Lg flatron l1750u блок питания чем заменить
Обновлено: 07.07.2024
Сегодня у нас на ремонте блок питания монитора Dell U2312HMT, НО подобный встречается и в некоторых моделях LG . Модель блока питания L0281-1N. Ну и конечно дефект - не включается! Фото блока ниже.
Визуальный осмотр не "показал" дефектных деталей. Вооружаемся тестером, и как повелось ставим на проверку диодов! :)
Перед началом работ ВСЕГДА разряжаем "банку или бочку", кому как нравится (входной электролитический конденсатор), проверяем предохранитель - в данном случае - жив! На "банке" короткого нет - что говорит о том, что ВОЗМОЖНО выходной транзистор "живой" ну или не пробит. Но это в зависимости от схемотехники.
Следующий ход - отпаиваем предохранитель и ставим лампу накаливания 50-60 ватт и включаем! Лампочка вспыхнула и плавно погасла - хорошо, короткого по первичке нет! На конденсаторе 290 вольт. И как обычно смотрим что там на оптопаре!? Прибор ставим на измерение напряжения, лучше конечно пользоваться стрелочным - на нём точнее видно пульсации. И на оптопаре у меня - тишина. Меряем напряжение на любимом конденсаторе 47х50 , НО в данной схеме стоит 22х50 , но смысл то-же!
Кондёр на фото снизу.
На нём, в моём случае, всего 0,1 вольта! Что совсем мало!
Далее , разрядив "банку", отпаиваем шим ,включаем и опять меряем напряжение на конденсаторе 22х50.
Шим в данном случае LD7575PS достаточно распространённая, но есть и аналоги.
После того как шимка отпаяна, на конденсаторе появилось напряжение порядка 45 вольт. Что в нашей схеме ОЧЕНЬ МНОГО! Далее смотрим по примерной схеме включения , что там у нас может стабилизировать или понизить напряжение? И в ДАННОЙ схеме стоит стабилитрон! ОН ОКАЗАЛСЯ В ОБРЫВЕ! Не звонился никаким боком!
ШИМ- ПОКА НЕ ЗАПАИВАЕМ. Оригинальной схемы блока питания я не нашёл, прикинув по datasheet-ту и примерной схеме я поставил стабилитрон на 18 вольт марка BZX384-C18 в smd-корпусе.
КОНДЕНСАТОР МЕНЯЕМ. Я всегда ставлю 47х63.
Далее припаял ШИМ и включил. НАГРУЗКУ К БЛОКУ ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ. Лампа, которая вместо предохранителя ,вспыхнула и погасла! Появился противный свист - значит блок запустился, но работает НЕ В РЕЖИМЕ. Меряю что-там выходных электролитических конденсаторах? Вместо 5 и 12 вольт НАПРЯЖЕНИЕ ЗАВЫШЕНО ПОЧТИ В 2 С ПОЛОВИНОЙ РАЗА. При замере на оптопаре есть пульсации но с очень большой амплитудой порядка от 3,5 до 11 вольт! Это говорит о неисправности стабилизации по обратной связи.
Заменив оптопару, здесь стоит часто встречающаяся РС-817, свист пропал и все напряжения пришли в норму!
Далее подключаем нагрузку, а в данном случае подсветку и центральную плату обработки сигнала самого монитора и получаем на экране заветную надпись!
На этом ремонт был закончен, проверены все режимы и после прогона аппарат выдан клиенту!
Возможной причиной появления этой неисправности - обрыв стабилитрона, что повело за собой выход из строя шимки и оптопары.
Если статья помогла - ОЧЕНЬ РАД! Всем удачи в ремонтах! А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Приходите почаще, будет много интересного!
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
Завелся даже с 9 вольтами. Единственное ленту не зажигает (пришлось подсветку подключать к БП от ленты светодиодной) и цветоотдача чёт зеленит.
Сколько витков домотать до 13 вольт? Посчитать сколько намотано сей час, поделить на 9 и умножить на 13?
Лишние 30 Вт он и не заметит.
Знаете Андрей, честное слово тоже думал об этом. Но чёт сыканул к БП цеплять.
но сздешние коты привыкли НЕ ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ.конечно зачем чинить родной блок когда молотком и скочем пожно СЗАДИ прикощатить левй
этож так круто сказать я сделал его из гавна. обычно этоот того что починить простейщий ОХ они не могут.
Родной издох совсем. Я там до трансформатора наглухо всё выжег из-за своих кривых ручонок. ну если руки их ЖОПЫ то видимо толко так и получится
сколко домотать не скажу-этих трансов от ДВД у меня 5литровая банка. и в каждом обмотки разные
доматывай повер обмоток начни с 2 витков и смотри скока получил на 12в выходе
там должно быть от 12 до 16в на 100ом резисторе при тесте и не выще 17в на ХХ
под нагрузкой оно чуть просядет но не должно быть ниже 11,5в! иначе ключи перегреваться будут
разбирать транс с ващими кривыми руками не советуююю-сломаете ферит. уже 100 случаев тут
_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
там должно быть от 12 до 16в на 100ом резисторе при тесте и не выще 17в на ХХ
под нагрузкой оно чуть просядет но не должно быть ниже 11,5в! иначе ключи перегреваться будут
Это получается его нужно будет много раз выпаивать и впаивать? Или как?
разбирать транс с ващими кривыми руками не советуююю-сломаете ферит. уже 100 случаев тутВидел на ютубе, транцы варят чтоб клей отошел.
На ютубе есть канал со сменами плат и всего прочего. нужно будет много раз выпаивать и впаивать? Или как? я доматывал без если монтаж не плотный режем дорог к транс или отпаиваем 1 ног диода ту которая к трансу(но тут смотрите если есть снабер)включаем согласно вослед к основной обмот __П_П_
наслаждаемся. если мало добавляем еще виток и тд
_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Всем доброго времени суток, сегодня хочу рассказать о впечатлениях о использование, уже старичка, монитора LG Flatron L1750U.
Вид сзади, имеется возможность крепления на стену, тоже очень прогрессивно для того времени. Сохранился инвентаризационный номер.
Видно встроенный VGA кабель и внешний блок питания.
При не подключённом к компьютеру (или другому устройству)
В общем попал он ко мне ещё осенью 2008 года, его отдали мне бесплатно, когда из одного офиса, одна контора, переезжала в другой, но тогда не мог найти для него блок питания, т. к. блок питания тут не встроенный, как у моников, которые у меня были (например у более нового Acer AL1916 и у электролучевых он встроенный). И провалялся он у меня без дела до 2015 года, когда мне всё таки удалось понять, какой блок питания нужен.
Блок питания, купленный на Савёловском рынке
В него вставляется обычный сетевой шнур
Этот 17ти дюймовый монитор 2005 года выпуска, но есть предположение, что их выпускали и в 2004. В то время ЖК мониторы только поли в массовую продажу и ещё конкурировали с электролучевыми мониторами (мониторами с вакуумной трубкой). Тогда они были, ещё, очень дорогими, стоили порядка 7 - 9 тысяч рублей, и это ещё в первую половину нулевых! Когда зарплата в 10к, считалась чуть - ли не "престижной", а рубли были другими, на 500 рублей можно было затариться на месяц в ашане. Кроме того, у первых lCD мониторов был один очень сильный недостаток это - углы обзора. Поэтому многие, в те годы, покупали мониторы с вакуумной трубкой, несмотря на меньшие размеры, меньшее потребление энергии и не так вредные для глаз lcd мониторы. Но тогда, эта индустрия, развивалась быстрее чем сейчас и уже через пару лет, начали появляться моники с большими углами обзора.
В общем монитор работал с 2005 года по 2008 в офисе, кнопки заблокированы, каким-то клеем, наверное, что-бы сотрудники офиса не сбили настройки, имеются битые пиксили, был утерян блок питания. Затем до 2020 года он работал у меня вместе с дополнительным компьютером, потом было решено замес-то монитора использовать маленький телевизор и как монитор и как телевизор, а этот монитор отвезти на дачу, что бы использовать вместе с компьютером из хлама для дачи.
Сейчас из него можно сделать телевизор, подключив тв или смарт приставку через, какой - либо переходник (мне больше понравилось через переходник vga-rca).
Внешний блок питания равняет его с современными мониторами, несмотря на битые пиксили, изображение очень качественное. LG делать матрицы, уже тогда умела. Есть возможность крепления монитора к стене. Частота экрана - 75 Гц, сейчас у многих современных моников такой частоты нет. Но отсутствие, таких современных портов, как DVI, HDMI и дисплей порт, делает затруднительное его использование с некоторыми современными видео картами.
Определение монитора в AIDA64
В целом монитор, ещё послужит. Они ещё трудятся во всяких бюджетных и коммерческих организациях. Слабое место его это - блок питания, но его можно подобрать и стоит он в районе двух тысяч, что гораздо дешевле, чем покупать новый монитор.
На видео показано подключение этого монитора, к тв приставке, кому интересно о ней тут
Читайте также: