Не идет питание на блок предохранителей
Обновлено: 07.07.2024
всем привет. не работает: все габариты, все стопы, мотор омывателя, магнитола, печка, кондиционер. проверял предохранители - целые и на глаз и по тестеру, проверял лампы -целые также ставил и новые, проверил питание на предохранителях (под капотом и в салоне) - нет питания перечисленных устройств. куда бы теперь залесть? откуда напряжение подается на предохранители?
всем привет. не работает: все габариты, все стопы, мотор омывателя, магнитола, печка, кондиционер. проверял предохранители - целые и на глаз и по тестеру, проверял лампы -целые также ставил и новые, проверил питание на предохранителях (под капотом и в салоне) - нет питания перечисленных устройств. куда бы теперь залесть? откуда напряжение подается на предохранители?
На клемме акума стоят предохранители. Тебе явно туда.
__________________
Я больше Игорь чем humax
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу .
На клемме акума стоят предохранители. Тебе явно туда.
спасибо, попробую - попробовал, фсё ок, питание после аккумуляторных предов есть, но у меня правая "ножка" от + на зажиме аккумулятора пустая, так и должно быть? а то я видел что к ней идет какой-то провод.
Последний раз редактировалось sqopo, 28.10.2011 в 10:50 .
спасибо, попробую - попробовал, фсё ок, питание после аккумуляторных предов есть, но у меня правая "ножка" от + на зажиме аккумулятора пустая, так и должно быть? а то я видел что к ней идет какой-то провод.
может реле или силовой предохранитель сразу не несколько потребителей есть.
Если сдохнет предохранитель на + клемме, то не будет крутиться стартер.
В 1 сценике два места под предохранители - внутри салона и под капотом, недалеко от аккумулятора черная коробка, собственно туда идут провода, спутать невозможно. Там 30 и 60 амперные предохранители и реле. Какие от чего я не знаю, но проверить надо их.
Кстати выкладывались отдельно электросхемы или в техническом разделе или на соседнем форуме
Кстати выкладывались отдельно электросхемы или в техническом разделе или на соседнем форуме
спасибо, попробую поискать. может кто знает что конкретно искать на схемах? что могло перегореть. или может разъем, питание, масса.
А кто может ответить на глупый вопрос, как поменять лампочку повторителя. ( Аж стыдно).
__________________
Дураки и дороги! Думай за дураков на дороге!
нашел электросхемы и в них реле, которое отвечает за часть обесточенных предохранителей, реле А под сиденьем водителя, как проверить рабочее реле или нет?
Последний раз редактировалось sqopo, 29.10.2011 в 00:55 .
нашел электросхемы и в них реле, которое отвечает за часть обесточенных предохранителей, реле А под сиденьем водителя, как проверить рабочее реле или нет?
.
заменить заведомо исправным ну или перемычку кинуть на силовые контакты
__________________
Счасливый обладатель CLIP
. помогу с ремонтом панелей, карт и мосгов
померил силовые предохранители под капотом (блок 777 в схемах), на некоторых напряжение 2Вольта, а на некоторых 12В, так и должно быть?
полазил по схемам, нашел реле 1155, установленное в приборной панели в салоне, оно могло повлиять на работу приборов? как я понял сначала питание идет на реле 1155 а потом дальше на предохранители, верно?
Поставил FALKON LDN12F 55руб. (в эл.схемах 1155), меняется легко - я без инструмента вообще, снял руками накладки. но количество контактов у фалкона 5, а у оригинала 4, остались нерабочими: не горят габариты, подсветка ручек управления на панели, parking brake fault, постоянно горит стоп, попробую найти аналог с 4, может в этом проблема.
что было неисправно: не горели все габариты, магнитола не работала, подсветка переключателей в салоне, печка, кондиционер, parking brake fault, steering not locked, steering fault, спидометр, ошибка абс, стопы, эл.привод зеркала, подогрев стекла, мотор омывателя. вроде все.
так и езжу без габаритов, проверил все контакты в блоке предохранителей, сами предохранители и лампы - нет всех четырех габаритов и подсветки номера, насколько я понимаю полетело какое-то реле? кто в курсе - подскажите пожалуйста.
Как-то вечером катался по городу и заметил, что туманки мерцают. Такое было, когда на одной туманке была скрутка на "+" и она развалилась. Без нагрузок тоже бывало мерцали. Ну я как обычно забил или забыл просто и катался дальше.
На следующий день решили с другом поехать на мойку самообслуживания. Заезжаю к нему во двор и в темноте снова замечаю мерцания. Прям дискотека какая-то. Пока ждал его, решил вольтметр включить на компе и приборке. Оба моросили от 13,8 до 12.1 при разных нагрузках. На холостых тоже падения были. Хочу заметить, что еще при покупке авто, при включении поворотников, напряжение падало 12,4. На ходу тоже просадки были хорошие.
Ну думаю гена умирает.
В общем едем с другом на двух тачках на мойку, по пути захватил подругу чтобы было веселее.
В итоге она мне по приколу помыла машину.
Немного обсохли и поехали в кальянную.
По пути было весёлое и интересное общение с подругой, но его прервало одно "НО". Спускаясь с горочки на нейтралке, у меня потухла приборка и заглохла машина. Фары тоже потухли. Музыка играла. Девочка в лёгком недоумении, я в весёлой коме.
Включаю аварийки, моргаю дальним (он работал тоже) другу и встаю по среди дороги т.к там в гору уже было и до обочины не дотянул бы. Хотя мне ровно было скорее всего. Аварийки моргают и ладно.
Сразу лезем в блок предов — всё ровно. Салонные преды — всё ровно. Забил, откатили машину на обочину и пошли курить. Через пару часов приехали, поворачиваю ключ — ничего. Приборка не загорается, насос не качает. Оставил машину на обочине и пошел спать т.к времени уже было часа 3-4 ночи.
Мыслей было куча. Банальный коротыш на который попала вода, сгоревшее реле под приборкой и т.д.
На следующий день просыпаюсь — горло болит. Ночью прохладно было, но машина важнее, тем более стоит фиг пойми где. Хорошо хоть не далеко от дома. Минут 20 ходьбы и я на месте.
Короче разобрал всю панель, нашёл все преды — целые.
Поехал на такси купил контрольку с лампочкой на 12v и начал банальные процедуры.
Сначала глянул "+" на генераторе — есть. На клемах есть, на болту есть, на резьбе есть, на оголённых проводах есть, везде есть)
Далее тыкнул в "+" на ключе зажигания — нету. Вывод — надо лезть под блок предов.
Откручиваю блок (две гайки на "8"), начинаю приподнимать и слышу как включилось зажигание. Я специально оставил его включенным чтобы вот такая мелочь помогла.
В итоге кое-как выставил блок так, чтобы зажигание не отваливалось и с одной остановкой доехал до дома (перед пешеходом зажигание снова отвалилось).
Снял блок, вытащил все фишки и пошел домой.
Блок легко разбирается. Он у меня какой-то доисторический. Ну и картина ужасная на мой взгляд. В итоге сгонял за вэдэшкой и начал чистку зубной щёткой.
Впринцепи вопросов к блоку нету. Подгорел пред на обогрев заднего стекла и немного досталось одному пину от воды, но еще походит.
На следующий день иду ставить. Но перед тем как ставить, нужно же найти тот проводок, который отрубал мне зажигание и судя по вольтметру — коротил.
Когда шевелил блок и искал зажигание, еще тогда примерно понимал в какой фишке этот провод. В итоге залез под панель из салона и увидел этот проводок. Короче просто оголенный без оплётки. К сожалению сфотать не смог т.к телефон сел, но я думаю представить такое можно) По виду я так и не понял как такое получилось. Обгореть он так аккуратно не мог. Он бы точно зацепил соседние провода. Скорее всего туда что-то подключить хотели и забыли…
Короче вытащить этот провод из фишки я не смог и решил просто пока обмотать изолентой. Получилось капец как не аккуратно, но за-то заизолирован.
Подключаю фишки, накидываю акум — машина начинает сразу сигналить. Чота где-то напутал кулибин.
Иду домой за фонарем, возвращаюсь — одна фишка чуток промазала и не зашла в посадочное место, а на ощуп показалось, что всё чётко. Поправил фишку и дальше забавный момент — я ждал пока со двора максимально все свалят чтобы при подключении акума опять что-либо не произошло.) Такой вот я)
В итоге подключил акум, зажигание есть, машина завелась. Работала криво. Пару раз заглохнуть хотела, но не стала. В итоге минут 15 поработала, пока я панель собирал и нормально стало. Решил прокатиться — всё чётко.
И самый большой плюс в том, что у меня ушли просадки по напряжению. стабильно 13.7-13.8.
При включении поворотников — 13.5, а не 12,5 как было.
В общем я капец как рад был т.к читал форумы, что эту проблему ни кто решить не может. Типо при включении поворотников невозможно избавиться от просадок, если они появились. Получается, что возможно)
Добрый день. Прошу помощи, т.к. уже испробовал всё, вчера из за этого встал на трассе и простоял пол ночи. Нет питания на блок предохранителей, но есть нюансы.
Начну сначала. 2001 год. Инжектор. Первым делом у меня заклинило термостат, и машина начала греться, пробило расширительный бачок и под капотом начался водопад. После того, как антифриз забрызгал все внутри, при движении, машина теряла скорость и попадало напряжение на все вокруг. Панель приборов отключалась, бензонасос не качал и т.п. При попытке завести с толкача по инерции, машина зародилась и при резком дергании машины, появлялось напряжение, фары загорались, но через 10 секунд снова еле светили. Бензонасос соответственно переставал качать. В какой то момент она больше не заводилась с толкача и встала. Поначалу был свет в салоне и панель очень слабо но работала, бендикс щёлкал. Но питание то пропадало совсем то снова появлялось. После напряжение пропало совсем. После этого были зачищены все клеммы, сняты и вновь поставлены все соединения на генераторе, стартере, аккумуляторе. Масса на двигателе и кузове зачищена. При проверке тестером заряд на аккум идёт, питание на генераторе, стартере и аккуме так же есть, но соответственно слабое из за севшего аккумулятора. Установка другого аккумулятора ничего не изменила. Когда меня тащили больше с толкача она не заводилась, и напряжение отсутствовало. Сейчас при повороте ключа, ничего не происходит, панель без признаков жизни, бензонасос молчит, на блоке предохранителей питание отсутствует. И пищит лишь один борткомпьютер, т.к. подключен к аккуму напрямую. Соответственно вопрос: куда мог попасть антифриз, что так произошло, почему при резком толчке питание появлялось и снова пропадало через 10-20 секунд и теперь пропало полностью. Где искать проблему?
Ну для начала нужно всё таки поставить исправный заряженный аккум.потом проверить напряжение на клеммах без нагрузки и с включенными фарами и печкой на двоечке.с такой нагрузкой напряжение должно быть минимум 13.6В.
Сначала реши вопрос с питанием,потом уже дальше смотреть.
На плюсовую клемму аккумулятора приходит два провода-потолще с генератора и потоньше,который питает зажигание.проверь чтоб эти провода плотно сидели в зажимах клемм.
Мерий напряжение точно до 0.1В.и именно на клеммах аккума.желательно мультиметром,а не борткомпом.
Ну и на стартере тоже зачисть все контакты.где то контакт всё таки недостаточный.и когда ты подаёшь нагрузку стартером этот контакт теряется окончательно.
На незаведенной машине фары горят?при нажатии на бибикалку сигнал мощный?
Ну для начала нужно всё таки поставить исправный заряженный аккум.потом проверить напряжение на клеммах без нагрузки и с включенными фарами и печкой на двоечке.с такой нагрузкой напряжение должно быть минимум 13.6В.
Сначала реши вопрос с питанием,потом уже дальше смотреть.
На плюсовую клемму аккумулятора приходит два провода-потолще с генератора и потоньше,который питает зажигание.проверь чтоб эти провода плотно сидели в зажимах клемм.
Мерий напряжение точно до 0.1В.и именно на клеммах аккума.желательно мультиметром,а не борткомпом.
Ну и на стартере тоже зачисть все контакты.где то контакт всё таки недостаточный.и когда ты подаёшь нагрузку стартером этот контакт теряется окончательно.
На незаведенной машине фары горят?при нажатии на бибикалку сигнал мощный?
Напряжения на блоке предохранителей вообще нет. Соответственно ничего не работает. Я не могу понять куда пропал антифриз, что именно после его разлития начались проблемы.
В моем комментарии нет ни слова про блок предохранителей.ты сначала выясни есть ли у тебя напряжение на аккумуляторе хотя бы.потом уже дальше искать будешь.
Напряжения на блоке предохранителей вообще нет. Соответственно ничего не работает. Я не могу понять куда пропал антифриз, что именно после его разлития начались проблемы.
Добрый день. Прошу помощи, т.к. уже испробовал всё, вчера из за этого встал на трассе и простоял пол ночи. Нет питания на блок предохранителей, но есть нюансы.
Начну сначала. 2001 год. Инжектор. Первым делом у меня заклинило термостат, и машина начала греться, пробило расширительный бачок и под капотом начался водопад. После того, как антифриз забрызгал все внутри, при движении, машина теряла скорость и попадало напряжение на все вокруг. Панель приборов отключалась, бензонасос не качал и т.п. При попытке завести с толкача по инерции, машина зародилась и при резком дергании машины, появлялось напряжение, фары загорались, но через 10 секунд снова еле светили. Бензонасос соответственно переставал качать. В какой то момент она больше не заводилась с толкача и встала. Поначалу был свет в салоне и панель очень слабо но работала, бендикс щёлкал. Но питание то пропадало совсем то снова появлялось. После напряжение пропало совсем. После этого были зачищены все клеммы, сняты и вновь поставлены все соединения на генераторе, стартере, аккумуляторе. Масса на двигателе и кузове зачищена. При проверке тестером заряд на аккум идёт, питание на генераторе, стартере и аккуме так же есть, но соответственно слабое из за севшего аккумулятора. Установка другого аккумулятора ничего не изменила. Когда меня тащили больше с толкача она не заводилась, и напряжение отсутствовало. Сейчас при повороте ключа, ничего не происходит, панель без признаков жизни, бензонасос молчит, на блоке предохранителей питание отсутствует. И пищит лишь один борткомпьютер, т.к. подключен к аккуму напрямую. Соответственно вопрос: куда мог попасть антифриз, что так произошло, почему при резком толчке питание появлялось и снова пропадало через 10-20 секунд и теперь пропало полностью. Где искать проблему?
Некоторые думают- что они поднялИсь .
На самом деле- они просто всплыли.
Наверняка поставили аккумулятор с другой полярностью. Проблемы могут быть любые. По дымку из гены можно сказать, что сгорели диоды в выпрямительном блоке.
Только здесь форум по ВАЗ 2110.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.у меня ваз 2110 перестали работать свет(все) ,печка вентилятор, дворники, поворотники. но машина прекрасно заводится.
Не знаю, порадоваться за вас или посочувствовать. Но тему с начала я бы прочитал для приличия. Тогда и вопрос бы не возник.to Авто(дед): пропала вся электроника фары поворотники аварика магнитола багажник центрзамок ни че не работает нет электричество ни где что делать люди подскажите ваз 2110
Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ семейства 2110 расположены снизу, с левой стороны от руля.
Расположение реле и предохранителей основного монтажного блока
- реле дальнего света фар (К5);
- реле ближнего света фар (К4);
- реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
- пинцет для извлечения предохранителей;
- реле включения стеклоподъемников дверей;
- реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
- реле включения стартера;
- запасные предохранители;
- место установки реле противотуманных фар;
- реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
- реле включения обогрева заднего стекла (К7);
- дополнительное реле (К6);
- верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
- нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)
1 – Предохранитель модуля зажигания, контроллер;
2 – Предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева), датчика расхода воздуха;
3 – Предохранитель топливного насоса.
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера):
К2 – реле очистителя ветрового стекла;
К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К4 – реле включения ближнего света фар;
К5 – реле включения дальнего света фар;
К6 – дополнительное реле;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
К8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ- 2110 не устанавливается) Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов:
Начать с проверки плюсовой клеммы генератора (болт) и клеммников аккумулятора.
За сборку схем и фоток, плюс.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.такая же фигня, сначала тускло загорел ближний свет, выключили печку всё вроде норм, загорелся нормально, потом всё потухло кроме габаритов, музыки и подсветки приборов, машина работала но греться начала т.к. вентилятор охлаждения тоже перестал включаться, стеклоподъёмники, печка, фары, кнопка багажника, всё пропало, доехал ночью без света до дому, манипуляции с клеммами акб и проводом на массу не помогли, тему прочитал щас пойду искать, на улице мороз, темно, а ехать нужно! не вариант щас проводку перетрясать, перешевелил там всё ничего не происходит, щас посмотрю провод на генераторе и разъёмы монтажного блока. что ещё может быть самое явное? и где провода массы к кузову основные крепятся? скорей всего неконтакт где-то, и мультиметра нет у меня чтоб напряжение проверять. сходил щас заряжал аккум 2 часа, подключил всё, еле еле индикаторные лампочки на панели загорелись, включил габариты они мигнули и всё потухло совсем, через минуту пробую так же, сигналка еле еле прохрипывает чё-то видимо напряжения совсем нет, клеммы протягивал чистил, провод с генера снимал подцеплял, минус с аккума на кузов, блок предохранителей переворачивал разъёмы вытаскивал смотрел. безрезультатно пока, завтора продолжу, чё ещё сделать в первую очередь? ваз 2112 2000 1.5 16 кл
Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…
Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.
Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.
И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:
Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!
Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…
Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…
Когда «жучок»… был нормой
Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…
А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!
Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!
«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?
Диаметр провода и ток сгорания
А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.
Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.
Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.
Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра
ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.
Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.
Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!
Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!
Делаем предохранитель-«жучок»
…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!
И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!
Читайте также: