Сгорает второй блок питания

Обновлено: 07.07.2024

Визуально был виден сгоревший низкоомный резистор и тестер показал сгоревший предохранитель!

Фото платы с уже заменёнными деталями :

И фото платы с видимыми номиналами резисторов:

Ну что-же приступим! И как обычно прибор на проверку диодов и разряжаем входной конденсатор.

После замены неисправного резистора , который на фото ниже,

Номинал резистора 0.81 Ом ,поставил оригинальный ,благо он был ))) Номинал резистора 0.81 Ом ,поставил оригинальный ,благо он был )))

замер на входном конденсаторе показал сопротивление 180 ом!

До замены резистора, без него, показывал разряд в обе стороны, а включение в сеть через ,лампу накаливания 220вольт 50 ватт, показало напряжение 295 вольт , что говорит об исправности диодного моста и входного конденсатора.

Ну раз резистор у нас сгорел и такое сопротивление (180 Ом) , значит шим контроллер у нас с вероятностью 99% неисправен!

Шим здесь установлен достаточно распространённый SQD2011K он применяется во многих моделях телевизоров самсунг. Эта шим со встроенным силовым ключом, и выходного транзистора в дежурке нет.

Выпаиваем шимку - проверяем сопротивление на входном кондесаторе и у нас всё как положено разряд в обе стороны. ШИМ меняем!

Дальше пробежавшись по обвязке шимки я не заметил ничего подозрительного.

КАК ОКАЗАЛОСЬ ПОЗЖЕ Я ОШИБАЛСЯ! И РАССКАЗЫВАЮ ВАМ ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПОВТОРИЛИ МОИХ ОШИБОК!

После замены шим включаю (через лампочку. вспыхнула и погасла-норма) и начинаю мерить напряжение на выходе. У нас должно появиться 5 вольт дежурного режима. У меня на выходе 0. И чувствую запах горелого. Быстро выключаю. У меня опять нагрелся резистор, 0,81 Ом который был заменён, а шим-ка стала просто кипяточной. И что интересно лампа включенная в разрыв цепи 220 вольт ни "грамма" не засветилась!

Шим-ке , как оказалось , пришла хана. Выпаиваю шим и начинаю прозванивать обвязку! И нахожу в утечке smd-шные конденсаторы! Да не один а 2 штуки! Вот сколько раз уже напарывался на такие дефекты и вот опять!

Первый из-за которого, я думаю, и сдохла шимка на фото ниже.

Этот конденсатор показывал сопротивление в обе стороны 750 Ом. "Пищалка" на приборе на такое сопротивление не отреагировала, только на измерении сопротивления увидел!

Хотя судя по примерной схеме включения - его можно и не ставить, но я поставил, из давно купленных, на 22 пикофарада.

Но этого тоже оказалось мало, и ещё один конденсатор такой-же smd-шный тоже был в утечке его сопротивление было 910 Ом! Про такой дефект, но в другом блоке, я уже писал в одной из статей.

Этот кондёр стоит параллельно цепи управления обратной связи! То-есть стоит параллельно оптрону (оптопаре) . Вот он на фото!

В принципе здесь можно и без него обойтись, просто выпаять, но купленные лежат))) И сюда тоже ставим 22 пикушки! )))

Ну вроде-бы отстрелялись! Запаяли всё на места, проверили, включаем!

И вот наши "дежурные" 5 вольт на выходе есть!

Подключаю остатки телевизора , и на панели (глазу) светодиод плавно помигивает! Телик не включается!

Опять что-то пошло не так! Меряю напряжение на блоке, а у меня дежурка плавает от 2,5 до 5 вольт! Этот дефект мы уже знаем! Обратная связь- нет стабилизации! При подключении нагрузки идёт просадка. Меняем оптрон (оптопару) которая идёт на шим дежурного режима!

После переезда у фермы уже второй раз сгорает блок питания, блоки питания на 1000w, весит на блоки всего 3 карты 580. запас есть, на других фермах всё работает нормально, такие же блоки питания. Почему как думаете такое может быть?

Bilbo Baggins

Друг форума

Какие карты, какой блок питания - это нам знать совершенно необязательно. В том числе, и то, по какой схеме развешены райзера. Мы итак видим причину вашей проблемы насквозь.

Alange

Друг форума

Перегрев. Отверстия охлаждения БП перекрыты, нет потока воздуха.

eburg1234

Свой человек

Надо подумать, что изменилось на новом месте? Температура, качество электропитания? Может, рядом мощные источники потребления (они способны давать сильный импульс в момент запуска). Проверить заземление.

Peter

Бывалый

открою маленький секрет, у тебя просто Аэрокулы купи 750-800 ваттные Чифтеки или Корсары и проблемы решатся сами собой.

Bublik

Свой человек

Если более подробно
Были собраны фермы на блоках питания BeQuiet POWER ZONE 1000W 80+ Bronze, их десятки штук без проблем работают уже 3 месяца. И после переезда ферм, через 5 дней на одной из ферме сгорел текущий блок питания. на место BeQuiet был куплен Corsair RMx 1000W [CP-9020094-EU]. Он вчера днём сгорел, проработал ровно 10 дней.
Температура в помещении всегда +15, карты в районе 36-38 градусов всегда показывают.
карты Сапфир Radeon Nitro + RX 580
каждая карта подключена отдельным кабелем 6+2. каждый райзер подключен по отдельному кабелю через sata. ни каких оплавлений или чего то подобного нет на проводах.
Да горит блок питания всегда второй а не главный.
Вопрос только в том почему именно эта ферма работала а после переезда дохнул блоки питания.

Если пофантазировать насчёт вариантов может быть:
1) может после переезда карты в райзерах криво стоят и плохой контакт, может от этого блок сгореть? но если бы было плохо то пару недель после переезда ферма бы не проработала
2) херовая проводка.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.