные как CPU FAN и CHA FAN.

Выбираем тот узел, который необходимо настроить, и проваливаемся в график.

В настройках уже есть несколько готовых профилей: бесшумный Silent, Standart — для обычных условий и Performance (Turbo) — для систем с упором в производительность. Конечно, ни один из представленных пресетов не позволит пользователю добиться максимальной эффективности.

Поэтому выбираем ручной режим (Manual, Custom) и обращаем внимание на линию.

График представляет собой систему координат, на которой можно построить кривую. В качестве опор, по которым строится линия, выступают точки на пересечении значений температуры и оборотов вентилятора (в процентах).

Чтобы задать алгоритм работы вентиляторов, необходимо подвигать эти точки в одном из направлений. Например, если сделать так, как показано на скриншоте ниже, то вентиляторы будут всегда работать на максимальных оборотах.

Если же сдвинуть их вниз, то система охлаждения будет функционировать со скоростью, минимально возможной для данного типа вентиляторов.

Если настройка касается вентилятора на CPU, то жертвовать производительностью СО ради пары децибел тишины не стоит. Лучше «нарисовать» плавный график, где за абсолютный минимум берут значение 30 градусов и минимальную скорость вентиляторов, а за абсолютный максимум — 75-80 градусов и 90-100% скорости вертушек. Этого будет достаточно даже для мощной системы.

В случае с корпусными вентиляторами такой метод может не подойти. Во-первых, «нос» каждого вентилятора можно настроить индивидуально на одну из частей системы: корпусные вертушки могут брать за точку отсчета как температуру чипсета, так и датчики на видеокарте, датчики в районе сокета и даже выносные, которые подключаются через специальный разъем. Настроить такое можно только в ручном режиме.

В таком случае придется работать без наглядного графика и представлять систему координат с точками в уме. Например:

Здесь настройка вентиляторов заключается не в перетаскивании точек на графике, а в ручной установке лимитов цифрами и процентами. Нужно понимать, что соотношение Min. Duty и Lower Temperature — это первая точка на графике, Middle — вторая, а Max — третья.

Один раз крутим, семь раз проверяем

После настройки необходимо проверить эффективность работы системы охлаждения. Для этого можно использовать любой софт для мониторинга. Например, HWInfo или AIDA64. При этом не забываем нагрузить систему какой-нибудь задачей: запустить бенчмарк, включить конвертацию видеоролика в 4К или поиграть 20-30 минут в требовательную ААА-игру.

Настройка системы охлаждения — это индивидуальный подбор параметров не только для конкретной сборки, но даже для разных вентиляторов. Ведь они отличаются не только радиусом и формой лопастей, но и предназначением — некоторые модели выдают максимальный воздушный поток, другие рассчитаны на высокое статическое давление. Поэтому не всегда одни и те же настройки будут одинаково эффективны в любой конфигурации.

Наверняка Вы замечали на корпусе системного блока небольшую кнопку, расположенную недалеко от кнопки включения компьютера. Обычно возле нее можно найти и ее название RESET, но иногда рядом с ней нет никаких подписей.

Многие ли из Вас знают, для чего нужна эта кнопка? И почему она такая маленькая и очень часто трудно-нажимаемая? Об этом я Вам сейчас и расскажу.

Каким бы мощным не был ваш компьютер, рано или поздно он "зависнет", и полностью перестанет отвечать на все Ваши действия. При этом изображение на экране останется, но Ваши яростные нажатия на кнопки клавиатуры и дерганье мышкой не будут вызывать никакой реакции, кроме, в некоторых случаях, раздражающего пиканья системного динамика.

Для борьбы с такими проблемами и была придумана специальная кнопка RESET, или кнопка перезагрузки. Нажимая ее, Вы даете компьютеру команду начать свою с самого начала.

В большинстве случаев нажатие кнопки RESET - акт отчаяния. Не злоупотребляйте ее нажатием!

Кнопка RESET очень опасна, так как происходит мгновенное отключение всей системы, что в свою очередь может привести к большим неприятностям.

Во-первых, Вы потеряете все несохраненные данные. А во-вторых, при такой радикальной перезагрузке системы происходит некорректное завершение всех открытых программ, что гарантирует различные системные сбои.

Никогда не используйте кнопку RESET для обычного завершения работы программ и самой системы. У каждой программы есть свой нормальный вариант завершения!

ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ, КОГДА ВЫ НАЖМЕТЕ КНОПКУ RESET?

1. После нажатия кнопки RESET произойдет мгновенное завершение работы всей операционной системы с последующей ее перезагрузкой. При этом Вы потеряете все несохраненные данные.

2. Во время загрузки системы произойдет проверка жесткого диска на наличие системных сбоев и их исправление. Вы увидите примерно такую информацию:

Продолжаем изучать компьютер. На сегодняшнем уроке мы рассмотри как включить, выключить и перезагрузить компьютер.

Как включить компьютер

Что бы включить компьютер нужно нажать кнопку на передней панели системного блока. Из-за различных вариантов дизайна корпуса системного блока, кнопка может находиться в различных местах и иметь разную форму. Обычно это самая большая круглая кнопка. На системном блоке так же есть небольшая кнопка, которую иногда очень трудно заметить. Это кнопка перезагрузки компьютера. На некоторых современных системных блоках кнопка перезагрузки может отсутствовать.

Итак, Вы нашли кнопку включения на системном блоке компьютера и нажали на нее. В этот момент загораются лампочки индикации, и компьютер может начать издавать небольшой шум. Не пугайтесь, это вентиляторы, которых охлаждают компоненты системного блока, начали свою работу.

Спустя несколько секунд Вы можете услышать 1 короткий сигнал (писк) системного блока (писк происходит не на всех компьютерах). Это значит что ошибок в компонентах системного блока не обнаружено. Если Вы услышите сигналы больше 1 раза, значит с компьютером что-то не в порядке.

В зависимости от мощности компьютера его включение может длиться от 30 секунд до 2-3 минут. В этот момент на экране будут сменяться заставки и картинки.

После загрузки системы на экране появляется рабочий стол. Мы подробно рассмотрим его в следующем уроке.

Как выключить компьютер

Выключать компьютер нужно правильно. Не выключайте компьютер с помощью кнопки включения, иначе можете потерять важную информацию и повредить компьютер. Вы можете выключить компьютер, нажав и удерживая кнопку включения в течение нескольких секунд или отключив компьютер из розетки. Выключайте компьютер, таким образом, только в экстренных случаях.

Выключать компьютер, да и производить большинство действий, мы будем с помощью компьютерной мыши. Положите на нее ладонь и немного поводите по столу в разные направления. Курсор на экране начнет перемещаться, так же как и мышь. С помощью мыши Вы управляется курсором. На обычной мышки 2 кнопки: правая (ПКМ) и левая (ЛКМ), а так же колесико.

Теперь ведите курсор в левый нижний угол экрана. Нажмите на значок Windows. Появится меню пуск. Теперь ведите курсор в правый нижний угол этого меню. Там вы увидите надпись “завершение работы”. Для того, что бы выключить компьютер, Вам нужно нажать на нее 1 раз левой кнопкой мыши (ЛКМ). Попробуйте выключить и включить компьютер самостоятельно.

Как перезагрузить компьютер

Иногда, для того что бы установить программу или когда компьютер начинает тормозить его надо перезагрузить. Для этого повторяем все те же действия, как для выключения, но не нажимаем на кнопку “завершение работы”. Рядом с ней есть треугольничек. Наведя на него курсор мыши, откроется меню. В нем нажмите на пункт “Перезагрузка” и компьютер перезагрузиться. По сути, перезагрузка это процесс выключения и включения компьютера, идущие подряд. Только пользователю не нужно снова нажимать кнопку включения компьютера.

Еще перезагрузить компьютер можно с помощью небольшой кнопки на корпусе компьютера. Эта кнопка перезагрузки. Но на некоторых системных блоках она может отсутствовать.

На этом уроке мы научились правильно включать, выключать и перезагружать компьютер.

На следующем уроке мы рассмотри как работать с компьютерной мышкой и клавиатурой.

Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF

Источники шума

Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.

Шум от вентиляторов.

Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.

Чипсет

Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J

Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.

Видеокарта

Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.

X800GT с установленным ZM80D-HP.

В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.

Процессор

Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.

При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.

Жесткий диск

Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.

Блок питания.

Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.

Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.

Уменьшение скорости вращения вентиляторов.

Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.

В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.

У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.

Вентиляторы на вдув и выдув.

Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм

Вентиляторы для обдува.

вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.

Общий вид системного блока

Вот общие фотографии моего системного блока в сборе

У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)

Уменьшение вибраций

Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.

У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)

Термоинтерфейс.

Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!

Читайте также: