Почему горит провод питания процессора
Обновлено: 07.07.2024
к гадалке не ходи - плохой контакт в разъеме.
Добавлено через 37 секунд:
заменить то можно ток не факт что мать живая и что она за собой чтото не утянула
Мощно
Повезло что заметил сейчас, а не после того как сгорела мать и возможно что-то еще.
Поменять конечно можно, даже самому можно, тот пластик ничем не закреплен его нужно просто поддеть и потянуть вверх, но смысла в этом мало, так как проблема не в нем а в плохом качестве разъема и прижиме контактов, которые туда были подключены.
Еще есть сомнения на счет проца , при полной загрузке да еще и разгоне он жрет ватт 300, тут бы в самый раз мать с двумя разъемами цпу павер.
Ах да, что делать - почистить, удалить мешающий пластик, и пробовать включать.
Последний раз редактировалось Jumper007 11.11.2015 20:57, всего редактировалось 1 раз. Тут ще й на БЖ треба роз'єм змінювати, при пробої страждають обидва роз'єми. Замена обойдется в примерно гривен 100 - 20 грн за гнездо, так смысл есть попробовать заменить.Но важно заменить также разъем на кабеле от бп - 90% таких неисправностей виновник именно плохой контакт в кабеле
Удачного Я теж думаю, що винен саме кабель БЖ, а не материнка.
Розтин покаже.
Jumper007: Мощно
Повезло что заметил сейчас, а не после того как сгорела мать и возможно что-то еще.
Поменять конечно можно, даже самому можно, тот пластик ничем не закреплен его нужно просто поддеть и потянуть вверх, но смысла в этом мало, так как проблема не в нем а в плохом качестве разъема и прижиме контактов, которые туда были подключены.
Еще есть сомнения на счет проца , при полной загрузке да еще и разгоне он жрет ватт 300, тут бы в самый раз мать с двумя разъемами цпу павер.
Ах да, что делать - почистить, удалить мешающий пластик, и пробовать включать.
Та не, какие 300 ватт! По показателям RealTemp - 160 ватт максимум.
Добавлено через 14 минут 9 секунд:
Scoffer: Тут ще й на БЖ треба роз'єм змінювати, при пробої страждають обидва роз'єми. За мать и БП можно не переживать, виноват разъем. Судя по фото, два крайних разъема либо вообще не контачили, и вся нагрузка шла через два центральных, либо в двух центральных был изначально плохой контакт, и при высоких токах они грелись, чем больше грелись тем больше окислялись и далее по нарастающей. Достаточно было буквально пару ватт тепла, чтоб пластик фантастик поплавился нафиг Последний раз редактировалось Andrey2005 11.11.2015 21:55, всего редактировалось 1 раз. О, ну це явно славетна якість сісоніку - японські конденсатори розбавили китайськими роз'ємами. 100-відсотковий брак. Можна спробувати отримати якусь компенсацію. Вот вам и "плюсы" модульных блоков, зачем брать модульный если это не моддинг проэкт а рабочая машина ?Был бы не модульный, шансов что будет такая неисправность было бы в 2 раза меньше. Не нужно было пихать кабель в PCIE\CPU. пусть лучше все отдельно работает ( проц отдельно, видео отдельно). Контакт на материнке лучше поменять. А что делать с сгоревшим, так будет время, деньги и новый разъем тогда перепаяйте. Последний раз редактировалось Stas 11.11.2015 22:05, всего редактировалось 1 раз. Jumper007
Зручніше, в моєму корпусі мою ж комплектуху хоч і не нереально розвести з не модульного БЖ, але це однозначно займе в декілька раз більше часу + будуть займати місце лишні шнурки, а місця там і так не багато. Boogiman
А зачем вобще брать блок 1250Вт? Или вы майните? Scoffer
Полумодульный вполне ок, главное что бы мощные линии были на пайке, а например все питания на винты можно и модульными делать.
Ну и конечно от мощности комплектухи многое зависит, если проц как у автора или пара карт топовых, и при подключении концов в бп они слишком легко входят или вообще тарахтят . в общем я бы так не делал Всё просто - блок питания имеет преизбыточную мощность для данной конфигурации. Почему нельзя ставить блок с таким огромным запасом - читай на руоверах. Dimentoza: Всё просто - блок питания имеет преизбыточную мощность для данной конфигурации. Почему нельзя ставить блок с таким огромным запасом - читай на руоверах.
Можно ссылку? А розетка не сильно мощная? Может и в розетку рассчитанную на 3,5Квт нельзя подключать?
К примеру я запитывал ноут от 12В автоакума, ноут потребляет 4 ампера, а акум может выдать 400А, и ниче, отлично работало
Исходя из закона Ома ток в цепи зависит от напруги и сопротивления. Но БП нужно брать с запасом, так как рабочее потребление и пиковое стартовое сильно отличается, да и БП дольше и стабильней прослужит работая на 50% от максималки, чем работая на пределе.
Единственный смысл не ставить БП с огромным запасом, чтобы он отключался при меньшем токе. Для одного БП 40 ампер уже как короткое, а другой и 100А выдержит и не отключится. Но для того чтобы выгорел разъем как в этой теме, достаточно и 250Вт блока, главное контакт плохой.
Andrey2005: Можно ссылку? А розетка не сильно мощная? Может и в розетку рассчитанную на 3,5Квт нельзя подключать?
К примеру я запитывал ноут от 12В автоакума, ноут потребляет 4 ампера, а акум может выдать 400А, и ниче, отлично работало
Исходя из закона Ома ток в цепи зависит от напруги и сопротивления. Но БП нужно брать с запасом, так как рабочее потребление и пиковое стартовое сильно отличается, да и БП дольше и стабильней прослужит работая на 50% от максималки, чем работая на пределе.
Единственный смысл не ставить БП с огромным запасом, чтобы он отключался при меньшем токе. Для одного БП 40 ампер уже как короткое, а другой и 100А выдержит и не отключится. Но для того чтобы выгорел разъем как в этой теме, достаточно и 250Вт блока, главное контакт плохой.
я вот смотрю на конфиг автора
и все равно не понимаю - зачем 1250ватт там?
там 500 за глаза
Пластик расплавился, теперь ПК работает некорректно. Из-за чего он мог расплавиться, а также возможно ли заменить провод? Могла ли повредиться МП?
Да,мат плата могла повредиться.
Расплавился он потому,что по какой-то причине ток через этот разъем был больше,чем он может переварить,как то: разъем от БП был недовставлен и был плохой контакт,слишком мощный проц для мат платы. ну или просто брак.
Да,это можно отремонтировать
БП проработал 4 года,
Этож что за БП такой что аж разъёмы плавит а в защиту не уходит?
ну он скорее пластик плавил а не сами разъемы
И что за ток должен был быть чтоб плавить пластик? Нормальный БП давно бы ушёл в защиту. Вот почему я отношусь к чифам скептически.
так он выключался )))
Но я так и не понимал почему. Он проработал 4 года, а плавиться начал только сейчас(наверное, я ведь не заглядывал))) ).
Всё равно довести разъём чтоб он расплавился - это надо быть "уникальным" БП.
Возможно я сам виноват!Человек выше сказал
Расплавился он потому,что по какой-то причине ток через этот разъем был больше,чем он может переварить,как то: разъем от БП был недовставлен и был плохой контакт
так он выключался ))) Но я так и не понимал почему. Он проработал 4 года, а плавиться начал только сейчас(наверное, я ведь не заглядывал))) ).
Неужели запаха плавленной пластмассы не было ?
Такой стоит брать? бюджет 4000.
Можешь его, но лучше вот этого вендора БП, имхо:
Что вам сказать? Мат плату - в ремонт. И стоит присмотреться,на всякий случай,к другому бп
А зачем?Просто для диагностики пока что?Компьютер работает, но немного некорректно и медленнее.
скорее всего блок питания слабый, такой парадокс
вероятно нагрузка больше чем можно получить
Я думаю из-за того, что на МП 4pin, а FX жрет 125w и на МП нужно 8pin.
С вероятностью 99,99% не до конца был вставлен коннектор.
Это мы тебя должны спрашивать, а че это у тебя разъем питания расплавился, а не ты нас.
В этом мире нет ничего невозможного. Если и дальше будешь эксплуатировать расплавленный пин - может все, что угодно произойти.
Так что бегом в сервисный (любой), за пять минут поменяют, это не сокет перепаивать.
В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.
Мосфеты цепи питания процессора
Дросселя питания процессора
Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.
Мосфет транзистор фото
Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.
Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.
Провод 4 пин питания процессора
Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?
Распиновка разъема 4 пин
Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.
Монтаж транзистора на материнке
Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.
Схема питания процессора
Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.
Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.
Паяльник ЭПСН 40 ватт фото
После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.
Паяльный фен фото
Диммер на шнур 220В
ПОС 61 припой с канифолью
Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.
Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?
- Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
- Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
- И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.
Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.
Алюминиевый конический пруток
С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.
Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.
Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.
Сплав Вуда фото
Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.
Демонтаж микросхем без фена
Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.
Демонтаж с помощью оплетки
У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.
Корпус SO-8 микросхема
Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.
Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.
Делаем спиртоканифольный флюс
Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.
646 растворитель фото
Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.
Графитовые контакты платы пульта
По меньшей мере надо прозвонить тестером сопротивление между линиями 12 и землёй. Красный щуп тестера тыкать в 12-вольтовую линию. Сравнить сопротивление с любой другой платой. Сопротивление не должно отличаться значительно, т.е. не более чем в 1.5-2 раза (мамки ж разные могут быть). Если сопротивление в норме - попробовать сделать то же сравнение сопротивления со вставленной видюхой. По-моему питание с этого разъёма её подпитывает (могу ошибаться). Если сопротивление и с видюхой и без не сильно отличается с нормальной мамкой - перепаивать разъём и пробовать пускать мать. Если нет - на плате где-то есть замыкание. Еще надо внимательно осмотреть все электролитические конденсаторы (бочонки). Если есть вздутые сверху (поверхность хоть немного неровная), или иногда бывает снизу выпирает резинка у них - вероятно замыкание в каком-то кондёре. Перепаять на новый. А может и не только в кондёре дело, тогда всё сложнее. При всех этих действиях из тестируемых мамок следует всё вынуть, за исключением теста с видюхой. Кстати, на видюхе тоже могут попухнуть кондюки.
Больше похоже на пробой транзистора.
Про замер сопротивления сказано, в принципе, верно, но сдаётся мне, что этот
БП какие-то неправильные вольт-амперные характеристики выдавал.
В данном случае, скорее всего это повышенный ток на 12А, хотя букет проблем
может быть и более разнопёрым.
Берём Unipro m890, пробуем проверить попарно ножки 1 и 3, 2 и 4 , на дисплее - "1", то есть "перегрузка, необходимо выбрать больший предел измерений". МегаОмы не помогают. Возрастающие данные появляются только в режиме проверки диодов ("дисплей показывает приблизительное падение напряжений на диоде")
При проверке другой матери (там намного больше проблем с конденсаторами, чем в рассматриваемой) появляются вполне нормальные цифры.
Пробовал померить с обратной стороны платы (на случай повреждения контактов в разъёме), результат тот же.
Читайте также: