Не работает блок питания самсунг

Обновлено: 07.07.2024

Блок питания ноутбука, который одновременно является зарядным устройством для его аккумуляторов, как и любой электронный модуль может выйти из строя. Можно купить новый источник питания, можно отнести его в сервис. А можно попытаться выполнить ремонт зарядки ноутбука самостоятельно.

Как узнать что сломалось - разъем, гнездо или зарядное устройство

Ремонт платы ремонт платы блока питания ноутбука довольно трудоемок. Из-за стремления к снижению габаритов монтаж выполняется очень плотно, поиск неисправности затруднен. Не исключена ситуация, когда после долгих поисков проблемы окажется, что дефект вовсе не на плате. Поэтому неисправность сначала лучше локализовать. Сделать это можно с помощью тестера. Обычно БП для ноута состоит из двух разъемных частей:

сетевого шнура;
корпуса сетевого адаптера с низковольтным кабелем с разъемом питания (обычно этот кабель несъемный).

Как только батарея ноутбука перестала заряжаться, надо определить место возникновения проблемы. Включив зарядник в сеть, надо убедиться в загорании светодиодного индикатора (если он у данного БП имеется). Обычно он показывает наличие выходного напряжения. Свечение индикатора говорит, как минимум, об исправности сетевого шнура и платы БП. Теперь надо замерить напряжение на выходном разъеме зарядника. Оно должно составлять 19 вольт (или другое напряжение, совпадающее с написанным на корпусе). Если этот уровень присутствует, с большой вероятностью можно говорить об исправности ЗУ и дефекте гнезда питания ноутбука.

Исправный адаптер – горит индикатор наличия напряжения и на выходе имеется 19 VDC.

Если индикатор светит, а напряжение на выходном штекере отсутствует, это может означать дефект низковольтного кабеля или разъема питания. Возможен отрыв проводников шнура от платы внутри корпуса БП.

Если индикатор не светит, а напряжение есть, это может означать выход из строя светодиода. На работоспособность всего БП это не влияет, немного снижается удобство работы.

Если индикатор не светит, выходного напряжения нет, значит, неисправность или в сетевом кабеле, или в плате БП. Уточнить место дефекта можно, проверив сетевой шнур. Его надо прозвонить от сетевой вилки до выходного разъема, предварительно отключив от розетки. Проверять надо оба провода – от двух штырей вилки до выходного разъема. Также крайне желательно прозвонить проводник заземления.

Если шнур питания от сети в порядке, значит, неисправность находится внутри корпуса БП.

Проверить исправность сетевого шнура можно другим способом – включив вилку в розетку и непосредственно замерив напряжение на выходных контактах разъема. Этот способ более достоверен, но более опасен с точки зрения возможности поражения электрическим током. Такую проверку можно проводить только с соблюдением всех мер безопасности!

Как устранить, если дефект в кабеле

Поиск конкретного места дефекта в кабеле блока питания ноутбука (хоть в сетевом, хоть в низковольтном)– дело потенциально безуспешное. Провода идут в общей изоляции, и методом прокола найти место неисправности проблематично. Если проблема в сетевом шнуре, его несложно заменить. Можно взять кабель от адаптера-донора, можно купить новый или бывший в употреблении через доски объявлений в интернете.

Если поврежден низковольтный шнур, то все сложнее – он несъемный. Можно попытаться найти дефект в наиболее вероятных местах – на выходе из корпуса и около разъема. Для этого шнур надо обрезать примерно в месте предполагаемой проблемы и прозвонить от места разреза до ближайшей точки. Если получится локализовать неисправность, надо взять кабель от другого (неисправного) зарядника и припаять его вместо дефектного. Если нет… попытаться резать и дальше. Например, пополам, отыскивая половину с обрывом. Если повезет, то может получиться исправный, но укороченный шнур. Или сразу срезать проблемный кабель и заменить его донорским.

Диагностика и ремонт блока питания

Если есть достаточная уверенность, что дефект внутри корпуса зарядного устройства, то в первую очередь до платы надо добраться. Обычно корпус делается неразъемным – обе крышки просто склеиваются между собой.

Место склейки надо разрезать. Это можно сделать надфилем или другим острым инструментом (даже канцелярским ножом).

Разобранный адаптер, готовый к поиску неисправности.

Если после разборки адаптера плата имеет вид, как на фото – отлично. Но так везет не всегда – производители имеют привычку заливать внутренности БП полимерной пеной. Можно попытаться смыть ее каким-либо органическим растворителем. Если не пена не растворяется, тогда, скорее всего, ремонт не удастся – механическим путем вычищать покрытие долго, трудно и есть риск повредить при этом электронные компоненты.

Если доступ к деталям имеется, крайне необходимыми условиями дальнейшего ремонта являются:

наличие схемы электрической принципиальной на зарядное устройство;
необходимый приборный парк (минимум – мультиметр, очень желателен осциллограф);
достаточная квалификация – зарядники для ноутбуков выполняются по импульсной схеме, а это сложные устройства.

Прежде, чем искать принципиальную схему, надо ознакомиться с общим принципом построения зарядников для ноутов. Они выполняются по импульсному принципу, подобно БП для стационарных компьютеров. Но имеются и отличия от источников питающих напряжений ПК.

Для тех, кто имеет опыт ремонта БП для стационарных ПК, сразу становятся очевидными несколько отличий:

отсутствует схема формирования дежурного напряжения;
отсутствуют схемы сигналов Power_ON и PG;
инвертор обычно выполняется по однотактной схеме;
у импульсного трансформатора имеется одна, так как нужно всего одно выходное напряжение (это ведет и к отсутствию дросселя групповой стабилизации);
иногда наматывается отдельная вторичная обмотка специально для цепей обратной связи или для питания микросхемы ШИМ;
ОС выполняется с применением оптоэлектронной гальванической развязки.

Описание работы и устройство импульсного блока питания

Все это позволяет значительно уменьшить габариты БП.

Все остальное - традиционно для импульсников. Сетевое напряжение проходит через фильтр, выпрямляется и сглаживается. Так как инвертор однотактный, в сглаживающем фильтре не нужна средняя точка, и он выполняется на одном оксидном конденсаторе. В преобразователе постоянного напряжения в импульсное применен всего один транзистор – это тоже благоприятно влияет на массогабаритные показатели, но ведет к снижению экономичности. Генератор ШИМ выполняется на микросхеме, имеющей выход, адаптированный под работу с одним транзистором.

Подобрать схему под конкретный блок не так просто – в сети их великое множество. Ориентироваться при поиске можно на микросхему ШИМ. Найти полностью идентичную схему может не получиться, но совпадения в 70-80% в большинстве случаев достаточно для ремонта. В крайнем случае, схему (или не совпадающий участок) можно срисовать с платы.

Для примера можно рассмотреть ремонт импульсника на распространенной микросхеме UC3843. Ее нумерация выводов приведена в таблице.

В первую очередь плату надо осмотреть. Если выгорела часть платы, дальше ремонтировать нет смысла. Если есть вздувшиеся оксидные конденсаторы, их заменяют сразу. Если источник совсем не подает признаков жизни, надо в первую очередь определить наличие сетевого напряжения на высоковольтном выпрямителе (замер производится в точках 1 и 2). Если переменное напряжение 220 вольт отсутствует, надо найти причину – вероятнее всего в сетевом шнуре или во входных цепях (может быть, перегорел предохранитель F1).

Если до выпрямителя питание доходит, надо проверить постоянное напряжение на конденсатор C7 – должно быть около 300 вольт. Если напряжения нет или оно намного ниже, проверяются диоды выпрямителя и конденсатор С7. При наличии выпрямленного напряжения надо проверить присутствие питания на 7 выводе микросхемы ШИМ (в начальный момент времени микросхема запитывается от выпрямленного напряжения, после запуска – от дополнительной обмотки).

Если все в порядке, осциллографом проверяется присутствие импульсов на 6 выводе UC3843. Если их нет, велика вероятность того, что не работает микросхема (хотя проблема может быть и в элементах обвязки). Если генерация имеет место, проверяется наличие импульсов в точке 3. При их отсутствии можно подозревать неисправность MOSFET Q1 или обрыв первичной обмотки импульсного трансформатора. Если на первичке импульсы есть, надо проверить их наличие на вторичной обмотке (точка 4). Если все в порядке, проверяется выпрямленное напряжение в точке 5. Если его нет или оно значительно меньше 19 вольт, подозревается диод или конденсатор С11. Если они исправны, проверке подлежит цепь обратной связи (в первую очередь, оптрон U2).

Если при включении в сеть напряжение на выходе БП есть, но сильно отличается от 19 вольт, можно начать проверку со вторичных цепей и ОС, как с наиболее вероятных участков. Но и тут проблема может быть также в высоковольтном выпрямителе.

После нахождения неисправного элемента его надо заменить. Потом собрать БП в обратном порядке. Шов можно склеить заново дихлорэтаном или клеем, а можно просто замотать изоляционной лентой, если эстетическая составляющая не имеет значения.

Корпус блока питания, скрепленный изоляционной лентой.

Когда лучше купить новый адаптер

Можно обобщить упомянутые выше случаи, когда зарядник для ноутбука целесообразнее не ремонтировать, а приобрести новый, если:

проблема внутри низковольтного кабеля (сетевой шнур можно заменить);
не удается отчистить заливку с платы;
выгорела часть платы;
проблема в намоточном элементе и нет платы-донора;
нет схемы на БП;
отсутствуют приборы для диагностики или недостаточно уровня подготовки мастера;
другие ситуации, когда восстановить адаптер самостоятельно невозможно.

При покупке нового БП надо обращать внимание на следующие параметры:

входное напряжение (Input, Input Voltage), вольт;
выходное напряжение (Output, output voltage), вольт;
выходной ток (Output, output current), ампер.

Первые две характеристики обычно стандартны, но обратить внимание надо. Основной критерий выбора – наибольший выходной ток. У нового БП он должен быть не ниже, чем у старого. Все параметры можно найти на табличке на корпусе зарядника.

При покупке в обычном магазине можно показать продавцу старый БП, он подберет подходящий по параметрам. При приобретении через интернет, контролировать характеристики придется самостоятельно.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Починить блок питания для ноутбука не так уж сложно. Но вряд ли получится сделать это при отсутствии хотя бы мультиметра. Но и его наличие без понимания принципов работы адаптера может не принести результата.

Визуально был виден сгоревший низкоомный резистор и тестер показал сгоревший предохранитель!

Фото платы с уже заменёнными деталями :

И фото платы с видимыми номиналами резисторов:

Ну что-же приступим! И как обычно прибор на проверку диодов и разряжаем входной конденсатор.

После замены неисправного резистора , который на фото ниже,

Номинал резистора 0.81 Ом ,поставил оригинальный ,благо он был ))) Номинал резистора 0.81 Ом ,поставил оригинальный ,благо он был )))

замер на входном конденсаторе показал сопротивление 180 ом!

До замены резистора, без него, показывал разряд в обе стороны, а включение в сеть через ,лампу накаливания 220вольт 50 ватт, показало напряжение 295 вольт , что говорит об исправности диодного моста и входного конденсатора.

Ну раз резистор у нас сгорел и такое сопротивление (180 Ом) , значит шим контроллер у нас с вероятностью 99% неисправен!

Шим здесь установлен достаточно распространённый SQD2011K он применяется во многих моделях телевизоров самсунг. Эта шим со встроенным силовым ключом, и выходного транзистора в дежурке нет.

Выпаиваем шимку - проверяем сопротивление на входном кондесаторе и у нас всё как положено разряд в обе стороны. ШИМ меняем!

Дальше пробежавшись по обвязке шимки я не заметил ничего подозрительного.

КАК ОКАЗАЛОСЬ ПОЗЖЕ Я ОШИБАЛСЯ! И РАССКАЗЫВАЮ ВАМ ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПОВТОРИЛИ МОИХ ОШИБОК!

После замены шим включаю (через лампочку. вспыхнула и погасла-норма) и начинаю мерить напряжение на выходе. У нас должно появиться 5 вольт дежурного режима. У меня на выходе 0. И чувствую запах горелого. Быстро выключаю. У меня опять нагрелся резистор, 0,81 Ом который был заменён, а шим-ка стала просто кипяточной. И что интересно лампа включенная в разрыв цепи 220 вольт ни "грамма" не засветилась!

Шим-ке , как оказалось , пришла хана. Выпаиваю шим и начинаю прозванивать обвязку! И нахожу в утечке smd-шные конденсаторы! Да не один а 2 штуки! Вот сколько раз уже напарывался на такие дефекты и вот опять!

Первый из-за которого, я думаю, и сдохла шимка на фото ниже.

Этот конденсатор показывал сопротивление в обе стороны 750 Ом. "Пищалка" на приборе на такое сопротивление не отреагировала, только на измерении сопротивления увидел!

Хотя судя по примерной схеме включения - его можно и не ставить, но я поставил, из давно купленных, на 22 пикофарада.

Но этого тоже оказалось мало, и ещё один конденсатор такой-же smd-шный тоже был в утечке его сопротивление было 910 Ом! Про такой дефект, но в другом блоке, я уже писал в одной из статей.

Этот кондёр стоит параллельно цепи управления обратной связи! То-есть стоит параллельно оптрону (оптопаре) . Вот он на фото!

В принципе здесь можно и без него обойтись, просто выпаять, но купленные лежат))) И сюда тоже ставим 22 пикушки! )))

Ну вроде-бы отстрелялись! Запаяли всё на места, проверили, включаем!

И вот наши "дежурные" 5 вольт на выходе есть!

Подключаю остатки телевизора , и на панели (глазу) светодиод плавно помигивает! Телик не включается!

Опять что-то пошло не так! Меряю напряжение на блоке, а у меня дежурка плавает от 2,5 до 5 вольт! Этот дефект мы уже знаем! Обратная связь- нет стабилизации! При подключении нагрузки идёт просадка. Меняем оптрон (оптопару) которая идёт на шим дежурного режима!

Телефон не принимает заряд. Блок питания не работает. Не работает зарядный адаптер. Все эти проблемы могут быть вызваны элементарными поломками, которые легко устраняются при помощи:

Омметра или мультиметра;
Крестообразной маленькой отвертки;
Паяльника низкой мощности с тонким наконечником;
Запанных частей и деталей, которые можно позаимствовать у другого, не рабочего, адаптера или зарядного для телефона.

В любом случае, описанные в статье методы помогут протестировать устройство на работоспособность, произвести легкий ремонт. Это значит, что вышедшее из строя устройство снова будет работать, и не придется идти в магазин за новым блоком питания или зарядным для телефона.

Как проверить зарядное устройство на работоспособность и отремонтировать адаптер питания

1. Обращаем внимание на индикатор, который расположен на корпусе каждого адаптера. Светодиод должен светиться. Ели это не так, значит:

А) светодиод перегорел;
Б) на него не поступает электрический ток.

1.1. Прозваниваем проводку при помощи мультиметра или омметра. Важно: измеряя сопротивление каждого провода, обращаем внимание на показатели дисплея мультиметра. Оборванный провод будет иметь бесконечное значение сопротивления. Если такой провод выявлен, то именно из-за него и поломался адаптер (зарядное, блок питания). Чаще всего адаптер для блока питания не работает именно по этой причине.

Примечание: чтобы не нарушать изоляции, можно использовать швейные иголки, воткнутые провода, в качестве отводящих контактов.

Соответственно, адаптер поломался именно по этой причине, а значит, нужно заменить плохой провод или устранить разрыв с помощью паяльника.

2. Если проводка исправна, а индикатор не светится или адаптер не заряжает, разбираем корпус адаптера, выкручивая болты крепления с помощью подходящей отвертки.

Что мы видим? Два основных блока:

Трансформатор, который снижает напряжение до нужно значения со стандартных 220В;
Электронная схема, которая преобразует переменный ток в постоянный, доводит его до точно необходимых значений.

Соответственно, поломка скрыта либо в схеме, либо в трансформаторе. Конечно, если нет заметных обрывов контактов между этими элементами внутри корпуса адаптера.

3. Поломки трансформатора – это обрыв или перегорание некачественной (наверняка, китайской) обмотки.

3.1. Выявить проблему можно, прозвонив мультиметром первичную и вторичную обмотку. Делается это так:

Нормальный рабочий адаптер на контактах вилки (что для розетки) имеет сопротивление несколько тысяч Ом (кило-Омы, кОм). Если Ваша проверка выявляет данный факт, то первичная обмотка исправно. А значит, ищем дальше

3.2. Проверяя трансформатор, важно:

заранее отключить вилку адаптера из розетки электропитания;
не касаться руками контактов (это не опасно, но нарушает точность объективных замеров);
отпаять от него контакты электрической схемы (если она неисправна, то будет влиять на показатели омметра, вводя путаницу).

4. Проверяем вторичную обмотку, чтобы выявить, отчего не работает блок питания.

Для этого, замеряем сопротивления отдельных диодов из диодного моста. Данный мост отвечает за электрический ток, идущий по вторичной обмотке и может препятствовать его нормальному движению, способствовать поломке адаптера (зарядного, блока питания).

Ничего выпаивать из схемы здесь не придется. Неисправный диод покажет нулевое или слишком заниженное значение сопротивления. Рабочий диод, соответственно, покажет слишком высокие, почти бесконечные значения сопротивления.

5. Переходим к проверке электронной схемы. Этот элемент адаптера (блока питания, зарядного) ломается достаточно редко, но все же – бывает и так.

Неисправности и поломки здесь выявляются визуально. Если блок питания не работает по этой причине, то:

на схеме заметны потемнения (места выгорания);
конденсаторы могут быть вздуты, напоминать переполненные бочонки;
на корпусах радиодеталей появятся сколы, трещины, любые другие признаки неисправности.

При пайке важно соблюдать:

полярность трансформаторов;
правильность включения радиодеталей в электросхему.

6. Редкий случай поломки адаптера – это неисправность стабилизатора. Если зарядное поломалось именно по данной причине, то стабилизатор заменятся новым, и работа нормализуется.

Важно: чтобы не спутать расположение выводов стабилизатора, рекомендуется сделать предварительный фотоснимок или зарисовать на листе элементы схемы и пути соединения. И если адаптер для блока питания не работает вам не помешает подготовить перед работой фотоаппарат. В частности, фотография, сделанная с разобранного устройства, поможет, не вдаваясь в подробности впаять рабочий стабилизатор и устранить причину неисправности адаптера.

Физические причины

Проверка шнура, блока питания и разъема не дает однозначные ответы о наличии физической поломки. Порой причина кроется в сгоревшей плате питания или микроконтроллере. Он понимает, что емкость аккумулятора полна и прекращает подачу тока. Данный узел крайне важен в телефоне – если он сломан, то девайс может думать, что батарея разряжена и не включается, а по факту она полна или наоборот – АКБ не заряжается хотя емкость на нуле. Установить действительно ли дело во внутренних узлах в условиях дома невозможно. Опробовав методы, перечисленные ниже и не найдя решение следует обратиться в сервис.

Выбор аксессуаров

Также не стоит заряжать современный мобильник, особенно, если это дорогое устройство, как Samsung A80 от USB разъема – они не рассчитаны на подпитку емких аккумуляторов современных телефонов. Но, если вы нашли в своем лэптопе или ПК разъем Type-C, то смело подключайте соответствующий кабель – это новый стандарт с повышенной подачей тока, который способен не только считывать данные, но и питать телефон.

Проблемы с софтом

Что делать, если Андроид Самсунг от зарядки не заряжается или делает это медленно, но вы установили, что кабель и блок работают нормально. Причины такого поведения могут быть в испорченной батарее, но порой дело кроется в ПО. Для правильной зарядки необходимо выгрузить из памяти приложения, если их там скопилось очень много, снизить яркость экрана. Если девайс синхронизирован с чем-то по Bluetooth, то временно его нужно отключить, аналогичная ситуация с доступом к сети через Wi-Fi и LTE.

Не будет лишним заглянуть в настройки электропитания смартфона. Поищите пункт «батарея» и убедитесь, что не активирован режим максимальной производительности. Сам по себе он в большей степени нужен геймерам, но даже без него хороший девайс обеспечивает комфортную работу. Если у вас предусмотрено энергосбережение, то активируйте его, но прежде зайдите и уточните в чем он заключается, иногда процессор жестко обрубает работу приложений, и вы столкнетесь с тем, что вам перестанут приходит уведомления. Медленную зарядку вы таким образом устраните, но получите другие проблемы. Не всегда энергосберегающий режим полезен.

Не забывайте о том, что любые работающие приложения – это расход заряда. Если вы закрыли весь софт, но телефон все равно быстро садится и не наполняет батарею, то причина может крыться в вирусах. Не стоит пренебрегать антивирусами, но если вы не используете их постоянно, то возьмите за правило с некоторой периодичностью полностью проверять память девайса – возможно чистка решит проблему с медленной зарядкой или ее отсутствием.

Многие пользователи интересуются – почему телефон не заряжается до 100 процентов. Технически это не должно происходить в принципе. Если вы видите, что устройство достигло 99% и дальше ничего не происходит, то все работает, как следует. В современной мобильной технике реализована защита аккумулятора – когда он наполняется, телефон перестает питаться напрямую от зарядки, так как это приводит к быстрому износу и принудительно прекращает подачу тока. Это возможно с фирменными аксессуарами, поэтому это еще одна причина того, что не стоит их менять на дешевые китайские аналоги. Более того, в современном мире было установлено – для длительной работы батареи ее стоит держать между 20 и 80% емкости, то есть не стоит разряжать и заряжать ее полностью.

Поделитесь своим мнением и сделайте оценку моему блогу и статьи. Кликайте по картинке:

Спасибо за внимание! Не забывайте делиться, понравившейся статьей, чтобы друзья и родные могли тоже знать обо всем, что может упростить им жизнь. До скорых встреч! С уважением, Ростислав Кузьмин.

Читайте также: