Замена блока питания кондиционера

Обновлено: 07.07.2024

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

• внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
• осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
• протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
• прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
• при горизонтальной прокладке отступают:

• между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
• от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

• категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
• не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

• снять переднюю панель и защитную крышку блока;
• протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
• зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
• зафиксировать кабель на выходе из блока;
• закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

• через розетку для однофазных бытовых приборов;
• от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

• подготовить материалы и инструменты;
• изучить схемы в инструкции;
• проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
• установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

В практике ремонта кондиционеров выход из строя плат управления кондиционера происходит не так уж и редко.

Поэтому каждый более-менее профессиональный мастер по ремонту кондиционеров должен уметь, если не отремонтировать, то хотя бы продиагностировать электронную часть кондиционера.

Последствий выхода из строя платы может быть множество-не крутится вентилятор, не работает компрессор и т. д., и если вы проверили эти элементы и цепь передающую на них питание с платы, то пора переходить к ней самой.

Платы управления внутреннего блока

Вначале рассмотрим платы которые управляют внешними элементами с помощью реле и имеют трансформаторное питание.

Такие обычно устанавливают в кондиционерах средней и низкой ценовой категории, и то, в последнее время всё реже.

Схема платы с трансформаторным питанием

Для примера я взял самую простую плату от кондиционера марки Electra, документацию к ней я не нашёл, поэтому взял схему из сервисмануала кондиционера General ASGxxABA-W ,разница не большая,только у General на схеме добавлена дополнительная стабилизация и напряжение не 12 В, а 14в, но это сути не меняет.:

Для кондиционеров других марок схема будет примерно такая же.

Основные неисправности и пути их решения:

На плате не горят индикаторы, она не реагирует ни на пульт, ни на ручное управление.

Если реагирует на ручное, но не реагирует на ПДУ, смотрим здесь

В этом случае проблемы скорее всего с блоком питания самой платы, поэтому проверим все элементы относящиеся к нему по порядку:

• первым по схеме идёт предохранитель F1, после него варистор VA1, замену варистора мы уже рассмотрели.
• дальше по схеме находятся элементы фильтра помех,их пропускаем, с ними вряд-ли что может случиться.
• идём дальше по схеме, проверяем трансформатор Power Transformer -на входе должно быть переменное напряжение 220 В, на выходе переменное напряжение, примерно 17-25 В, если на выходе нет напряжения, меняем трансформатор.
• При возникновении трудностей с определением точек на плате, где нужно измерить напряжение, можно посмотреть по проводам выходящим от обмоток трансформатора-более тонкие это сетевая обмотка(220 В), с большим сечением -выходная обмотка.

В моём случае диодный мост выполнен на отдельных элементах (4 шт.), причём расположены они почти под трансформатором.

Поэтому для экономии времени и сил, при замене неисправных диодов, я бы посоветовал выкусить их с платы и навесным монтажом припаять мостик в одном корпусе.

Но мостик может быть и в одном корпусе:

• Можно прозвонить диоды на обесточенной плате мультиметром или проверить напряжение. На входе должно быть переменное напряжение уходящее с трансформатора, на выходе выпрямленное постоянное около 12-15 В (точное значение напряжения смотрим на схеме конкретного кондиционера). На фото видно, что на плате даже подписано, где надо измерять.
• Если напряжения на выходе нет, или оно переменное-меняем его. Если напряжение есть но оно гораздо меньше 12 В, то переходим к конденсатору.
• Проверяем конденсатор C7-измеряем его ёмкость и если она отличается в меньшую сторону от значения указанного на его корпусе-заменяем. Нужно учесть допуск-он указан на корпусе, обычно ставят +/-10%.

• Следующий элемент на схеме стабилизатор напряжения, выполненный на микросхеме

На моей плате со стороны дорожек заботливые китайцы уже написали в каких точках какое должно быть напряжение +12 В на входе стабилизатора и +5 В на выходе, GND-общий провод относительно которого надо мерять это напряжение.

Ну и соответственно не забываем про конденсатор, который стоит после стабилизатора.

На этом всё, в следующей статье мы рассмотрим про неисправности связанные с управляющими реле.

Ранее на нашем сайте в разделе " Монтаж " мы рассказывали о разных этапах установки современных систем кондиционирования. Но еще ни разу не затрагивали вопрос подключения питания. А ведь у новичков всегда возникает множество вопросов по этому поводу: какой кабель для монтажа выбрать?; как рассчитать оптимальное сечение?; как и куда подключать провода?

Подключение кондиционера к электросети — один из важнейших промежуточных этапов монтажа сплит системы. При этом его нельзя назвать сложным, особенно, если у вас есть навыки работы с проводкой. Тем не менее, в этом деле есть свои подводные камни, которые следует учесть.

В этой статье мы подробно расскажем, как подключить кондиционер к сети, каким кабелем и какие розетки лучше использовать. Мы постараемся ответить на самые главные вопросы, чтобы вы могли без особых трудностей понять, как подключать сплит системы самому. Тем не менее, мы все же не рекомендуем проводить эти работы самостоятельно, если у вас нет достаточного опыта и/или знаний.

Общая информация

Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу — как подключить кондиционер к электросети — давайте разберемся с основами. Без них невозможность грамотно спроектировать электроподключение.

Прежде всего, вы должны понимать, что большинство кондиционеров на рынке — достаточно мощные устройства. Мы рекомендуем подключать кондиционер непосредственно к счетчику, а не к линии в квартире. Так вы обезопасите всю остальную проводку, избежав перегрузки по току.

Однако, у любого правила есть исключения. Вы вполне можете подключить сплит-систему к квартирной электросети, если соблюдаются следующие условия:

• На линии подключения сплит-системы поставлен автомат 20 ампер;
• Кондиционер маломощный (до 1.5 кВт);
• На линии подключения нет других мощных приборов, которые потребляют много электроэнергии;
• Проводка в квартире состоит из кабелей с сечением не менее 2.5, а лучше 4 мм2.

Если эти условия соблюдены, можно попробовать подключить аппарат к общей квартирной электросети. В случае, если одно или несколько условий не удается соблюсти, можно подключить сплит-систему временно, но при этом как можно скорее обустроить подходящую электросеть для питания системы кондиционирования в квартире.

Основная линия

Выше мы уже писали, при каких условиях можно подключить сплит-систему непосредственно к вашей домашней электросети. Тем не менее, мы рекомендуем выделить отдельную основную линию, которая будет подключаться к счетчику. Так вы обезопасите квартирную электросеть от перегрузок.

Основная линия соединяет внутренний блок к электрощиток в квартире. Кабель для прокладки основной линии подбирается исходя из мощности кондиционера. Подробнее об этом мы еще расскажем далее в этой статье. Рабочий ток автоматики так же высчитывается исходя из характеристик аппарата. Для этого воспользуйтесь формулой:

Мощность кондиционера Вт/напряжение питающей сети + 30% (запас)

Основная линия размещается в предварительно подготовленной штробе . После монтажа штроба оштукатуривается и сверху осуществляется чистовая отделка.

Также провода можно смонтировать прямо на стене, без штробления. Но в таком случае коммуникации нужно закрыть декоративных пластиковым коробом. Это не самый популярный вариант, поскольку подобные решения плохо вписываются в дорогой дизайнерский ремонт. Но, если отделка уже завершена, другого способа прокладки проводов просто не существует.

Автоматику и УЗО традиционно размещают в электрощите. Он должен быть заземлен!

Вспомогательная линия

Если вы устанавливаете кондиционер самостоятельно, то столкнетесь с необходимостью прокладки вспомогательной электролинии. Они соединяет между собой внутренний и наружный блок. При этом внутренний блок является ведущим, через него осуществляется управлений сплит-системой.

Вспомогательная линия так же располагается в штробе, но уже вместе с медными трубками. По ним будет циркулировать фреон. Такую связку из проводов и трубок называют " трассой " или "магистралью". После монтажа трасса оштукатуривается и сверху осуществляется чистовая отделка.

Если кондиционер устанавливается после проведения чистового ремонта, придется прятать коммуникации в декоративном коробе. Словом, все так же, как и в случае с основной линией.

Для вспомогательной линии подбирается провод с сечением не менее 2.5 мм2. При этом кабель должен быть многожильным. Но при подборе так же следует уделить внимание мощности кондиционера. Мы рекомендуем брать провода с небольшим запасом по сечению.

Подбор комплектующих

Кабели

Первый вопрос, который вы должны задать себе перед монтажом линии — какой провод использовать? Обратите внимание на следующие параметры:

В современных новостройках заземление есть по умолчанию. Поэтому для прокладки основной и вспомогательной линии обычно используют трехжильный провод. И, к тому же, чаще всего приходится подключать трехфазный кондиционер;

В справочной литературе по электротехнике есть вся необходимая информация о подборе сечения кабелей в зависимости от мощности устройства. В среднем, для аппаратов мощностью до 3 кВт применяют провода 2 мм2, до 5 кВт — 2.5 мм2, от 7 кВт — 4 мм2. Это лишь общие указания, обязательно ориентируйтесь на справочную литературу при подборе сечения;

Кабель должен выдерживать те условия, для которых он был куплен. Мы рекомендуем использовать провода типа ВВГ. У них есть различные модификации, в том числе негорючая и плоская. Кабели ВВГ долговечны и стоят приемлемо.

Розетка

Розетка, в которую будет подключаться вилка кондиционера, должна соответствовать ряду требований:

• Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Либо можно использовать реле;
• Должна подключаться к электросети ТОЛЬКО медными проводами. Провода из алюминия не подходят. Если розетка подключена с помощью алюминиевых проводов, их нужно заменить на медные;
• Подключение к щитку должно осуществляться через автомат.

Большинство современных розеток (т.н. "евророзетки") соответствуют необходимым требованиям. Главное — правильно их подключить. Вы должны понимать, что по закону кондиционер должен подключать специалист с допуском. Иначе гарантия не будет распространяться на розетку. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж специалисту.

Подробно о подключении

Электрическая схема подключения кондиционера указывается на наклейке, которую можно легко обнаружить на корпусе внутреннего блока. Ниже пример такой схемы.

Начните с поиска электрической части в кондиционере. Обычно она располагается под декоративной крышкой справа (см. рис. ниже). В электрической части вы обнаружите места под провода. Они пронумерованы и обозначены разными цветами. Это поможет не запутаться при прокладке вспомогательной линии, когда вы будете соединять наружный блок с внутренним.

[caption align="aligncenter" width="400"] Расположение электрической части кондиционера и её компоненты[/caption] [caption align="aligncenter" width="400"] Расположение электрической части кондиционера и её компоненты[/caption]

После подключения проводов ко внутреннему блоку связка кабелей идет на наружный блок. При подключении нужно обращать внимание на нумерацию и цветовое обозначение.

[caption align="aligncenter" width="559"] Провода, подключенные к наружному блоку[/caption] [caption align="aligncenter" width="559"] Провода, подключенные к наружному блоку[/caption]

Принцип подключения основной линии:

1. Снимите декоративную панель с внутреннего блока и маленькую крышку, закрывающую электронную часть кондиционера;
2. Снимите держатель кабеля в нижней части;
3. Проверьте изоляцию каждой жилы, чтобы избежать короткого замыкания;
4. Удалите несколько сантиметров изоляции на конце каждой жилы;
5. Вставьте конец каждой жилы в клеммы в соответствии со схемой;
6. Затяните соединение, но не прикладывайте избыточных усилий;
7. На выходе крепко зафиксируйте провод в зажиме;
8. Поставьте на место защитную крышку и декоративную панель.

Вспомогательная (межблочная) линия подключает по той же аналогии. После подключения основной и вспомогательной линии нужно проверить правильность соединений. Для этого сравните свою работу с электросхемой. Ее лучше сфотографировать на телефон еще на этапе монтажа.

Если вы убеждены, что работа выполнена правильно, сделайте пробное первое включение. Все в порядке? Отлично. Но впереди еще закачка системы фреоном и полноценное тестирование. Однако, это темы для отдельных статей.

Пара слов про автоматику

Мы вкратце разобрались, как подключить сплит систему самому. Но что насчет автоматов? Нужны ли они? Стоит ли тратить деньги и время на это автоматику?

Да, да и еще раз да. Автоматика и УЗО призваны защитить электросеть от перегруза. При этом рекомендуется устанавливать оба устройства, чтобы добиться максимальной защиты и предсказуемости в работе бытовой техники. Наличие автоматики — это база для правильного монтажа электросети. А УЗО обеспечит более строгий контроль работы приборов, при этом сообщит, где именно произошла неисправность. Это и удобно, и практично, и безопасно.

Однако, у связки автомат + УЗО есть один минус — габариты. В некоторых ситуациях этот недостаток может быть критичным. В таком случае можно поставить выключатель дифференциального типа. Он компактнее и современнее, но в разы дороже и не подлежит ремонту. Если такой выключатель сломается, придется полностью его заменять.

Итоги

Тема установки кондиционера сложна и многогранна. В рамках одной статьи невозможно описать все особенности, в том числе связанные с подключением аппарата к электросети. Но мы постарались рассказать о самых главных нюансах, на которые следует обратить внимание.

Надеемся, нам удалось ответить на вопрос, как подключать кондиционер к сети и как самому выполнить эту непростую задачу. Обязательно установите автоматику и УЗО на кондиционер, чтобы избежать избыточного напряжения и короткого замыкания.

И последнее: если вы не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь помощью специалиста. Работа с электричеством всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Профессиональный электрик стоит немалых денег, но он избавит вас от лишних беспокойств.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Если у вас был опыт подключения сплит системы, поделитесь своим опытом. Расскажите о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Дайте несколько полезных рекомендаций для новичков. Также прочтите другие статьи на нашем сайте. Желаем удачи!

Платы управления с импульсным источником питания, ремонт и обнаружение неисправностей.

Ремонтировать платы импульсного управления кондиционеров Mitsubishi-Heavy не так то и просто, так как управляющий сигнал внутренний-наружний блок передаётся не через 3 провода как на обычных кондиционерах., а всего через один.

На клемной колодке сигнал управления соответствует цифре 3. Платы и внутреннего, и наружнего блока кондиционеров бытовой серии Mitsubishi Heavy по прохождению и формированию сигнала управления практически аналогичны, т.е. взаимозаменяемые. Питание плат управления — используется стандартный импульсный источник питания Рис.1

Платы импульсного управления | Ремонт

Практически все компоненты данной схемы источника питания, Вы легко найдёте на печатной плате любого инверторного кондиционера или сплит системы с импульсным источником питания. Проверяем аналогичные детали Вашей платы на целостность.

Как это делается — описано ниже на примере кондиционера Мицубиси.

6 морганий — часто встречается такая ошибка.

Лампочка RUN горит, Лампочка TIMER — шестикратное (6-ти) мигание:

1. На дисплее проводного пульта ДУ номер ошибки Е5
2. Ошибка передачи сигнала между внутренним и наружними блоками кондиционера;
3. Причины ошибки — Дефект в цепи питания, обрыв сигнального провода,
4. дефект платы внутреннего или внешнего блока;

Условия при которых появляется такая неисправность, 6-ти кратное мигание — ошибка в передачи сигнала, т.е. между клеммами 2 и 3 неправильное формирование сигнала, импульса.

Замер потенциала U= — 7 до — 14 В

Отсутствие сигнала между платами внутреннего и платой управления внешнего блока кондиционера в течение 10 сек. или более. Как это проверить? Как понять идёт формирование сигнала или нет?

Очень просто: между Клеммами 2 и 3 должен быть непостоянный потенциал U= — 7 до -14 вольт, лучше всего и нагляднее это можно замерить на осциллографе, установив значение напряжения до 15 вольт постоянного тока.

Плата внешнего блока кондиционера

На экране (верхняя часть) будет видно формирование сигнала внутренним блоком кондиционера, нижняя часть осциллограммы — ответный сигнал внешнего блока кондиционера.

Как пример из практики: После зимы запускают кондиционер Мицубиси, а он моргает как ёлка. Что такое, в чём проблема? Ведь автомат был выключен, сплит система стояла всю зиму обесточенной.

Да, это так, но мало кто знает, что обесточивать у кондиционеров нужно не только фазу, но надо также разрывать и ноль (нейтраль), так-как система управления кондиционером идёт через О, а он тоже имеет потенциал по отношению к «земле».

Например: проходят сварочные работы, и. как у нас обычно работяги поступают, один провод на фазу, другой к батарее, всё, можно сваривать. Можно, только это проверка не полностью отключенного прибора сплит системы) на «пробой».

Удар молнии, сильный ветер замкнул провода на столбах, упало дерево на провода внешней разводки. Результат — пробита цепь управления на платах внешнего/внутреннего блоках сплит системы. Платы импульсного управления: ремонтируем вместе, своими руками

Защитные элементы системы управления кондиционером, — стабилитрон, варистор и диодный мост.

Ремонт платы, проверка и замена стабилитрона

Неисправный стабилитрон С39 (39 вольт) на 1 Вт:

• внешний блок; обозначение на плате ZD1 стабилитрон — С39 сопротивление 540 Ом, при обратном замере сопротивления не «звониться», проверяется как обычный диод:

• внутренний; обозначение стабилитрона на плате ZD2, соответственно сопротивление 528 Ом

Если значения сопротивлений стабилитрона сильно отличаются от данных, то меняем стабилитрон на другой. В моём случае на 39 В одно-ватного стабилитрона не нашёл, поставил на 36 В (С36) аналог. Плата внешнего блока заработала.

Плата наружнего блока инвертора

Возможны варианты пробоя варистора на 470 В (на схеме он в защитной полиэтиленовой плёнке зелёного цвета), но тогда кондиционер вообще не будет реагировать на вкл. выкл. Этот случай при неисправностях цепи управления мы исключаем, неисправный диодный мост нам не даст напряжение -14В.

За формирование сигнала отвечает микросхема как на внутреннем, так и на наружнем блоке, проверяем осциллографом прохождение сигнала последовательно от цепи питания системы управления до микросборки. Возможно неисправен семистор, не исключаем и это вариант, но это уже совсем другой сложности ремонт.

Ремонт инвертора.

Ремонт инверторных кондиционеров серий Mitsubishi-Heavy сервисное руководство, cervis_manual_GZ:

• SRK/SRC 20/25/35/50 ZJP -S;
• HotRodS SRC-20/25/35 ZJX-S;
• SRK/SRC SRC-25/35 QA-S
• SRK/SRC 20/25/35/50 ZJP -S;
• SRK/SRC 20/25/35/50/60 ZJX-S.

Расположение деталей на печатной плате инвертора

Ремонт печатных инверторных серий кондиционеров — аналогичен. На рис. указаны наиболее уязвимые навесные компоненты платы. Это всё те-же стабилитроны ZD1 и ZD2, конденсатор, управляемый диод д1.

Все перечисленные элементы платы отвечают за питание микросхемы, которая формирует управляющий сигнал. По аналогии с простыми кондиционерами он/оф проводим диагностику платы.

Ремонт самого инвертора, — силовой части кондиционера инвертерного типа Мицубиси см. тут тык.

Ремонт платы кондиционеров с импульсным источником питания.

Поломки инверторных сплит систем

Всем этим управляет микропроцессор со схемой обвязки, для которого нужно низковольтное питание.
Используют два варианта — схемы с понижающим сетевым трансформатором и импульсные преобразователи напряжения. Основное отличие импульсных источников питания, это преобразование частоты с 50 Гц до, примерно, 25-150 кГц, что значительно уменьшает габариты трансформатора.

Основное преимущество трансформаторной схемы питания — простота схемы, а недостаток большие габариты и вес. Платы импульсного управления: ремонтируем вместе, своими руками

Преимущества импульсного питания — небольшие габариты, возможность сохранить маленькую высоту платы, более точное поддержание выходного напряжения. Недостатки — большее количество деталей, наличие активных компонентов и, соответственно, необходимость их охлаждать, помехи при работе, выход из строя при перенапряжении, большая стоимость ремонта при поломке.

Большинство недостатков импульсных источников питания разработчики устранили или минимизировали и теперь они представляют собой современные решения для питания электронных устройств и применяются в большинстве плат кондиционеров, трансформаторы используют лишь в низко-бюджетных моделях и то всё реже и реже.

источник:
Схемы импульсных источников питания. Ремонтировать платы с импульсным управлением не так-то и просто, обычно их сразу выбрасывают и меняют. Но мы попробуем и. отремонтируем

В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

реклама

Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

реклама

var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);

Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

реклама

После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

реклама

Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

Читайте также:

  
• Какое напряжение должно быть на оперативной памяти ddr3
  
• Acer aspire 5102wlmi где находится видеокарта
  
• Что такое диск 2 на xbox 360
  
• Как работает термистор в блоке питания
  
• Hp dv6 нет питания процессора