Лампочка вместо предохранителя блока питания телевизора lg

Обновлено: 06.07.2024

а точнее его блок питания. Модель eax64604501 (1.5) с дефектом не включается! Фото блока ниже.

Как оказалось телевизор "грозовой" , пролежал в деревне аж с весны прошлого года ))) Ну что-же будем чинить! ;)

Всё как обычно, разряжаем входную "банку" прибор на проверку диодов и поехали!

На банке короткого нет, предохранитель целый! Смотрим напряжения. Вместо предохранителя ставим лампочку 220вольт 50-60 ватт - при включении лампочка вспыхнула и плавно погасла , на выходе блока питания полный штиль! По нулям !

Смотрим что там у нас на полупроводниках ? Короткого нигде нет!

А что там не оптопарах! Нигде никаких напряжений!

Первым делом будем искать ДЕЖУРКУ - ту часть блока питания которая отвечает за питание материнской платы телевизора.

В данной схеме дежурный режим собран на шим контроллере FSL106HR Она у нас всегда находится в рабочем режиме! Фото шимки на фото снизу.

Согласно схеме (в интернете) и номиналам ёмкостей питание на 2-й ноге должно быть в пределах 12 вольт, а у меня напряжение всего 3,7 вольта и микросхема заметно нагревается! Ну что-же меняем шимку и сморим !

После замены шим появилось напряжение дежурного режима! Вздохнём и немного порадуемся! НО ТОЛЬКО НЕ МНОГО :) - кому как повезёт. Мне не очень повезло.

Напряжение ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА плавает с разной амплитудой! Ну тут как обычно - меняем оптопару!

И конечно в блоках питания с таким стажем работы лучше заменить и электролитические конденсаторы! На фото ниже я показываю какие именно менять!

2 шт 47х50! Они могут показывать "нормальную" ёмкость но ESR (внутреннее сопротивление) уже точно не в норме!

И ещё 2 "мелких" электролитика заменить не помешает :)

Ну вот вроде с "ДЕЖУРКОЙ" разобрались! Включаем и получаем на выходе 3,5 вольта!

Подключаем нагрузку- весь телевизор!

И что мы видим!? Телик пытается запуститься но НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.

Будем запускать блок "НА СТОЛЕ"! Как? О б этом я напишу чуть ниже. В данной схеме блока я не "вешаю" нагрузку на выход. Главное лампочка вместо предохранителя - до последнего! :)

Смотрим что там у нас с остальными напряжениями!? А 12 и 24 вольт НЕТУ. Получается что вторая часть блока питания тоже не работает и нет остальных напряжений.

А почему? А потому-что не работает PFC- Power Factor Correction- корректор мощности! Об этом в одной из статей я уже обращал на это внимание! По сути это ещё один блок питания , который в данной схеме питает оставшуюся часть нагрузки телевизора, но запускается от отдельного сигнала.

В данной схеме сделан активный PFC и собран на микросхеме SCY99102-HS01G. Но я поставил ( БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК) аналог FAN7930B. Она у нас свободно продаётся. На фото ниже показываю эту микросхемку.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ PFC НУЖНО УДЕЛИТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ!

В БЛОКАХ ПИТАНИЯ С PFC НА ВХОДНОМ КОНДЕНСАТОРЕ , В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ,НАПРЯЖЕНИЕ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 450-500 ВОЛЬТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫ!

После замены HS01G и запуске "на столе" напряжения 12 и 24 вольт появились!

ЗАПУСК НА СТОЛЕ осуществляется подачей напряжения с дежурного режима через резистор, (Я ВЗЯЛ ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ ПОД РУКИ -100оМ) на точку POWER-ON.

Но и это ещё не всё! Телевизор некорректно включался, мог самопроизвольно выключиться!

Виной оказался наш уже знакомый стабилизатор TL431! В предыдущих статьях я про него уже вкратце рассказывал. Здесь он выполнен в корпусе SOT-23. На фото ниже я его вам показываю.

После замены аппарат запустился и корректно работает! Вот такие "сюрпризы" приносит на гроза в начале мая )))

Если помог - очень рад! Всем удачи в ремонтах!

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Читайте другие статьи нашей странички!

Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.

Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:

не включается телевизор;
не горит световой индикатор;
слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).

При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:

индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.

Основные причины поломки

Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:

Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).

Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:

несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
нарушение климатического режима;
разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.

Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.

Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

потемнения;
трещинки;
плохая спайка выводов;
пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора

Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.

Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:

паяльник, имеющий регулируемую мощность;
припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
удалитель расплавленного припоя;
отвертки в наборе;
кусачки (бокорезы);
пинцет;
тестер (мультиметр);
лампа 100 ватт.

Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).

Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:

На этот раз будет рассмотрен ремонт SmartTV-телевизора LG 32LJ610V-ZD (шасси LD75H, процессор M2R).

Со слов владельцев ЖК-телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта. Также пропала индикация дежурного режима работы.

Неисправность: Не включается. Нет индикации дежурного (ждущего) режима (индикатор не горит, не светится, не мигает).

Так как ЖК-телевизор не подаёт никаких признаков жизни, то диагностику начинаем с его разборки.

Чтобы располовинить ЖК-телевизор, необходимо выкрутить несколько болтов и шурупов, крепящих заднюю крышку. Части корпуса данной модели соединены не только болтами и шурупами, но и пластиковыми защёлками по периметру.

Верхняя часть задней крышки отстёгивается довольно легко. Но этого нельзя сказать о нижней. Корпус крепко держат две пластиковые защёлки, которые расположены по обоим сторонам от блока с джойстиком.

Отстёгивать заднюю крышку в нижней части стоит очень аккуратно!

Дело в том, что шлейфы ЖК-матрицы в данной модели ничем не прикрыты. Мало того, они довольно близко прилегают к нижней части корпуса. При его небрежном вскрытии шлейфы можно повредить, а это приведёт к полной неремонтопригодности телевизора.

С испорченной ЖК-матрицей его можно сдать разве что на разбор!

В тех случаях, когда телевизор не включается и отсутствует индикация дежурного режима, причину поломки следует искать в блоке питания.

На шасси установлено несколько плат, но нам нужна плата источника питания. Первым делом ищем на ней главный плавкий предохранитель и проверяем его на обрыв обычным мультиметром. Сделать это можно даже не снимая печатную плату блока питания (БП) с металлического шасси телевизора.

Плата источника питания ЖК-телевизора LG 32LJ610V-ZD показана на фото. Имеет маркировку LGP32D-17F1 (LG P/N:EAY64548901, PCB:EAX67165201 (1.9)).

Стоит отметить, что на некоторых платах БП от ЖК-телевизоров, особенно имеющих большие габариты, имеется по несколько плавких предохранителей. В таком случае каждый из них нужно проверить на обрыв, но начинать нужно, конечно, с главного, который установлен сразу после разъёма подключения сетевого шнура 220V.

После проверки выяснилось, что плавкий предохранитель (5A, 250V) перегорел. Значит есть большая вероятность, что какой-то из компонентов на плате пробит и создаёт короткое замыкание (КЗ).

Чтобы найти неисправный элемент, снимаем плату блока питания с шасси и внимательно осматриваем. Детали с потемнениями, сколами на корпусе, трещинами – это первые претенденты на проверку. Не забываем внимательно осмотреть и нижнюю сторону платы, где смонтированы SMD-компоненты.

Половину платы блока питания занимает входная цепь, которая состоит из NTC-термистора, варистора, LC-фильтра, диодного моста и фильтрующего конденсатора. На второй половине выполнен основной импульсный источник питания телевизора и его LED-подсветки.

Так как в основном в силовых цепях выходят из строя такие компоненты, как ключевые транзисторы, выпрямительные диоды, варисторы, то я сразу проверил их мультиметром на предмет наличия пробоя и не выпаивая с платы.

При проверке высоковольтного MOSFET-транзистора MDF11N65B (MagnaChip), который является ключом в основном источнике питания, выяснилось, что он пробит.

Его повторная проверка универсальным тестером уже после выпайки из платы подтвердила это.

Довольно часто бывает, что вместе с ключевым транзистором сгорает и микросхема ШИМ-контроллера, управляющая им. В данном блоке питания в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема SSC3S241CA (3S241CA) в корпусе SOP-7. Она смонтирована на нижней стороне платы методом поверхностного монтажа.

Сверху микросхема была покрыта чем-то вроде прозрачного силиконового компаунда. Он легко убирается пинцетом.

Проверка мультиметром сопротивления между выводами питания микросхемы SSC3S241CA не выявила КЗ. В этом случае высока вероятность того, что микросхема не повреждена и её замена не требуется.

На момент ремонта микросхема SSC3S241CA отсутствовала в продаже, так как модель ЖК-телевизора довольно новая. Найти микросхему SSC3S241CA мне удалось лишь на AliExpress.

Кроме сгоревшего MOSFET-транзистора MDF11N65B был обнаружен точный низкоомный резистор на поверхности которого виднелась еле заметная трещина.

Таким образом в результате проведённой диагностики выяснилось, что для ремонта телевизора требуется MOSFET-транзистор MDF11N65B (N-канал, 650V, 12A).

Исправность микросхемы SSC3S241CA была под вопросом. Проверить её можно либо заменой, либо установив вместо пробитого транзистора MDF11N65B исправный и сделать тестовый запуск телевизора.

Оформлять заказ из-за одного MOSFET-транзистора очень не хотелось. Пришлось искать аналог для замены. В запаснике нашёлся умный ЖК-телевизор LG 47LM580T-ZA с залитой матрицей. На плате его блока питания нашлось всё, что требовалось для ремонта.

Взамен неисправного транзистора MDF11N65B был установлен 13NM60N (STF13NM60N, N-канал, 600V, 11A), который имеет близкие параметры и такой же корпус TO-220FP. Как оказалось, он прекрасно справляется с работой.

Также можно использовать транзистор STP13NM60N (корпус TO-220), но его металлический фланец (TAB) необходимо изолировать от радиатора изоляционной прокладкой, так как он соединён с общим проводом на печатной плате.

В качестве замены подойдут транзисторы с маркировкой 11N60 и 11NM60 (FCP11N60F, STP11NM60FDFP). Все они, как и мосфет 13NM60N, являются N-канальными и рассчитанными на напряжение 600V и ток 11A.

При установке транзистора на алюминиевый радиатор не забываем нанести на его теплопроводящую пасту КПТ-8.

Также с платы БП умного телевизора был взят и плавкий предохранитель.

Если подходящего нет в наличии, то на перегоревший можно напаять перемычку из тонкой проволоки.

После замены MOSFET-транзистора в блоке питания ЖК-телевизор исправно заработал.

Если после тестового запуска телевизора, вам потребуется произвести какие-либо работы с платой источника питания, то не стоит забывать о такой вещи, как остаточный заряд на электролитическом конденсаторе фильтра.

Если его не разрядить, то вас может ударить током. Не убьёт, но очень неприятно. На фото видно, что напряжение на выводах конденсатора фильтра составляет 296V. И это после того, как меня разок уже бахнуло!

Чтобы этого избежать, предварительно разряжаем конденсатор через резистор сопротивлением 10. 20 килоОм. До его выводов не касаемся, используем подручный инструмент с изолированными ручками.

Данный девайс будет полезен в первую очередь мастерам, которые занимаются ремонтом импульсных блоков питания. Если сказать проще, то это устройство представляет собой ограничитель мощности, с помощью обычной лампочки накаливания.

Как известно, при ремонте устройств с импульсным блоком питания или любой другой аппаратуры, последовательно цепи питания включают (скручивают или подпаивают вместо предохранителя) лампу накаливания мощностью от 40 до 100вт. Это не совсем удобно, если занимаетесь подобными работами часто. Долга не думая я решил собрать небольшой стенд выполняющий ту же функцию, но гораздо удобнее.

За основу взял доску (100ммх300мм), розетку, выключатель (автоматический выключатель на 2А), патрон под нужный цоколь (Е27), провод с вилкой. Собрал все вместе, и получилось очень удобное устройство.

Первая версия девайса с однополюсным выключателем:

Лампочку вкрутил на 40вт, чего вполне достаточно для пуска ИИП, но если тестировать его под нагрузкой, то я ставлю 100Вт. Выключатель нужно брать именно двухполюсный, чтобы при выключении он разрывал и фазу и ноль.

Схема подключения такая:

Как это работает. Включаем штатной вилкой испытуемого импульсного блока питания (ИИП), включаем наше защитное устройство в сеть и включаем выключатель. Получаем тот же эффект, и при этом никак не нужно изощряться с подпайкой лампочек вместо предохранителя, что является более безопаснее, проще и быстрее.

Далее о выключателе. Я специально задумывал в качестве выключателя использовать автомат (нет, не боевой, а тот самый, который стоит в любом эл. щитке). Преимущество его в том, что у него под пружиненный рычажок, тем самым можно кратковременно подать питание на испытуемого и в случае каких либо неприятностей тут же можно обесточить испытуемого отпустив рычажок. Ну а если вы парень из сталелитейного города — доводите рычажок до полного включенного состояния и автомат работает как обычно.

Ах у да, лампочка. В случае если испытуемый находится в КЗ то лампочка загорится в полный накал и предотвратит нежелательные последствия для испытуемого (если конечно вы не тестируете ИИП лампочкой на 200вт… Такая врятли его убережет в случае чего). Если ИИП исправен, лампочка кратковременно загорится и потухнет — значит все ОК.

Вообщем устройство получилось очень удобное. Но чего то в нем не хватало. А не хватало в нем шунта лампочки. Это нужно уже тогда, когда ваш испытуемый ИИП исправно работает после ремонта, но надо провести какие либо тесты. Понятное дело, что последовательное включение лампочки значительно снижает мощность. И как правило прибор включают прямо в сеть. Дополнить конструкцию нашего устройства я решил добавлением второго автомата, который шунтирует лампочку, тем самым отключает её. Ток проникает мимо лампочки, но все еще через автоматический выключатель. Таким образом у нас все еще есть защита в случае КЗ или других неприятностей. При этом ничего переключать не нужно, достаточно взвести рычажок.

Вторая версия девайса:

Понятное дело, что ни автомат ни предохранитель не защитит начинку ИИП в случае короткого замыкания, но зато может предотвратить другие неприятности, например пожар или поражение электрическим током.

Приобрел пластиковый бокс на 8 модулей и немного переделал этот девайс. Начинка должна состоять по задумке из: двухполюсного автомата на 6А, индикатора включения, шунта лампы (выключатель нагрузки), розетки и патрона под лампу. Все кроме патрона — модульные устройства на дин-рейку. Дело в том, что я живу не в сильно развитом городе, поэтому нужные модули с необходимом наминалом я пока не могу найти, взял что было под рукой. Но и при этом шунт лампочки — это 2 амперный автомат, и он вполне подойдет на роль временной защиты. Но при первой же возможности я заменю модули согласно задумке.

Не считая габаритов (для меня не критично) девайсом я очень доволен. Полупрозрачную крышку можно снять, если мешает. Данный "прибор" позволяет теперь без опасения подключать любую сомнительную технику. А с лампой на 200вт можно проверять любые трансформаторы или маломощные двигатели. У меня такой набор "ограничителей тока":

По затратам мне обошлось все не более 3$ (некоторые компоненты у меня уже были и валялись без дела). Все устройства модульный, за исключением патрона.

В магазинах это будет стоить примерно так:

Название	Цена
Автоматический выключатель двухполюсный 6А (din)	3.00
Выключатель нагрузки 16А (din)	1.35
Индикатор (din)	1.00
Розетка 16А	1.4
Патрон E27	0.8
Пластиковый бокс на 8 модулей	6.13
Провод с вилкой (1.8м)	1.2
Лампа накаливания 60вт	0.4

*Внимание: цены будут отличаться в разных странах, а так же компаний-производителей продукции. Я привел приблизительные цены.

В работе (в будущем еще дополню фото):

Всем кто занимается ремонтом техники советую собрать такое удобное защитное устройство. Удачи!

Это первая моя статья, извиняюсь если что то сделал не так. Первый раз же…)

Суббота, Июнь 11, 2016, 15:11 Электроника

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».

Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания

Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи

Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.

Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен

Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.

Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.

Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.

На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард

Читайте также: