Пищит блок питания компьютера

Обновлено: 06.07.2024

Что может пищать в блоке питания

Блок может пищать при ослабленной намотке обмотки ВЧ дросселя или трансформатора. Еще одна причина по которой пищит блок питания из-за неисправного конденсатора, от перегрева, пыли, при неисправном охлаждении. Писк появляется и при увеличении предельной нагрузки, и тогда частота преобразования сваливается в звуковой диапазон.

Устраняем неисправности

Для поиска неисправности необходимо провести диагностику, самостоятельно. Для этого надо:

аккуратно извлечь БП из компа и вскрыть его;
произвести очистку от пыли всего блока. Используя ворсовую кисточку, баллончик со сжатым воздухом или пылесос;
очистить плату от потеков электролита, он вызывает коррозию и разъедает элементы, расположенные рядом на плате;
при наличии следов подгоревшего текстолита необходимо очистить и пропаять пайку. Скорее всего, там холодная пайка или пробился полупроводник, и через него шёл большой ток;
при помощи мультиметра выявить пробитые детали и заменить их.

Осторожно. Элементы схемы блока питания при этом находятся под напряжением. Можно получить удар электрическим током, опасным для жизни. Для обеспечения безопасности блок питания необходимо заземлить. В современном шнуре питания в паре розетка-вилка предусмотрены отдельные контакты для подключения заземления.

Прижимаем детали поочередно деревянной палочкой или иным диэлектриком (карандаш, коктейльная трубочка) и слушаем, изменяется ли звук. Если меняется тональность, то это та деталь, из-за которой блок пищит, и её нужно заменить или отремонтировать.

Крепление деталей

После удаления пыли надо визуально внимательно проверить качество пайки всех соединений, отсутствие микротрещин на дорожках. Убедиться в надёжности крепления габаритных деталей (трансформатора, дросселя, радиатора). От вибрации ослабленная деталь со временем нарушит пайку соединения. В этом месте возникнет сопротивление, которое под действием тока будет нагревать участок. Это выведет из строя БП. Подозрительные контакты необходимо пропаять с флюсом.

Кулер

Надёжность компонентов сильно зависит от температурного режима работы.

Выход их из строя вызван высокой или низкой температурой воздуха, повышенной влажностью, наличием различных примесей в нем. Важную роль в обеспечении надежной работы БП играет вентиляция, которую обеспечивает встроенный вентилятор.

Кулер шумит из-за засыхания смазки или когда забивается пылью. Крыльчатка вентилятора, как правило, собирает много пыли, что уменьшает проток охлаждающего воздуха. Если чистый охладитель при работе сильно шумит (трещит), то его необходимо смазать.

Для смазки необходимо;

приподнять фирменную наклейку на корпусе;
вытащить резиновую заглушку, расположенную над подшипником;
стопорную шайбу не снимать;
остатки старой смазки не вытирать;
капнуть две-три капли силиконовой смазки или масла для швейных машин (часовую смазку). Можно использовать шприц с тонкой иглой;
вставить заглушку и закрепить наклейку на месте.

На время проверки вентилятор можно отключить. Шум вентилятора может заглушать свист блока.

Трансформаторы и дроссели

Слышимый звук иногда возникает при сильном магнитном поле. Это следствие воздействия магнитострикционных пульсаций ферритового сердечника и в исправном трансформаторе. При этом он сам по себе не опасен, но служит сигналом о работе блока на предельной нагрузке. Желательно определить источник перегрузки.

Звук, издаваемый расслабленной обмоткой транса, дросселя или индуктивности, вступает в резонанс с треснутым сердечником и усиливается. Для устранения звука пропитать сердечник, обмотку и стыковочные швы сердечника лаком (клеем).

Важно! Клей не должен разъедать склеиваемые поверхности, так как это может повредить изоляцию обмоточного провода.

Конденсаторы

В блоке питания применяются много разных конденсаторов. Некоторые из них имеют большую емкость, другие работают при высоких напряжениях, третьи имеют малый ток утечки, четвертые обладают небольшой индуктивностью. Применение того или иного типа конденсатора определяет их назначение. Например, если у частотно задающего керамического конденсатора изменилась ёмкость, то нарушится режим работы БП. Ёмкость может измениться при нагреве, от старости или у низкокачественного конденсатора.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Важно. Если невооружённым глазом видно треснутый или вздутый конденсатор, то его надо сразу менять на аналогичный. Неисправные конденсаторы небольших номиналов визуально не отличаются от хороших. Их надо выявлять (проверять).

Конденсатор выходит из строя, когда:

закорочен внутри;
оборван;
возник большой ток утечки;
произошла потеря емкости.

Электролитические конденсаторы сглаживают пульсации постоянного напряжения. Вспученный корпус конденсатора может вызывать срабатывание схемы защиты. Такие электролиты меняют сразу, и не надо тратить время на их проверку.

Для проверки конденсатора с помощью тестера необходимо отпаять один из выводов. Мультиметр включается на измерение сотен кОм или даже мОм. Для конденсаторов с большой емкостью в начальный момент происходит бросок показаний на ноль и затем переход к 1 (бесконечность). Хороший конденсатор покажет более 100 кОм. Если он в обрыве, то измеритель сразу покажет 1 (бесконечность).

При ёмкости меньше 1 мкф прибор не определит обрыв. Прибор при этом покажет ноль, если он закорочен (пробой), или 1, если он исправный или в обрыве.

Для проверки целостности керамическ ого конденсатора маленькой ёмкости нужно собрать схему, состоящую из следующих элементов: проверяемого конденсатора, миллиамперметра переменного тока, резистора (ограничивающего) и источника переменного напряжения, включенных последовательно.

Напряжение источника при этом составляет не больше 20% от напряжения конденсатора. Величина тока зависит от величины ёмкости: чем меньше ёмкость, тем меньше ток. Нулевой ток амперметра говорит об обрыве.

Отмечу, что сейчас проще проверять конденсатор универсальным прибором, который называется транзистор-тестером или ESR-метром. Он дает довольно точные показания, а его использование значительно проще описанного выше метода, при этом стоит он меньше 1000 рублей. Ниже прилагаю видео об одном из таких приборов.

После устранения свиста нужно собрать БП и установить на место. Если не получится устранить причину звука самостоятельно, стоит отдать блок в сервисную мастерскую или купить новый.

Казалось бы, все просто: запоминаем «азбуку Морзе» биоса и вовремя прислушиваемся. Но на деле ситуация несколько сложнее. У BIOS разных производителей различаются и звуковая индикация. Знать все сигналы наизусть и держать их в уме сложно и незачем. Поэтому мы собрали полную расшифровку сигналов BIOS для большинства материнских плат. Сохраняйте и пользуйтесь в нужный момент!

Подготовка

Прежде чем расшифровывать сигнал, необходимо узнать, BIOS какого производителя используется на вашей материнской плате. Вы можете прочитать это в мануале к материнке или открыть сам BIOS. Производитель обычно указывается внизу рабочего окна:

В некоторых случаях нужна еще версия BIOS — узнать ее можно прямо в Windows. Для этого открываем окно «Выполнить» и вводим команду msinfo32. Откроется окно «Сведения о системе». Смотрим пункт «Версия BIOS»:

Также можно узнать версию BIOS, открыв командную строку и введя команду: wmic bios get smbiosbiosversion.

BIOS большинства нижеуказанных производителей используется на многих материнских платах. Если вы счастливчик с редким типом BIOS, то непопулярные варианты мы тоже включили в наш «переводчик».

Quadtel

Один краткий сигнал — компьютер полностью исправен, ошибки отсутствуют.
Два кратких сигнала — обнаружено повреждение CMOS RAM.
Один длинный и два кратких — неисправна видеокарта.
Один длинный и три кратких — обнаружена неисправность периферийных контроллеров.

AWARD

Один краткий сигнал — компьютер исправен, ошибки отсутствуют.
Два кратких сигнала — сбой ОЗУ. Нарушена четность.
Три кратких — сбой клавиатурного контроллера.
Один краткий и один длинный сигнал — сбой ОЗУ.
Один длинный и два кратких сигнала — сбой видеокарты.
Один длинный и три кратких — сбой клавиатуры.
Один длинный и девять кратких — сбой чтения памяти BIOS. Возникает при неисправности схемы.
Один короткий и повторяющийся сигнал — ошибка в цепях питания или неисправность блока питания.
Один длинный повторяющийся сигнал — неисправность ОЗУ.
Постоянно повторяющийся сигнал или отсутствие сигналов — неисправность БП.

Один звуковой сигнал (пауза) два звуковых сигнала — не найдена видеокарта.
Один сигнал (пауза) два сигнала (пауза) два сигнала (пауза) три сигнала — нарушена контрольная сумма BIOS.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) один сигнал (пауза) три сигнала — сбой клавиатуры.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) три сигнала (пауза) один сигнал — ошибка ОЗУ.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) один сигнал — сбой оперативной памяти на линии.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) три сигнала — сбой оперативной памяти, ошибка только на младшем бите.
Один сигнал (пауза) четыре сигнала (пауза) один сигнал (пауза) один сигнал — сбой оперативной памяти, старший бит.

Короткие сигналы AMI:

Один — ошибок нет.
Два — нарушена четность ОЗУ.
Три — не удается прочитать первые 64 килобайт ОЗУ.
Четыре — сбой таймера.
Пять — неисправность CPU.
Шесть — ошибка клавиатуры.
Семь — неисправность материнки.
Восемь — сбой видеокарты.
Девять — нарушена контрольная сумма.
Десять — нет доступа к CMOS.
Одиннадцать — сбой кэш-памяти.

Разные ошибки видеокарты на AMI:

Один длинный и два кратких.
Один длинный и три кратких.
Один длинный и восемь кратких.

Если звуковая индикация отсутствует вовсе, значит существует неисправность БП.

Compaq

Один краткий сигнал — сбоев нет, загрузка будет продолжена.
Один длинный и один краткий — сбой контрольной суммы.
Два кратких сигнала — обнаружен глобальный сбой.
Один длинный и два кратких — сбой видеокарты.
Семь сигналов — сбой видеоадаптера AGP.
Один длительный сигнал — сбой ОЗУ.
Один краткий и два длинных — не удается загрузить ОЗУ.

Один краткий сигнал — система будет загружена, ошибок нет.
Один сигнал, черный монитор — сбой видеокарты.
Два кратких сигнала — ошибка видеосистемы.
Один длинный и один краткий — сбой материнки.
Один длинный и два кратких — ошибка видео Mono либо интерфейса CGA.
Один длинный и три кратких — сбой видео VGA.
Краткий повторный — неисправен БП.
Длинный сигнал — сбой БП.
Отсутствие звука — неисправен БП/динамик BIOS/материнка.

Краткие сигналы AST:

Один — неисправен ЦП.
Два — сбой контроллера клавиатуры.
Три — сбой контроллера клавиатуры.
Четыре — нарушена связь с устройством ввода.
Пять — сбой клавиатуры, поврежден модуль ввода.
Шесть — ошибка материнки.
Девять — не совпадает Checksum-значение
Десять — сбой таймера.
Одиннадцать — сбой чипсет.
Двенадцать — сбой питания. Ошибка исключительно в зоне энергонезависимой памяти.

Смешанные сигналы AST:

Один длинный — сбой нулевого канала в DMA-контроллере (DMA 0).
Один длинный и один краткий — сбой первого канала в DMA—контроллере (DMA 1).
Один длинный и два кратких — не удается завершить растровую развертку. Скорее всего ошибка связана со сбоем видеокарты.
Один длинный и три кратких — сбой памяти видеокарты.
Один длинный и четыре кратких — сбой видеокарты.
Один длинный и пять кратких — сбой на отрезке первых 64 килобайт памяти.
Один длинный и шесть кратких — ошибка векторов.
Один длинный и семь кратких — сбой загрузки видеосистемы.
Один длинный и восемь кратких — сбой памяти видеокарты.

Phoenix

Один сигнал (пауза) один сигнал (пауза) два сигнала — сбой ЦП.
Один сигнал (пауза) один сигнал (пауза) три сигнала — сбой памяти в области CMOS.
Один сигнал (пауза) один сигнал (пауза) четыре сигнала — не совпадает контрольная сумма BIOS.
Один сигнал (пауза) два сигнала (пауза) один сигнал — не удается обнаружить материнскую плату.
Один сигнал (пауза) два сигнала (пауза) два сигнала — сбой DMА-контроллера.
Один сигнал (пауза) два сигнала (пауза) три сигнала — сбой DMА-контроллера.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) один сигнал — сбой регенерации ОЗУ.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) три сигнала — сбой на участке первых 64 килобайт ОЗУ.
Один сигнал (пауза) три сигнала (пауза) четыре сигнала — сбой на участке первых 64 килобайт ОЗУ.
Один сигнал (пауза) четыре сигнала (пауза) один сигнал — неисправность материнской платы.
Один сигнал (пауза) четыре сигнала (пауза) два сигнала — неисправность ОЗУ.
Один сигнал (пауза) четыре сигнала (пауза) три сигнала — не отвечает таймер.
Один сигнал (пауза) четыре сигнала (пауза) четыре сигнала — сбой порта ввода/вывода.

Подробная расшифровка ошибок первых 64 килобайт на Phoenix

Внимание! Неисправный бит указывается в шестнадцатеричной системе.

Два сигнала (пауза) один сигнал (пауза) один сигнал — сбой считывания нулевого бита на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) один сигнал (пауза) два сигнала — сбой считывания первого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) один сигнал (пауза) три сигнала — сбой считывания второго байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) один сигнал (пауза) четыре сигнала — сбой считывания третьего байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) два сигнала (пауза) один сигнал — сбой считывания четвертого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) два сигнала (пауза) два сигнала — сбой считывания пятого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) два сигнала (пауза) три сигнала — сбой считывания шестого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) два сигнала (пауза) четыре сигнала — сбой считывания седьмого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) один сигнал — сбой считывания восьмого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) два сигналп — сбой считывания девятого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) три сигнала — сбой считывания восьмого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) два сигнала — сбой считывания девятого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) три сигнала — сбой считывания десятого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) три сигнала (пауза) четыре сигнала — сбой считывания одиннадцатого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) один сигнал — сбой считывания двенадцатого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) два сигнала — сбой считывания триннадцатого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) три сигнала — сбой считывания четырнадцатого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.
Два сигнала (пауза) четыре сигнала (пауза) четыре сигнала — сбой считывания пятнадцатого байта на отрезке первых 64 килобайт ОЗУ.

DMA, клавиатурный контроллер, другие сбои

Проанализировав сигнал POST, при включении ПК, можно сразу узнать обо всех критических неполадках системы — даже без специальной диагностики. Особенное внимание обращайте на сигналы BIOS после апгрейда и установки новых комплектующих. Правильное толкование сигналов позволит вовремя обратить внимание на неисправность и заменить / отремонтировать проблемное оборудование, пока ещё это возможно.

Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.

У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:

Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.

Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.

Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.

Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:

Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:

Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.

Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.

На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.

Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?

Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:

Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:

Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.

Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.

Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.

Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?

Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:

Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.

А для этого нам нужно найти источник шума.

Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):

Вот он же, в центре:

Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.

Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.

Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):

Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.

Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.

Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.

Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:

Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.

В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:

Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!

Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:

Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!

Иногда происходит так, что после утреннего запуска компьютера вместо привычной тихой работы пользователь слышит очень неприятные звуки, которые напоминают свист, скрежет или писк.

В этом случае стоит прислушаться к компьютеру и определить, откуда именно исходит звучание. Как правило, виновником становится не сам системный динамик, а одно из устройств, расположенных внутри ПК. Некоторые полагают, что пищит процессор, однако это маловероятно, ведь данное устройство представляет собой монолитный кремниевый кусок, не способный издавать какие-либо звуки. Поэтому чаще всего пищит и не включается блок питания. Иногда причиной могут быть и другие компоненты, поэтому нужно провести самостоятельную диагностику.

Определяем точный источник свиста

В первую очередь рекомендуется демонтировать боковую крышку «системника» и внимательно осмотреть сам процессор, а также кулер, расположенный на нем. После этого необходимо попробовать включить компьютер и аккуратно поднести ухо к предполагаемому месту появлении звука.

Чаще всего пищит блок питания, видеокарта, винчестер или материнская карта. Точнее, звуки издают не они сами, а вентиляторы охлаждения.

Исходя из опыта специалистов, можно с 90% уверенностью заявить, что причиной этой неприятности является именно БП. В этом случае необходимо вытащить его и попробовать установить вместо него другой рабочий прибор. Однако данную процедуру нужно выполнять с аккуратностью.

Определение мощности блока питания

Далеко не каждый знает, что в процессе замены БП необходимо определять мощность, с которой он работает. Также рекомендуется уточнить производителя данного прибора. Если старый блок питания пищит и работает при 300-350 Ватт, то и новое оборудование должно отвечать этим требованиям. В случае установки агрегата, который будет иметь большую мощность, хуже не будет. Меньше показатели быть не должны.

Если говорить о производителе, то на сегодняшний день в продаже есть огромное количество китайских изделий, на которых указывается мощность 400-450 Ватт. Однако на деле такие БП выдают максимум 300 Ватт, что негативно сказывается на работе блока питания. Как правило, при установке таких агрегатов они выходят из строя через 6 месяцев после эксплуатации.

Как правильно снять старый блок питания?

Определившись с новым БП и приобретя его магазине, необходимо избавиться от старой аппаратной части. Перед началом работы нужно обязательно отключить компьютер и кабель, который идет из блока питания. Для этого потребуется снять боковую крышку системного блока.

После этого производится отсоединения всех проводов, которые идут от старого блока питания, а также от прочих девайсов компьютера и материнской платы. Стоит обратить внимание на то, что дополнительная проводка может идти от видеокарты, если таковая установлена. На этом этапе работы рекомендуется записать, какой именно провод, куда был подключен. Это будет полезно в том случае, если пользователь использует большое количество девайсов.

Затем необходимо открутить 4 болта, на которых держится непосредственно сам блок питания, расположенный на задней стороне компьютера. После этого прибор можно вытащить.

Установка нового блока питания

Данная процедура также не требует никаких особенных знаний. В некоторых ситуациях, например, когда пищит импульсный блок питания, этот способ становится единственным решением проблемы.

Для того чтобы произвести монтаж нового БП, необходимо сперва прикрутить его к задней стенке компьютера. После этого, используя подготовленную ранее схему, необходимо подключить все девайсы компьютера в соответствующие разъемы. На заключительном этапе остается только закрыть боковую крышку системного блока, подключить силовые кабели и включить компьютер.

Это позволит действеннее всего решить проблему, если пищит блок питания компьютера. Если же менять устройство полностью нет желания или возможности, то в этом случае необходимо рассмотреть и другие узлы, в которых могут содержаться проблемы, вызывающие подобные звуковые сигналы.

Кулер

Если блок питания пищит под нагрузкой, то это говорит о том, что проблема, скорее всего, в вентиляторе. Так как блоки питания современных портативных компьютеров очень сильно греются, практически все они оснащаются очень мощными кулерами. В дорогих моделях устанавливаются вентиляторы бесшумного типа, отличающиеся более долгим сроком службы. Однако в простых блоках питания обычно стоят кулеры, которые довольно быстро выходят из строя. Именно это и объясняет, почему блок питания пищит.

Чаще всего вентиляторы начинают гудеть из-за скопления пыли. Это объясняется тем, что в процессе охлаждения лопасти изделия захватывают воздух и, соответственно, накапливают много грязи. В этом случае можно попробовать самостоятельно разобрать кулер, смазать его и прочистить от загрязнений.

При этом не стоит пренебрегать подобными звуковыми эффектами. Если блок питания пищит из-за вентилятора, то кулер может выйти из строя. Это приводит к серьезному перегреву и повреждению работы всех систем компьютера. Поэтому в этом случае деталь нужно извлечь и попробовать восстановить своими силами.

Разбираем блок питания

Как и в предыдущих операциях, предварительно необходимо отключить компьютер. После этого снимается блок питания (как это сделать, было описано выше). В процессе работы стоит не торопиться, так как в зависимости от модели «системника» БП может располагаться как в верхней, так и в нижней части агрегата. В некоторых случаях его довольно сложно вытащить из системного блока из-за дополнительно установленных плат.

Перед тем как разобрать блок питания, рекомендуется сфотографировать его, чтобы не запутаться потом в подключении проводов. На следующем этапе необходимо открутить винты, расположенные на крышке БП (обычно их тоже 4, но может быть и 6). После открытия крышки можно увидеть сам кулер. Если пищит блок питания, то его замена, как правило, помогает.

Смена кулера

На этом этапе работы не стоит торопиться. Возможно, покупать новый вентилятор не придется.

В первую очередь нужно осторожно произвести очистку всех внутренностей блока питания. Для этого можно использовать ворсовую кисточку, баллончик со сжатым воздухом или обычный пылесос.

Больше всего внимания стоит уделить самому вентилятору, так как на нем скапливается очень много пыли. Если подобные манипуляции не помогают и по-прежнему пищит блок питания, то в этом случае необходимо пойти дальше.

Нужно снять фирменную наклейку с кулера и удалить резиновую заглушку, расположенную на подшипнике. Стопорную шайбу снимать необязательно, убирать остатки прежней смазки тоже не нужно. Достаточно просто закапать внутрь немного дорогого машинного масла и подождать 2-3 минуты, пока оно не дойдет до подшипника. После этого можно установить резиновую заглушку на ее законное место и приклеить обратно наклейку.

На что обратить внимание?

В процессе работы нужно проявить осторожность и определить тип вентилятора. Приборы этого класса бывают как съемными, так и не съемными. В первом случае подшипник можно без проблем снять, а потом заменить его на новый. Если же блок питания оснащен несъемным подшипником, то в этом случае все провода вентилятора будут впаяны непосредственно в плату самого прибора. Остается только осторожно срезать проводку как можно ближе к кулеру и зачистить их. После этого приобретенный кулер устанавливается на его законное место, а новые провода подсоединяются методом скрутки.

Если пищит блок питания мобильного компьютера

Как правило, такие устройства работают без вентиляторов, однако даже в этом случае они могут издавать неприятный звук, особенно если внутри происходят колебания намотки проволоки. В этом случае производятся довольно простые манипуляции.

В первую очередь необходимо вскрыть корпус. Это осложняется тем, что большинство моделей склеенные. В этом случае необходимо очень аккуратно разрезать пластмассу ножом или скальпелем. На следующем этапе необходимо покрыть катушку лаком. Как правило, обработать необходимо 3 или 4 элемента. Однако стоит учитывать, что за шум, как правило, отвечают самые большие катушки, которые находятся очень близко к источнику переменного тока. Затем достаточно склеить корпус и дождаться, пока лак высохнет. Такой же метод решения проблемы применяется, если пищит блок питания светодиодной ленты.

Если шумит кулер на процессоре

Данный элемент также может забиться пылью и издавать характерные свистящие звуки. В этом случае кулер тоже нуждается в очистке. Однако все осложняется тем, что данные элементы работают с переменной частотой оборотов, которая зависит от того, насколько нагрет центральный процессор ПК. Как правило, в таких изделиях высыхает термопаста, поэтому они выходят из строя.

Очистить и смазать этот вентилятор намного сложнее, поэтому многие предпочитают просто отрегулировать работу устройства при помощи сторонних утилит, которые устанавливаются на компьютер. Однако нужно понимать, что такое решение временное.

Другие причины свиста

Если блок питания пищит без нагрузки, например, если подключить его к сети, предварительно вытащив из компьютера, то в этом случае придется проводить более детальную диагностику. Для этого нужно использовать специализированные измерительные приборы и протестировать с их помощью все составляющие оборудования.

Также стоит обратить внимание, что мощные видеокарты всегда оснащаются своими собственными системами охлаждения. В этом случае нужно снять всю плату и ее вентилятор. Обязательно необходимо будет заменить термопасту.

Если пищит блок питания ноутбука, то в этом случае самостоятельный ремонт будет проблематичным. Кроме того, ситуация осложняется, если производителем агрегата является компания ASUS. Дело в том, что в таких ноутбуках кулер и блок питания расположены самым неудобным образом. Как правило, чтобы добраться до вентилятора, необходимо разобрать все устройство и снять материнскую плату. Однако даже при успешном выполнении этих операций на кулере будет стоять защитная пломба. Если ее снять, то будет очень сложно установить устройство обратно.

На других моделях блок питания, как правило, снимается очень просто. Для этого на задней стороне ноутбука нужно открутить несколько винтов. При этом разбирать весь агрегат не придется. Поэтому перед работой стоит подробно рассмотреть схему устройства конкретной машины.

Чего не стоит делать?

В первую очередь не рекомендуется диагностировать неполадки при включенном ПК. Перед тем как снимать крышку устройства, его нужно не просто отключить, но и вытащить провод из розетки. Только удостоверившись, что на агрегат не подается питание, можно начинать работать.

При снятии любой платы нельзя резко ее дергать. Нужно помнить, что эти элементы, как правило, дополнительно крепятся к самому корпусу ПК несколькими винтами.

При использовании пылесоса не стоит засовывать его глубоко в системный блок. Так можно повредить схемы. Кроме того, для очистки не рекомендуется использовать жесткие или острые предметы. В любом компьютерном магазине можно найти баллончики со сжатым воздухом, которые лучше всего подходят для таких мероприятий. Также можно использовать ватные палочки или мягкие кисточки.

При очистке кулера и прочих частей блока питания можно использовать небольшое количество спирта. Но заливать его прямо в устройство не стоит. Достаточно смочить ватный тампон в 2-3 каплях горячительной жидкости, и тогда застарелая термопаста будет удаляться проще. Однако если ПК не использовался на протяжении долгого времени, она засохнет до состояния цемента и размыть материал будет очень сложно. В этом случае можно использовать специализированные средства, которые также продаются в компьютерном магазине.

В заключение

Неприятный писк в компьютере может быть вызван самыми разными проблемами. Однако чаще всего причиной становится система охлаждения блока питания. И все же самостоятельно исправлять поломки рекомендуется только в том случае, если пользователь четко понимает, что делает. В противном случае можно случайно нанести больший вред и в итоге заплатить за ремонт более внушительную сумму денежных средств. Поэтому лучше довериться мастерам.

Читайте также: