Свистит трансформатор в блоке питания монитора

Обновлено: 07.07.2024

Новый корпус INWIN 503.
Постоянный высокочастотный свист/писк (как в старых телевизорах). Еле слышен, но вечером с выключенным кулером. жыть становится невыносимо.

Яндекс назвал это паразитным самовозбуждением. Вроде как винт на 7200 + трансформатор на БП = противный писк.

Лекарства так и не откопал. Как-то же с этим справляются?
Кто-нибудь поможет заядлому меломану?

транс или кондюк. просто поменять надо.
Если БП гарантийный - сдавай. Жди - вылетит полевик N60 пара стабилитронов, оптопара и этот трансформатор, ну и мостик диодный с предохранителем конечно

(0) Это свистит трансформатор в БП. Чтобы свиста не было, его надо попробовать залить эпоксидкой. Но, как правило, не поможет, т.к. при производстве его плохо стянули перед склеиванием.

(3) Кондюки свистят ГОРАЗДО РЕЖЕ

(0) Ну , а если красиво свистит - запиши и выложи в сеть. Вместе послушаем. (6) но иногда свистят. Я на прошлой неделе менял дома - задолбал вечером.

(2) > Блок питания тоже ИнВин ?

АХЗ. Посмотрю. Фирма добросовестная.

(3) > Если БП гарантийный - сдавай.

Говорят, что замена нифига не помогает..

(0) у меня в ИнВине БП дома сгорел этим летом (марка была PowerMan) - 3 года прожил

(9) > запиши и выложи в сеть

Если тебе весло к голове с размаху приложить, это и будет тот самый свист.

Весь писк идет ТОЛЬКО от Ш-образных ВЧ-трансформаторов. ВЧ - название условное т.к. для ВЧ там частота весьма низкая - около 100 кГц. Писк идет от того, что нижняя (верхняя) "планка" Ш-образного сердечника плохо прилегает (приклеена, притянута) к основе трансформатора. Ессно магнитное полее ее "долбасит" по полной. Все эти бубны с винтами, матерями это БРЕД. На свист может в какой-то мере влиять нагрузка на БП, но это все ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого случая, т.к. просто меняется частота резонанса трансформатора (ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но иногда хватает). Поэтому здесь может быть ТОЛЬКО ОДНО решение проблемы: снять трансформатор и "переклеить" его или попробовать залить компаундом.

Кстати, штоб не "пищало" совсем, в нормальных устройставх успользуют кольца.

(17) Насколько сильно нужно прижать? Если провести следственный эксперимент, прижать в рабочем режиме трансф чем-нибудь? Конечно осторожно, чтоб Guk потом не самоповесился.

(19) В рабочем режиме, скорее всего, не получится, т.к. транс в любом случае уже чем-то пропитан и залит (покрыт) лаком. Твоих услилий "отверткой" будет явно недостаточно, хотя, если под плату что-нибудь подложить (шоб не гнулась), то попробовать можно.

По опыту лет у знакомых телевизионщиков (3-е поколение телевизоров в России начали делать БП с ШИМ-регуляторм) была фраза: "Если свист пошел, то выкидывай транс. Гребли будет больше, чем результата".

1. высыпь в работающий блок питания горсть болтиков и гаечек.
2. сходи и купи новый.

нарыл:
"<. >А свистят они только лишь по дной причине: все блоки питания компов построены по импульсной схеме, такая реализация устройств позволяет снизить дополнителтьную (читай реактивную) потребляемую всем устройством мощность и максимизировать максимально возможный для питаемых устройств ток. НО ввиду конструктивных особенностей трансформатора (тоже импульсного и даже высокочастотного), который по принцыпу работы напоминает строчный трансформатор телевизоров-мониторов (который кстати говорб тоже свистит), при нагрузке выше номинальной (либо просто в некотором интервале) наблюдается дребезжание железа. которое и вызывает свист! Вот! И наблюденияпоказывают что это зависит исключительно от конкретного экземпляра трансформатора, даже точнее сказать правильно подобранного по максимальному току при указанных на БП характеристиках (не секрет что часто токи указанные на БП являются немного завышенными относительно максимально возможных)

А попытаться решить эту проблему можно либо уменьшив нагрузку либо наоборот ее увеличив. Так что например можно попробовать падключить две баракуды"

"<. > А свист, как правильно заметил Богдан (Привет Жемчужине у моря! ) зависит от нагрузки. А я добавлю, не только от ее величины, но и от симметричности. Вы посмотрите какой мах ток по +5В выдают ваши FSP-300? 30А!"

(30) Лажа(почти) свистит у тебя даже когда не включен, это цепь VSB (дежурное питание) она свистит когда по какойлибо причине генератор входит в линейный режим(или близко к тому) форма импульзов получается более гладкой и скважность приближается к 2. это означает что ток через транзистор и трансформатор увеличивается(и постоянная составляющаяя также) что может привести к пробою(или лавинному пробою) полупроводника, а как следствие к (либо наоборот как причина пробоя возникновение кз-витка в трансе) сгоранию транса, ну и других деталей "по цепочке".

(31) Млин, уже давно таким ничем не занимаюсь, скажи мне, знающий человек, в БП компутера нет ШИМ стабилизации, насколько я помню. Соотв-но девиация частоты импульсов довольно небольшая, если конечно он правильно спроектирован. Как объяснить человеку в (0) не слушать всякие бредни? Ведь не может он успокоиться и читает всякую лабуду. Как ему объяснить, что 30А на +5В это пыль?

Вот ведь неугомонный :))

Шим там есть(если можно так назвать), но девиация импульсов и вправду мала, но то что 30А это перегиб конечно. + Может и вправду некачественная сборка транса, но там частота должна быть 50-80 кГц, а это неуслышишь, вот я и решил что скорее всего режим работы генератора "уехал", это частое явление, БП и сгорают восновном по дежурке, ну еще 3.3 волта полевик бывает вылетает, и еще пореже диод какойнибудь в цепи 5 вольт В принципе при увеличении ширины импульса (соотв. при увеличении нагрузки) могут наблюдаться явления с изменением звука работы транса, но в любом случае эта зависимость ВЕСЬМА МАЛА.
БП фтопку. (35) Та не, при такой частоте свист идет не "впрямую" от тактовой частоты. Как правило на какой-нибудь гармонике или деталька какая-то в резонанс входит. Обмотка может болтаться или что там еще. А в дежурке тоже импульсник? У меня в телике почему-то ничего не свистит. На помойку? (37) Да импульсник, и в ИнВинах на поливике (вот и советовал я в (23), но там еще беда, на всякий случай надо паралельно 5В дежурки поставить стабилитрон на 6В и последовательно предохранитель ампера на 0.2-0.5), а вот от гармоник свистеть небудет, гармоники то они всегда выше основной частоты ;) (38) В теликах чаще дроссель в цепи "стабилизации геометрии". (40) Чем тебя 30А смутили? В 300W блоках так и есть.
И частота сейчас повыше. Около 90 кГц, в новых блоках уже есть и 130.
Так что действительно свистит, если ушел из режима.
И, как правило, именно дежурный источник, он работает в режиме самовозбуждения. (42) 30А всеравно гон, ненада такого тока.
блок на 300ватт потянет приличный сервак, а то что на борту написано это как правило ВА. (0) да стабилитрончик пробился то :)
Здавай,ежели по гарантии :) (44)
ВОЛЬТ-АМПЕР единица СИ полной мощности электрической цепи переменного тока, т. е. мощности электрической цепи при действующих значениях силы тока 1 А и напряжения 1 В. Обозначается В•А. Рассматривают также активную мощность, выражаемую в ваттах, и реактивную мощность, выражаемую в варах. (43) Приличные серваки сейчас потребляют гораздо больше.
Сервер всего лишь с двумя процами, RAID и с корзиной винтов на Intel SE7520AF2 "съедает" больше 600W, имеено W, а не VA. (48) ну под приличным я имел ввиду конечно "просто сервер" и без корзины и кучи вентиляторов.

(0)> Постоянный высокочастотный свист/писк (как в старых телевизорах). Еле слышен, но вечером с выключенным кулером. жыть становится невыносимо

С выключенным кулером. ну поздно вечером в гробовой тишине, да еще с выключенными кулерами(!!) можно и не такое услышать. кстати а как должен поживать блок питания с выключенным кулером? не жарковато ему будет? поэтому может с прогревом из режима уходит и свистит.

ну а если действительно при включенных кулерах слышно, то это могут свистеть Ш-трансформаторы дежурки (который поменьше) или силовой Ш-трансформатор(поболше), токовыравнивающий тороидальный трансформатор свистеть не должен, и могут свистеть дроссели П-образного фильтра на выходе. обычно дроссели свистят сильнее, т.к. они обычно не залитые, и выполнены на незамкнутом магнитопроводе, если к тому же подсохли электролиты(особенно при выключеном кулере:) в фильтре рядом с дросселями, то переменная составляющая через дроссель увеличивается и он свистит сильнее.
Если свист только в рабочем режиме, а в дежурке нет- транс дежурки отпадает, т.к. он работает независимо
более точно можно установить опытным путем- путем поочередного надавливания на трансы и дроссели если звук меняется- он и свистит. если свистит дроссель на выходе надо проверить кондюки по ESR параметру.
Если нагрузка(конфигурация) не менялась при до того когда "раньше не свистел" и после, то скорее всего подсохли кондюки.
заодно нелишне посмотреть на кондюки на маме подсохшие (в последнее время часто попадаются) внешне они маленько вспучиваются и появляется сверху желтоватый налет от вытекшего электролита.

Могут также свистеть и непосредственно сами винчестеры. у некоторых винтов работа двигателя в нормальном режиме похожа на свист. некоторые винты свистят периодически когда начинают умирать (особенно сеагейты).

(50) Ну с выходными дросселями перегнул, ты представляешь как это при сниженной емкости через дроссель больше переменная составляющая ? ОТЦ и РТЦС изучал ? наоборот меньше будет, т.к. не будет замыкания(утрированно) переменной составляющей емкостями, но конечно может и резонанс "сработать", "подберется" емкость высыхая к индуктивности, но это из области толи да - толи нет. (51) знаю я и ОТЦ и РТЦС и много чего еще из этого. она БУДЕТ БОЛЬШЕ при увеличении ESR кондюка который между выравнивающим трансом и дросселем за счет того, что этот кондюк будет хуже фильтровать переменую составляющую и амплитуда ВЧ пульсаций на кондюке на входе дросселя соответсвенно будет больше (можеш осциллографом проверить)
ответь на вопрос - если вообще выкинуть этот кондюк (высох он совсем) амплитуда переменки на входе дросселя увеличится Uin(t), если на выходе дросселя емкость нагрузки не 0 (а так оно и есть не сдохли же вообще все кондюки в нагрузке) то на выходе дросселя амплитуда пульсаций будет существенно меньше чем на входе Uout(t)

0, соотвественно приложенная к самому дросселю перемнная составляющая u=Uout(t)-Uin(t) будет больше и переменный ток тоже будет больше? i=u/wL .

а замыкание тока в контуре через емкости происходит в основном при резонансе и фильтры изначально рассчитываются на работу СУЩЕСТВЕННО дальше от частоты резонанса, иначе не фильтр получиться а совсем наоборот.

(52) А чего тут отвечать, предположи что нагрузка полностью активна, то амплитуда до после будет выше тут ты прав, а я и не спорил, вывод на дросселе падает меньшая составляющая -> меньшый ток(переменная его часть) - подумай хорошенько об этом, минуты 2
А кондюк для того и предназначен чтобы убирать(коротить)(Оооочень утрированно) переменную составляющую. + Через кондюк переменная составляющая и "замыкается". не зависимо контур не контур.

(53)при полностью активной нагрузке (хоть она такой и не является) амплитуда перменки на выходе дросселя тоже будет больше Uout<>0 (зависит от соотношения сопротивлений XL и Rn (делитель напряжения получается), а на самом дросселе при активной нагрузке будет поменьше, чем при емкостной нагрузке и сдохшем кондюке до дросселя, но все равно больше чем при нормальных кондюках на входе и выходе L.

(54) да замыкается но на землю, а не по контуру, а по контуру замыкание происходит только вблизи частоты резонанса и максимум тока в КОНТУРЕ происходит только на частоте резонанса. фильтры же работают существенно дальше частоты резонанса и перемнка садится кондюками НА ЗЕМЛЮ и ток по контуру много меньше тока замыкания на землю.

а еще посмотреть- наверное БП в недогруженном состоянии работает в пачечном режиме.

Acer al1916w
Та же проблема!
Во включенном состоянии звон (или свист) чуть чуть уменьшается.
Я на слух очень не люблю продолжительные высокие звуки. спать невозможно в одной комнате. приходится отключать из питания. Д. Мазай,
Нагрузочный резистор в цепи питания 5 V - запаян, не оборван, не увеличен?
Для устранения "свиста" - добавь нагрузку (уменьши номинал) резистора.

Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов

Это информационный блок по ремонту мониторов

Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:

диагностика;
измерение;
методы ремонта;
схемы;
прошивки;
замена компонентов;
советы и секреты мастеров;

Какие типовые неисправности в мониторах?

Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:

не включается;
ремонт блока питания;
нет подсветки;
неисправность инвертора;
нет изображения;
нет сигнала;
замена ЖК матрицы;
замена компонентов;

Где скачать прошивку монитора ?

Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:

Где скачать схему монитора ?

Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:

Как прошить монитор?

Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) - устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:

Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Postal - сборка, настройка
TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс

Где скачать справочник ?

В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов - распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:

Как определить компонент ?

В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) - обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:

Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.

У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:

Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.

Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.

Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.

Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:

Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:

Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.

Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.

На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.

Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?

Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:

Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:

Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.

Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.

Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.

Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?

Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:

Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.

А для этого нам нужно найти источник шума.

Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):

Вот он же, в центре:

Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.

Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.

Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):

Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.

Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.

Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.

Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:

Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.

В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:

Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!

Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:

Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!

Что может пищать в блоке питания

Блок может пищать при ослабленной намотке обмотки ВЧ дросселя или трансформатора. Еще одна причина по которой пищит блок питания из-за неисправного конденсатора, от перегрева, пыли, при неисправном охлаждении. Писк появляется и при увеличении предельной нагрузки, и тогда частота преобразования сваливается в звуковой диапазон.

Устраняем неисправности

Для поиска неисправности необходимо провести диагностику, самостоятельно. Для этого надо:

аккуратно извлечь БП из компа и вскрыть его;
произвести очистку от пыли всего блока. Используя ворсовую кисточку, баллончик со сжатым воздухом или пылесос;
очистить плату от потеков электролита, он вызывает коррозию и разъедает элементы, расположенные рядом на плате;
при наличии следов подгоревшего текстолита необходимо очистить и пропаять пайку. Скорее всего, там холодная пайка или пробился полупроводник, и через него шёл большой ток;
при помощи мультиметра выявить пробитые детали и заменить их.

Осторожно. Элементы схемы блока питания при этом находятся под напряжением. Можно получить удар электрическим током, опасным для жизни. Для обеспечения безопасности блок питания необходимо заземлить. В современном шнуре питания в паре розетка-вилка предусмотрены отдельные контакты для подключения заземления.

Прижимаем детали поочередно деревянной палочкой или иным диэлектриком (карандаш, коктейльная трубочка) и слушаем, изменяется ли звук. Если меняется тональность, то это та деталь, из-за которой блок пищит, и её нужно заменить или отремонтировать.

Крепление деталей

После удаления пыли надо визуально внимательно проверить качество пайки всех соединений, отсутствие микротрещин на дорожках. Убедиться в надёжности крепления габаритных деталей (трансформатора, дросселя, радиатора). От вибрации ослабленная деталь со временем нарушит пайку соединения. В этом месте возникнет сопротивление, которое под действием тока будет нагревать участок. Это выведет из строя БП. Подозрительные контакты необходимо пропаять с флюсом.

Кулер

Надёжность компонентов сильно зависит от температурного режима работы.

Выход их из строя вызван высокой или низкой температурой воздуха, повышенной влажностью, наличием различных примесей в нем. Важную роль в обеспечении надежной работы БП играет вентиляция, которую обеспечивает встроенный вентилятор.

Кулер шумит из-за засыхания смазки или когда забивается пылью. Крыльчатка вентилятора, как правило, собирает много пыли, что уменьшает проток охлаждающего воздуха. Если чистый охладитель при работе сильно шумит (трещит), то его необходимо смазать.

Для смазки необходимо;

приподнять фирменную наклейку на корпусе;
вытащить резиновую заглушку, расположенную над подшипником;
стопорную шайбу не снимать;
остатки старой смазки не вытирать;
капнуть две-три капли силиконовой смазки или масла для швейных машин (часовую смазку). Можно использовать шприц с тонкой иглой;
вставить заглушку и закрепить наклейку на месте.

На время проверки вентилятор можно отключить. Шум вентилятора может заглушать свист блока.

Трансформаторы и дроссели

Слышимый звук иногда возникает при сильном магнитном поле. Это следствие воздействия магнитострикционных пульсаций ферритового сердечника и в исправном трансформаторе. При этом он сам по себе не опасен, но служит сигналом о работе блока на предельной нагрузке. Желательно определить источник перегрузки.

Звук, издаваемый расслабленной обмоткой транса, дросселя или индуктивности, вступает в резонанс с треснутым сердечником и усиливается. Для устранения звука пропитать сердечник, обмотку и стыковочные швы сердечника лаком (клеем).

Важно! Клей не должен разъедать склеиваемые поверхности, так как это может повредить изоляцию обмоточного провода.

Конденсаторы

В блоке питания применяются много разных конденсаторов. Некоторые из них имеют большую емкость, другие работают при высоких напряжениях, третьи имеют малый ток утечки, четвертые обладают небольшой индуктивностью. Применение того или иного типа конденсатора определяет их назначение. Например, если у частотно задающего керамического конденсатора изменилась ёмкость, то нарушится режим работы БП. Ёмкость может измениться при нагреве, от старости или у низкокачественного конденсатора.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Важно. Если невооружённым глазом видно треснутый или вздутый конденсатор, то его надо сразу менять на аналогичный. Неисправные конденсаторы небольших номиналов визуально не отличаются от хороших. Их надо выявлять (проверять).

Конденсатор выходит из строя, когда:

закорочен внутри;
оборван;
возник большой ток утечки;
произошла потеря емкости.

Электролитические конденсаторы сглаживают пульсации постоянного напряжения. Вспученный корпус конденсатора может вызывать срабатывание схемы защиты. Такие электролиты меняют сразу, и не надо тратить время на их проверку.

Для проверки конденсатора с помощью тестера необходимо отпаять один из выводов. Мультиметр включается на измерение сотен кОм или даже мОм. Для конденсаторов с большой емкостью в начальный момент происходит бросок показаний на ноль и затем переход к 1 (бесконечность). Хороший конденсатор покажет более 100 кОм. Если он в обрыве, то измеритель сразу покажет 1 (бесконечность).

При ёмкости меньше 1 мкф прибор не определит обрыв. Прибор при этом покажет ноль, если он закорочен (пробой), или 1, если он исправный или в обрыве.

Для проверки целостности керамическ ого конденсатора маленькой ёмкости нужно собрать схему, состоящую из следующих элементов: проверяемого конденсатора, миллиамперметра переменного тока, резистора (ограничивающего) и источника переменного напряжения, включенных последовательно.

Напряжение источника при этом составляет не больше 20% от напряжения конденсатора. Величина тока зависит от величины ёмкости: чем меньше ёмкость, тем меньше ток. Нулевой ток амперметра говорит об обрыве.

Отмечу, что сейчас проще проверять конденсатор универсальным прибором, который называется транзистор-тестером или ESR-метром. Он дает довольно точные показания, а его использование значительно проще описанного выше метода, при этом стоит он меньше 1000 рублей. Ниже прилагаю видео об одном из таких приборов.

После устранения свиста нужно собрать БП и установить на место. Если не получится устранить причину звука самостоятельно, стоит отдать блок в сервисную мастерскую или купить новый.

Монитор купил пару месяцев назад. И заметил писк блока питания, когда монитор выключен или в спящем режиме. Писк довольно сильный. Возможно ли заменить монитор или блок питания по гарантии? Так как не понятно как дальше он будет себя вести, и вообще исправен ли он.

Сомневаюсь, чтобы писк был гарантийным случаем. Впрочем вам никто не запрещает обратиться по гарантии.

Возможно Вы правы, но писк в спящем режиме довольно громкий, и слышен во всей комнате, даже присшлушиваться не надо. Печально( 😞 До этого был монитор, там тоже был писк, но для этого нужно было ухом почти вплотную приблизиться к монитору, и это не напрягало, монитор 2012 г.

вам никто не запрещает обратиться по гарантии.

Причина писка - понижающий трансформатор в блоке питания. Только вот он с большой долей вероятности полностью исправен, а пищать его заставляют умершие или умирающие конденсаторы в блоке. Если повреждённые заменить на новые - писк прекратится. По гарантии скорее всего дадут просто новый блок, но если нет, то найдите умельцев, которые вам это проделают. Процедура рядовая, главная сложность это открыть блок, т.к. он запаян, либо туго сидит на защёлках. Если не выгорит, всегда есть вариант найти блок питания с эквивалентными параметрами и жить счастливо). П.С. вот почему внешние блоки питания сильно предпочтительнее встроенных. При различных неполадках не приходится лезть внутрь устройства.

Читайте также: