Можно ли объединить минусы у разных блоков питания

Обновлено: 07.07.2024

Всем доброго времени суток. Прошу знающих людей пояснить .

цитата - "При использовании нескольких блоков питания в одной рекламной конструкции, объединение
блоков питания по минусовому проводу терминала «Выход» (Output), как показано на Рисунке. является обязательным . Заранее всем спасибо за ответы.

P.S. Продающая организация мало-мальски вразумительного ответа дать не смогла.

нет.
спецы по электротехнике не советуют вообще этого делать.
тоже работаем на elf мне интересно знать где ты эту схему нашел (с общим минусом, просто она исключает возможность подключения контроллера с управлением по минусу)?
скинь ссыль прямую посмотрим, может что интересное найдем.

P.S.не секрет кто?

вот ссылка с оф. сайта

Собственно данная схема подключения привидена для всех их блоков питания, т.е. не только для интерьернх.

P.S. Не секрет- "Ви Ар Саплай"

понятно !
я так и думал что с ними. торгаши есть торгаши.
то же общался на эту тему, но мне сразу сказали что точно не знают.
разбирались с этой темой у них все виды схем нарисованы в разных брошюрах, а самое что интересное было написано 2 плеча (2 одинаковых провода 12в) одного блока питания соединять нельзя.
было раздолбано несколько блоков и снесено к спецам благо в штате такие есть.
короче можно.
а интерьерники эти не очень хорошие. Интерьерники. хм. просто ссылка была открыта, ее и прислал на всеобщий суд.
По существу.
Раз в 2-4 недели ездим менять блоки питания к заказчику (световая вывеска 12000х2500). Все это порядком поднадоело, начали искать причину, собственно они (поиски) и привели к этим эл. схемамам.
Просто уже не знаем на что "грешить" и в чем может быть проблема.

Блоки питания - SPV-1250 (стояли изначально), естественно уже не раз заменены, на ELF
Св. модули - BMS-S32-03D 120W

На изображении оцинкованный лист с расположенными на нем св. модулями. Такими (одинаковыми) сегментами, засвечен весь световой короб.

Вложения шкода диоды.cdr (1.36 МБ) 100 скачиваний 3.jpg (49.36 КБ) 10084 просмотра

нет, вот так
204х0,75+20%=184

Добавлено спустя 49 минут 8 секунд:

Скорее всего, при рисовании схемы ошиблись дизайнеры, а технический специалист невнимательно проверил макет для печати. Параллелить плюсы и минусы различных источников питания нельзя.

ЗЕНОН рекомендует закладывать не менее 30% запаса. При вашей разбивке 4 линии по 20+20 модулей (0,75Вт каждый) +30% = 156 Вт, а подключено к БП 150Вт. И мощность блока могла оказаться не рабочей (долговременной), а пиковой (допустимой на короткий промежуток времени). Это должен знать продавец БП.

_________________
я кот - сам по себе.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

А в чем сомнения? Если что сгорит , сделаете по другому.Зато самому интереснее будет и это свой опыт .

_________________
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

Лучшее враг хорошего .

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Спасибо за ответ.

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Схему выложите.
Часто это не то, что можно, а нужно, хотя в некоторых редких случаях и нельзя или делать необязательно.

Навигационные модули позволяют существенно сократить время разработки оборудования. На вебинаре 17 ноября вы сможете познакомиться с новыми семействами Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, насколько просто добавить функцию определения местоположения с повышенной точностью благодаря использованию двухдиапазонного приемника и функции навигации по сигналам от MEMS-датчиков. Поработаем в программе Teseo Suite и рассмотрим результаты полевого тестирования.

Где Vmot-напряжение на обмотки(возможность управления скоростью вращения 1.7-16В), а Vp-питалово самой микросхемы. На Vp подаю +5В, а на Vmot +12В. Вот тут встает вопрос, а можно ли на общую землю прокинуть разный вольтаж?

А в идеале надо найти небольшую схему для плавного изменения напряжения от 1.7В и до 16В(в этой схеме напряжением изменяется скорость коммутации обмоток). Я так понимаю, один из вариантов подавать ШИМ сигнал?

У меня 2 блока питания, 1 выдает 6v который питает Arduino и ее переферию. Другой блок питания на 12v который питает LED лапмочки.

Далее у меня идет провод на 6 проводов.

2 из них +5v и -5v

другие 2 +12v и -12v

Вопрос. Вот эти 2 провода -12v и -5v а может можно их соеденить? Тоесть -12v от блока питания пустить на прототипированную достку Arduino к -5v (которые выдает сам Arduino) откуда питаются вся переферия. Таким образом я секономлю 1 провод. Надеюсь понимаете о чем я. Можно ли так делать и стоит ли так делать?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Мы вас понимаем, но и вы учитесь более правильно излагать. Если у блока питания было бы -5В и +5В от между этитми проводами получается 10 вольт, и аналогично с -12В и +12В = 24В. Поэтому запомните что называть эти провода, контакты, и т.д. нужно не -5В и -12В, а ЗЕМЛЯ , GND , ОБЩИЙ , 0В .

А теперь по делу. Если у вас дуина управляет этими светодиодами, которые питаются от 12В и при этом в схеме управления нет никакой гальванической развязки, то у вас уже земля общая, а значит можно соединять вместе земли блоков питания и пускать по одному проводу . Но для точного ответа надо видеть схему или хотябы описание схемы. Или прозвоните мультиметром земли блоков питания - если звонятся - значит замкнуты - значит можно соединять.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Понял вас, в очередной раз большое спасибо.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А я вот ничего не нашёл в описании топикстартера о том, как (чем) он собирается управлять LED лампочками. Уж не напрямую ли от Ардуины да ещё и на +12 Вольт? Тогда Ардуине "край".

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Так как тема не до конца раскрыта, прошу подсказки на простом примере - есть 2 блока питания. один с 220 на 12v - для RGB ленты , второй с 220 на 5v - для питания Arduino. Для адекватной работы RGB ленты нужно "0" соединить, Нужно соединить "0" на 12v блоке питания с выходом GND на ардуино. НА практике все работает, но смущает вопрос - правильно ли это при независимых источниках питания. Долговечно ли это, можно ли так делать?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Поскольку гальванической развязки нет (она здесь и не нужна), то только так и надо делать. Все общие ("0") цепи должны быть соединены. Для улучшения помехозащищенности провод GND от Ардуино лучше подключить непосредственно на клемму драйвера светодиодной ленты. Тогда наводимое в проводах падение напряжение от тока при работе светодиодов будет минимально влиять на сигнал, передаваемый от Ардуино на драйвер ленты.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Не нужна гальванической развязка? О_о
Странная логика, ню-ню

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Не нужна гальванической развязка? О_о Странная логика, ню-ню

Логика следующая. Светодиодная лента - нагрузка низковольтная, не индуктивная, гальванически развязанная от сети 220 В своим блоком питания. Помехи от нее можно словить по общему проводу двумя путями: за счет бросков тока потребления при коммутации светодиодов или если сама лента очень длинная и проходит "неизвестно где" (рядом с высоковольными источниками помех: тиристорными регуляторами, реле и т.п. на 220 В). Первый вид помех устраняется правильным подбором сечения питающих проводов и точки объединения "нулей". Для второго варианта - да, если таковые помехи проявились, тогда можно говорить о необходимости опторазвязки и "отрыву общего провода", если этого нет, то опторазвяка - "излишняя предосторожность". :))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

UPD: на самом деле вопрос и мне интересен, потому ответ мне показался странным и я сам хотел бы понять, как правильно.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вы свои первые два предложения перечитайте, получается, что развязка не нужна, потому что она есть. Вы отвечаете на другой вопрос. Либо я вопрос не понял. А вопрос был такой, можно ли объединять земли в указанной схеме? Вроде бы ответ очевиден, что подключать можно что угодно, однако если блоки питания не имеют гальванической развязки от сети, тогда грозит большими проблемами. Скажем так, если хотя бы один из блоков питания не имеет развязки, то может быть плохо.
Вы же отвечаете на свой вопрос, нужно ли развязывать выход ардуины, если питание нагрузки берётся от другого блока питания. Но он не прозвучал.
Мне не приходилось видеть гальванически не развязанных с питающей сетью блоков питания для светодиодных лент и/или Ардуино. Поэтому я считаю сеть 220 В гальванически изолированной, о чем и упоминаю. Дальнейшие рассуждения касаются гальванической развязки выходов Ардуино и платы драйверов светодиодной ленты. Ее ставить имеет смысл только по "прямым показаниям".

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Увы, сначала Вы пишете, что она не нужна, а теперь говорите, что считаете, что она есть.

Если Вы не видели блоков питания, не развязанных с сетью, то это не значит, что их нет, либо их никто не использует. Да, я тоже таких не использую, но это ничего не значит.

Ок, для меня вопрос остался не раскрытым, почитаю, когда понадобится.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Увы, сначала Вы пишете, что она не нужна, а теперь говорите, что считаете, что она есть.

Гальваническая развязка с питающей сетью обеспечена покупными блоками питания. Гальваническая развязка выходов Ардуино с драйвером ленты конкретно здесь, скорее всего, не нужна. Почему так, я описал выше.

Речь идет не об абстрактных блоках питания, которые могут существовать в природе, а о покупных БП для Ардуино и светодиодной ленты. Сделать из 220 В 50 Гц постоянку на 12 В в несколько ампер, сохранив гальваническую связь с сетью, можно, пожалуй, только с помощью ЛАТРа и самодельного выпрямителя. Я такой случай из практического рассмотрения исключаю. Даже если БП запредельно китайские, сделать их с низким выходным напряжением и большим током по неразвязанной схеме намного тяжелее, чем по развязанной. Поэтому "в принципе" обсуждать можно, а встретить "в кожухе" - врядли.

Ок, для меня вопрос остался не раскрытым, почитаю, когда понадобится.

Так давайте раскроем. Зачем оставлять в организме очаг болезни? :)) Что у Вас вызывает сомнения?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

. Мне не приходилось видеть гальванически не развязанных с питающей сетью блоков питания

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В БП для ленты сомнений нет, а вот с БП для Ардуины (возможно под этим я ещё думаю про голый камень) - нет. Возможно я не прав, пороюсь в инете. БП для Ардуино, у меня такого понятия не отложилось, потому и есть сомнения.
Другой вопрос, развязка выхода, есть ли какие то каноны, мне не известно. Вцелом понятно, что если нагрузка от сети, это да, а если рассматривать постоянку - то теоретически развязка не нужна. Короче тут у меня опыта, практически нет, до сих пор нужды не было.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

trembo все приведенные Вами схемы БП гальванически РАЗВЯЗАННЫ, посмотрите номиналы конденсаторов и посчитайте ток через них при 50гц, эти конденсаторы устанавливают для гашения помех.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Объединять GND обязательное условие для нормальной работы схемы (если нет опторазвязки), без общего GND может получится паразитное GND через сигнальные выводы ардуины, а там допустимый ток всего 20ма.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А мне они постоянно попадаются.
Если не сказать что всегда.

Если взяться во время стирки мокрыми руками за корпус работающей импортной стиральной машины, включенной в советскую двухштырьковую розетку, то получаешь подрящий удар током. Как раз из-за средней точки входного противопомехового фильтра.

Эти схемы изначально рассчитаны на применение в сети с физически существующим заземлением, иное есть нарушение правил эксплуатации. А гальваническая связь с землей - совсем другое дело, нежели с сетью. :))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Никакого специального БП для Ардуино нет. Дуня не хуже и не лучше дугих МК. Хотя помехозащищенность у нее на практике "не ахти". Поэтому если помеховая обстановка напряженная, то для питания собственно Ардуино лучше применять классические трансформаторные БП с линейным выходным стабилизатором, да еще и со входными LC-фильтрами.

Другой вопрос, развязка выхода, есть ли какие то каноны, мне не известно. Вцелом понятно, что если нагрузка от сети, это да, а если рассматривать постоянку - то теоретически развязка не нужна. Короче тут у меня опыта, практически нет, до сих пор нужды не было.

Да. Если нагрузка на 220, особенно индуктивная (пускатель, двигатель, . ), то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно бороться с помехами изначально: не давать возможности появиться (твердотельное реле с анализом перехода через ноль), давить в месте зарождения (RC-цепи и варисторы), защищать МК (гальваническая развязка по питанию, входные фильтры по питанию, гальваническая развязка цепей управления).

С нагрузкой по постоянке чаще ситуация проще. Но общие правила такие: если есть электромагнитные реле, то ОБЯЗАТЕЛЬНО на катушки обратные диоды. Реле, двигатели, сильноточную нагрузку (большие светодиодные гирлянды) питать от отдельных источников питания, на коллекторы двигателей керамические конденсаторы, а последовательо можно еще и небольшие дроссели, выдерживающие пусковые токи. Если нагрузка далеко (условно, от 5-7 м по кабелю), то на стороне МК нужно ставить оптроны как на вход, так и на выход, чтобы не вытаскивать провода (даже и общий) и не делать из них антенну для помех. Если реле целая батарея, или двигатель(и) мощные рядом - тоже лучше оптроны на все управление сразу и общие провода тогда разорвать.

Конкретнее нужно смотреть по месту. ШИМ с крутыми фронтами и солидными токами на резистивной нагрузке (динамическая индикация, например) может оказаться неприятнее двигателя.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Давайте более конкретный пример - есть 3 источника питания:

Есть схема управления светодиодной летны. от кнопки. например такая:

Как мне уже подсказали в другой ветке.. Должна быть опторазвязка питания. (это как ответ на собственный вопрос. ) а может есть и другие мнения.

Вот если рассматривать схему опторазвязки - как ее реализовать? есть ли уже готовые блоки чтоб купил- присоединил. для себя прорисовал схему подключения сразу 7 кнопок через витую пару - если можете подскажите - правильно ли ?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Задача стоит намного сложнее, чем запитать кнопку и блок питания. потому нет возможности запитать от одного источника.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вы с каждым разом добавляете новых условий, при этом еще отсылаете к другой ветке. Если Вы хотите получить адекватный ответ на решение конкретной задачи, то нужно всю эту задачу полностью и описать. Каждая новая вводная может отменить или откоректировать ранее данные рекомендации.

Теперь по сути схемы с кнопками. На входе указанных оптронов стоят обычные светодиоды. При замыкании соответствующей кнопки каждый из них отгорит в доли секунды. Чтобы этого не произошло им от источника питания нужно обеспечить ток 15 - 20 мА. Если провода не сотни метров, а питание кнопок 5 В, то каждый оптрон по входу следует запитать через резистор от 180 Ом до 240 Ом.

Если провода до кнопок длинные, а помехи по местам их прокладки большие, то рекомендую каждую кнопку подключить через отдельную витую пару, где один из проводов - "GND". По приходу к плате с оптронами провода GND от всех кнопок объединить на клемму GND БП кнопок. Второй провод от каждой кнопки подключить через указанный выше резистор к катоду соответствующего оптрона, а аноды оптронов подключить к клемме +5 В БП кнопок.

Что касается выходов оптронов на входы Ардуино. Должно сработать и так, как нарисовано. Но для n-p-n транзистора на выходе оптрона я бы предпочел другое включение. Все эмиттеры транзисторов оптронов подключить к GND Ардуино, а коллектор каждого оптрона подключить ко входу Ардуино, а между каждым входом Ардуино и его же +5 В включить подтягивающий резистор в 10 кОм.

Может оказаться, что при высоком уровне помех точку GND БП кнопок придется заземлять на настоящую землю, но это вопрос отдельный, и без явных показаний "лишних", а тем более суррогатных "земель" лучше избегать.

Если помехи "умеренные" (проверяется только опытным путем), а витая пара - дефицитная, то можно использовать один провод GND на все кнопки, но резисторы нужны обязательно.

Здравствуйте. Имею средненький ПК, но весьма прожорливый до электричества. Одним воскресным вечером он издал резкий хлопок и погас. Плата блока питания прогорела насквозь. Покупать новый не интересно ~~(денег нет)~~. Есть запасной на 500w, но сыкотно им питать систему, которая недавно спалила 600w блок. Есть еще два на 400w. Вот с ними и поиграем. Начнём.

Рекомендуется брать блоки одного производителя и одинаковой мощности, но не обязательно.

В моём случае это два блока разной мощности, но спаянных в одном китайском подвале. Вот они.

Разбираем их, чистим кисточкой и пылесосом. Смазываем вентиляторы.

Ищем провод, отвечающий за запуск блока. Он четвёртый зеленый в фишке 24pin (20pin), подключающейся к материнской плате.

Соединяем эти жилы блоков между собой, но не прерываем старые цепи соединения. На фото я соединил их белым проводом. Можно тупо воткнуть провод в фишку - будет работать, пока не выпадет и не коротнёт.

Уже можно ставить блоки в систему - будет работать. Но я рекомендую проделать ещё пару операций. Нужно организовать согласование этих блоков по питанию.

Если у вас видеокарта с доп. питанием 6pin (а если нет - вам должно хватить и одного блока питания) и вы не хотите больше резать ваш блок, то просто возьмите переходник "2x 4pin molex - 6pin" (название сочинил сам). На фото ниже моя видеокарта, 6pin на ней аж два. Один молекс подключаем к одному блоку, второй ко второму.

В итоге получаем общие землю и 12v линию. Сама видеокарта их срастит уже на входе. Теоретически сращивание этих линий даст равномерную нагрузку на блоки питания.

Если на видюхе нет доп. питания, то соединяем один желтый провод с молекса с желтым проводом на втором блоке. ВНИМАНИЕ. Оранжевый, красный и жёлтый - разные цвета, не перепутайте. То же самое с одним любым чёрным проводом. Я ничего резать не стал, я испоганил один из переходников питания для видеокарты. Вот так:

Жилы соединены по цветам. Соединяем таким переходником два блока между собой. Общая картина:

Я использую сразу оба варианта.

Дальше самое весёлое. Вкорячить это дело в корпус.

Я подобрал слишком маленький для этого дела, не советую так делать.

Ставлю один блок на родное место, другой вместо дисководов.

Получаем адский ад из проводов. Ставим мать, видеокарту и прочее. Теперь подключаем весь этот зоопарк. С более сильного блока (450w) я взял 4pin питание процессора, 1 и 3 разъем питания видеокарты и питание ЖД. Со второго питание матери, 2 и 4 разъем питания видеокарты.

Укладываем аккуратно все провода в корпусе, фото не будет - у меня не получилось.

Собираем корпус, подключаем периферию.

Вид спереди. Провод 220v из блока это просто сгоревший разъем, так делать не обязательно.

Проверяем все соединения и пробуем включать. С кнопки оба блока должны включаться одновременно и выключаться тоже. Нагрузка на блоки при скрещивании желтых проводов должна быть равномерна на 12v линию, а тут у нас самые голодные и сидят - AMD Phenom II x4 разогнанный (140w) и Nvidia 560ti (300w).

Заходим на ~~pornhub~~ pikabu и пилим свой первый пост.

Можно брать блоки хоть 200w, главное расчитать нагргузку иначе *банёт.

Таких инструкций в интернете полно, я хз зачем я сделал ещё одну.

Вот вам мой кот с картошкой на лице.

Обычно, чтобы не было гуляющих токов выравнивания напруги, разными БП запитываются разные цепи, соединяются только по земле. И на блок, который идет не на питание материнки, надо бы повесить нагрузку на 5вольтовый выход, иначе будет перекос по мощности.

Всё это уже давно обсуждалось-выяснялось в эпоху начала майнинга на видяхах.

Автор подскажи,сколько у тебя такая система продюжила стабильно?

ТС еще тот извращенец.
А если по существу, то раньше сам пользовался чем-то аналогичным для запитки fx-6100 и radeon hd4870x2. Правда блоки были 400 и 350 ватт. Только схема была другой, безе перемычки на зеленом проводе. Использовал реле от ВАЗа. С первого блока запитал релюшку по +12В, и когда первыл БП стартовал, он через реле запускал второй по зеленому проводу на фишке АТХ. Второй блок питания был лишь для видюхи, его хватало с лихвой, даже при разгоне. А для выравнивания потенциалов была кинута перемычка между землями блоков питания. Но линии +5в и +12в каждого из блоков между собой соединять не стоит, ведь н этих линия от нагрузки могут проседать напряжения по разному.

В итоге купил б/у килловатник, и теперь все норма. Кстати, не знаю, из-за этой адской сборки, или просто время пришло, но видюха стала работать лишь в слоте PCI-E 8x.

Когда покупаешь блок питания китайского производства, учитывай:

В стандартном Ватте примерно 2-2,2 китайских Ватта указанных на блоке питания.

Ранее, в 2010-2011гг, нам на работу поставили компы с блоками 500 Вт. В течении года перегорели половина. Мы вместо них устанавливали ATX 230 от старых Р2. Проблем не было.

Такая порнография и на pornhub бы пошла, не то что тут)
А вообще не плохой вариант при отсутствии выбора, запомним

пиздец какой то

А ты уверен что старый бп выгорел от обратки? Может быть, у тебя параметры тока на входе прыгнули? У меня залман 400 уже 2 года спокойно держит msi gt 750 ti- i5-2500-16GB оперативы-2 hdd. Просто включен в ибп, тепличные условия.

За смекалку + , но питать что то серьезное таким адским БП я бы не стал.

Тут должна быть картинка про троллейбус из буханки хлеба.

А можно срастить еще и 5v цепи? Я думаю, когда подключаешь потаскун в usb 2.0 это хорошо так просаживает напряжение.

50 лет назад создан первый микропроцессор

Микропроцессор Intel 4004 в керамическом корпусе с серыми полосами (оригинальный тип корпуса)

15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, ставший также первым микропроцессором в мире. Его разработка началась в 1969 году, когда японская компания Nippon Calculating Machine Corporation попросила Intel создать 12 чипов для калькулятора Busicom 141-PF.

Эта задача была поручена инженерам Федерико Фаггину, Теду Хоффу и Стэнли Мазору. Именно они придумали инновацию, которая стала настоящей гордостью компании: 16-пиновый микропроцессор из единого куска кремния с 2300 транзисторами MOS, работающий с частотой 740 кГц.

- По стечению обстоятельств первый микропроцессор получил обозначение, аналогичное дате сотворения мира по версии одного из основоположников библейской хронологии Джеймса Ашшера.

- Цикл инструкций: 10,8 микросекунд (в рекламном буклете Intel есть ошибка, указана скорость выполнения операций 108 кГц вместо 93 кГц, ошибку заметили лишь на 40-летие процессора в 2011 году).

- Intel 4004 является одной из самых популярных микросхем в плане коллекционирования. Наиболее высоко ценятся бело-золотые микросхемы Intel 4004 с видимыми серыми следами на белой части (оригинальный тип корпуса). Так, в 2004 году такая микросхема на интернет-аукционе eBay оценивалась примерно в 400 долларов. Немного менее ценными являются микросхемы без серых следов на корпусе, обычно их стоимость составляет порядка 200—300 долларов

Быстродействующие модули памяти для оптических компьютеров будущего

Эффект, благодаря которому возможна запись информации в кремниевом кольцевом микрорезонаторе с помощью импульсов света разной интенсивности, впервые описан учеными ЛЭТИ. Он открывает большие возможности по созданию быстродействующих модулей памяти для оптических компьютеров будущего.

Современные электронные вычислительные машины подходят к пределу своих возможностей по соотношению производительности к энергозатратам. Поэтому научные группы по всему миру разрабатывают логические интегральные схемы на альтернативных принципах, которые будут более компактными, энергоэффективными и быстродействующими. Один из видов таких схем — фотонная интегральная схема, в которой передача, хранение и обработка информации производится с помощью света.

Проект находится в русле многолетних работ, проводимых на кафедре физической электроники и технологии по исследованию новых физических эффектов в твердом теле, имеющих большие перспективы для создания устройств хранения и обработки информации. В частности, в 2020 году ЛЭТИ получил мегагрант Правительства Российской Федерации на проведение разработок в области резервуарных вычислений на принципах магноники.

Читайте также: