Переделать блок питания с 5 на 12 в

Обновлено: 07.07.2024

Имеется вот такой девайс, см. фото, выход 5В/1А, требуется по возможности переделать его на напряжение 9..12В. Пробовал на выходе менять стабилитрон (там стоит C7V5 ) на C9V1 выход не изменился ни на вольт. Микросхема на фото RM6203. Может попробовать обмотку на трансе добавить? Вопрос сколько и каким проводом? Намотать новую или соединить последовательно с имеющейся, тогда как узнать где начало и в какую сторону намотано (без разбора транса). Маркировки на трансе нет.

__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь

Холодильник Liebherr icbn 30560 переделка, переделка с инвертора на обычный
Прошу ногами не пинать сам я не холодильщик нужны разъяснения : Холодильник Liebherr icbn 30560.

AC 12В 45 кГц -> DC 12В
Несколько вопросов по выпрямителю. Есть у меня несколько китайских преобразователей. На вход они.

Замена БП 12В/1.5-2А -> 12В/2.5А
Что может случиться с планшетом, в случае такой замены? Правила форума: 5.5. Запрещено.

БП на +-12В
Просто неожиданно на работе понадобился для девайсов двухполярный источних питания на 12В ) Вот.

для начала обрежь обратную связь - поймешь, сколько он вообще может отдать. не забудь кондеры выпаять, чтобы не взорвались.
ну а дальше классика - пересчитать ОС. Блин, без обратной связи у микрухи сорвало "крышу" (( в полном смысле. Мда, на транзисторах было проще. Блин, без обратной связи у микрухи сорвало "крышу" (( в полном смысле. Мда, на транзисторах было проще.

А вот нефига слушать вредные советы. В другой раз - посоветуют с крыши прыгнуть.
Лучше почитать статьи по работе обратноходовых преобразователей.

P.S. Есть тут у нас "теоретики".

Лучше почитать статьи по работе обратноходовых преобразователей. Ну так умничать то и посылать читать умные книжки мы все умеем, а вот дельного совета дать жмотимся. Ну так умничать то и посылать читать умные книжки мы все умеем, а вот дельного совета дать жмотимся.

Я эту тему ночью - не видел, а утром уже было поздно. Хотите дельных советов - спрашивайте днем, а не в полночь, когда черти тусуются.

Стабилитрон у вас скорее всего просто для ограничения, напряжение же скорее всего задает TL431 (KEA431, или еще какой аналог). Который возле оптопары.
Плохо видно микросхему, но скорее всего, это что-то аналогичное TinySwitch или VIPER.
Похоже, без дополнительной обмотки (свойственной 3х выводным, например TOP SWITCH).
А в этом случае - единственная цепь обратной связи - через оптрон. Без нее преобразователь идет вразнос, - имея 2х-3х кратный запас в расчете на стабилизацию при изменении входного напряжения и нагрузки.
Повышение выходного напряжения, да еще поди и в отсутствии нагрузки по выходу, увеличивает напряжение и на первичке, в первую очередь - высоковольтный выброс при запирании ключа. А демпфер у вас не с ограничителем на 1,5KE200 или 6KE200, а простая RC - цепочка, расчитанная только под определенный режим. Загасить увеличенный выброс она не способна, напряжение на ключе (которое и в нормальном режиме близко к предельному, с небольшим запасом) - растет, и он дохнет. Только и делов.

Чтобы поднять напряжение, вам надо было увеличить в 1,8 - 2 раза число витков вторичной обмотки, и соответственно отрегулировать напряжение стабилизации TL431, одним из резисторов в его делителе.
Ну, и конденсаторы на выходе поставить вольт на 16 (если там меньше).

Или разбиралась схема именно ЭТОГО девайса?

ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 22:17 PM

А, уже увидел - фото интерактивные. Да, 431 и оптрон вижу - этот девайсик поумнее будет.

Эх , а я поигрался со стабилитроном в цепи транзистора С945 (эмиттер через резистор на трансформатор), напряжение поднялось до 11 В , но сразу же пробило накоротко силовой транзистор - звонится как болт во все стороны . Фейерверка и прочих звуковых эффектов небыло
Спасибо , но я трансформатор ставил с менее мощного но 12-вольтового - эффект тот же 5 В
Есть 13005 под замену но не хотелось бы и его убивать

Slimm, А чё ты хотел кроме этого.

Телек то прожирает минимум 1А

Для смены транса нужны определённые его параметры.
Как и переделка всей его обвязки.
Иными словами нужен новый БП с соответствующими параметрами.

Нее у вас не то - у меня он тихо умер , а у вас похоже как китайский фейерверк . Именно на 1-2 А мне и надо но не 5 , а 12 В

Slimm, В компе есть отличный БП на несколько амперов по 12 в и десятков по 5

И сменить выходной транзистор.

Да уж после того как транзистор сгорел он не включается вообще Поставил 13005

Slimm, поставь 3055

Slimm, Ты даташит скачай на BUL39D и узнаешь тогда почему у тебя горят транзисторы.

ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:11

И 13005 сдохнет.

та-а-ак . тут уже все горит синим пламенем . а не проще купить ГОТОВЫЙ в таком случае?! Намного проще с "бучного" переделать или с принтерного, или с ВМ и т.п. . или на 3842 или ТОР-е собрать с "0" ?!

Это не у меня горит , а у m.ix Он видимо тоже переделывал .
У меня просто не запускается после того как пробило ключ

ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:11

ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:50

Да у меня 12 вольтовый сдох (такой же в вилке но на меньшую мощность- 1.5 А ) Я об этом не стал говорить в самом начале поста . Там схема примерно такая же - оптрон tl431 13003 (силовой ключ) , раскачка ST9014 ST9015 . Ничего не делал , просто пользовался , в один прерасный день сгорел - открыл -нашел выгоревший 13003 ( вообще обрыв всех ног ) st9014 st9015 и стабилитрон какой то стекляшка . Но транс уцелел . Причина наверно перегрев (13003 стоял без радиатора) , превышение тока или емкость какая подсохла . Такие дела

Он видимо тоже переделывал
=======================
У меня ума хватит, что б купить или соорудить достойный БП а не изгалятся над хзч.

Да ладно не в обиду было сказано

Cпасибо , правда в даташите на tl431 не сказано как подбирают резисторы делителя
То есть выходное напряжение блока питания подбирается делителем из резисторов R1 и R2 по формуле 1+R1/R2 Наприм на 5 В
Так пусть R1 =8 Ом , а R2=2 Ом то по формуле 4+1=5 Вольт ? Т.е выходное напряжение БП будет 5 В ?
Или все таки так как на картинке 27.8К -27.4К=4Ом +1=5 В ?

m.ix В приложенной вами схеме на оптопаре выходное напряжение блока задает этот резистор R49 ?

ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 11:01

Схемы китайских зарядных устройств для мобилок аля БП

Разобрался как изменить порог ОС по напряжению вторички делителем в 431.

Правда непонятно назначение резистора R8 (2.1К последовательно с С1 на 3-й вывод TL431
Получил на этом БП 5,9 и 12 В измением номиналов резисторов R10 и R9
Остальные элементы не трогал . Интересно насколько возрастут пульсации после переделки с 5 на 12 V

Slimm, ты мне скажи, как ты ток поднимишь.
Ведь есть такая зависимость I U

Что привязались к TL431?Выкинь ее и вместо нее поставь обычный 12 В стабилитрон и на выходе получишь те же 12 В минус падение напряжение на светодиоде оптопары т.е. где-то 11,4 В,только резюком R7 подбери ток стабилизаци для Z12V.Вопрос в том что без перемотки ТПИ сможет ли под нагрузкой нормально работать ОС,мне кажется нет

sofrina, ИМХО, ". плюс падение напряжения на светодиоде. ", т.е около 14 В.

При нагрузке 4 мя ЛН 0.25А ( в сумме 1 А) напряжение на выходе подсаживается до 9 В . Долго не гонял
Это 5 -вольтовый БП на 1 А и ТПИ соответственно на 5 В

Маломощную нагрузку на 12 В спокойно тянет .

Ребята !
Схема этого БП - типовая, применятся очень широко, в частности, для зарядки мобильных телефонов. Сейчас чаще всего собирается на основе микросхемы фирмы Power Integration и ее работа прекрасно описана. А если коротко, то выходное напряжение определяется моментом срабатывания оптопары. Включите последовательно со светодиодом оптопары стабилитрон на (12-5 = 7 Вольт) - и будет Вам на выходе 12.
Не забудьте предварительно поменять выходные конденсаторы на 16 Вольт. А управляемый стабилитрон TL431 там не по делу. Его надо просто удалить из схемы, а нижний конец светодиода подключить к "земле".

ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 09:34

Выходное напряжение этого БП определяется моментом срабатывания оптопары. Поэтому, для получения на выходе 12 Вольт надо последовательно со светодиодом включить стабилитрон на (12-5 = 7) Вольт. И будет Вам на выходе 12. И выходной конденсатор, естественно, поменять на напряжение 16 В.
А управляемый стабилитрон TL431 там не по делу. Его надо выбросить вместе с его делителем. А нижний конец светодиода подключить к "земле".

vgsemenov, ну, во-первых, sofrina уже предложил заменить TL431 на стабилитрон, а я даже уточнил, что напряжение на выходе при этом будет
Uвых = Uстаб + Uпр.сд,
а не Uвых = Uстаб - Uпр.сд.

Во-вторых, откуда взялось Uпр.сд = 5В?
Согласно даташиту на PC817 (схема по последней ссылке от m.ix выше в теме):
Forward voltage, V F (при I F = 20mA) равно около 1.2 V (тип.) (до1.4 V (макс.)). Таким образом, стабилитрон из расчёта получения выходного напряжения 12 В должен быть (12 - 1,3) = 10,7 В. Можно выбрать из наличия по разбросу характеристик, можно взять стаб на 9 В и добавить к нему пару кремниевых диодов в прямом направлении, а можно ничего не делать, ибо применительно к напряжениям питания, обычно, 12 В (точнее, стандарт 12,6 В) - это всё, что больше 9,5 В и меньше 14,5 В.

В третьих, тема потухла полгода назад, и Slimm, в принципе, отчитался о результатах, хоть и не отметил "РЕШЕНО" в заголовке темы. Хотя, по смыслу - нифига блок у него не стабилизирует (выходит из режима стабилизации) под нагрузкой: надо на вторичку витки накидывать. если, конечно, раскачка и транс позволят качнуть с них 12 Вт (судя по описанию эксперимента, автор пытался выжать 12 В, 1 А).

Но всё равно ОЧЕНЬ приятно, что кто-то регистрируется на конференции с желанием помочь, а не с истерическим воплем "Помогите, сломалось!"

В одной из поделок понадобилось питание порядка 12-15 вольт. Как и у многих наверно дома валяется куча блоков питания от старых мобильников. Но все они как правило 5-ти вольтовые. Решил доработать один из таких блоков и поднять ему напряжение до требуемого.

Как правило все современные блоки питания являются импульсными, что с одной стороны уменьшает их размер, но с другой стороны достигается это некоторым усложнением схемотехники.

Не заснял этот блок питания в оригинальном корпусе, да наверно это и не важно — обычный чёрный пластиковый корпус с вилкой.

Снизу плата выглядит вот так

А это вид на монтаж

Невооружённым взглядом виден классический импульсный БП.

Первое что пришло в голову увеличить напряжение в цепи обратной связи регулятора. Для этого как минимум нужно было найти на плате делитель. Вот собственно он.

Нижний резистор делителя 4.9 кОм был заменен на подстроечный номиналом 10 кОм. Монтаж конечно неказистый, но это времянка и с требуемой задачей вполне справляется.

Не прокатило — напряжение удалось поднять максимум до 8 вольт. При этом блок питания начал отчаянно пищать, что как бы намекало нам, что режим работы далёк от оптимального.

Дальнейшее насилие я посчитал бессмысленным и решил копнуть глубже.

Трансформатор был выпаян из платы. Надежда на безболезненное удаление сердечника не оправдалась — легко вышла лишь одна половинка, а вторая была приклеена к катушке с обмотками каким-то компаундом и я не решился её отодрать, т. к. боялся повредить хрупкий сердечник. Тем не менее даже в таком виде удалось довольно легко снять изоляцию обмоток и обнажить первую обмотку. Как оказалось это была регулирующая обмотка, а мне была нужна вторичная.

Пришлось смотать эту обмотку, после чего обнажилась вторичная обмотка, которая состояла из 10 витков медного провода диаметром 0,6 мм, намотанным в 2 жилы.

Т.к. мне требовалось поднять напряжение примерно в 2 раза я домотал еще 12 витков. Хотя как уже подумал позже можно было ничего не доматывать и просто разделить жилы обмотки и таким образом удвоить их число. Мощность-то у нас всё равно не изменилась и ограничивается сечением сердечника трансформатора, а увеличив напряжение в 2 раза максимальный ток соответственно уменьшился в 2 раза и можно было бы обойтись проводом вдвое меньшего сечения. Но как говорится — «хорошая мысля приходит опосля».

Итого в результате после домотки нужного количества витков и возвращения обратно регулирующей обмотки получилась вот такая конструкция.

Ну, а далее трансформатор был возвращён на плату.

Подстроечным резистором регулятора легко удалось получить требуемые 12 вольт. Бонусом получил исчезновение даже того небольшого свиста который был у этого блока питания до переделки. Ну и далее уже всё просто — подстроечник был заменён на постоянный резистор и всё окончательно превратилось в конфетку.

Вот как-то так можно использовать старый хлам в своих поделках.

PS: На самом деле сделано ещё в 2015 году — только дошли руки дописать: )

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Без осцилла дальше делать нечего. Это УНЧ D класса. Без осцилла не диагностируется и не чинится. И паять надо нормально научиться, а не развешивать сопли на контактах.

Надо не ВК. Надо УН. Это они греются сильно, если не на общем и ТП уходит вразнос.

Хочу сам познать это чудо инженерии . Есть ведь же шаги диагностики . Проверил блок питания +44 и -44 на месте , был сгоревший один irf640n . За менял запустился все хорошо но на динамик идет звук высокой частоты и на напряжение 1,5в Могу дать все измерения в любой точке платы . Что бы продиагностировать . Хочу научиться делать такие веши

Добрый вечер. В колонке Орбита 35АС-016 нч динамик (75гдн-4) то работает, то нет. Динамики я никогрда не ремонтировал, поэтому прежде чем разбирать его подскажите что это может быть. Снял динамик, сопротивление сначала показало, потом тишина, ну думаю обрыв. Подал на него синус 1000 гц/2в с генератора зч-звук в динамике есть, но тихий (при подключении динамика к выходу генератора амплитуда сигнала генератора резко падает-видно на осциллографе). Начинаю понижать частоту-звук всё тише и тише и при 500 гц вообще не слышно.

А к чему следует стремиться то? Сколько должно быть у хорошего ТОС-ника? И, кстати, 0.006% 20кГц - это на какой нагрузке и при какой мощности? Надо на 1Вт 4-6 Ом симулить. Если 0.006% при 100Вт - это нормально.

Читайте также: