Как печатать солдатиков на 3д принтере
Обновлено: 13.05.2024
Интерес к оловянным миниатюрам, воплощающих солдат различных эпох разных стран, не угасает уже несколько веков. Когда-то их использовали полководцы при планировании сражений. Сейчас помимо реальных исторических персонажей часто изготавливают фантастических героев для использования в тактических играх.
Зачастую для более достоверного отражения каких-либо деталей скульптуры в процессе участвуют консультанты по истории.
Этапы создания оловянной миниатюры:
- Выбирается готовая картинка или рисуется эскиз будущей фигуры. Так же до начала работ необходимо определить будет ли модель разборной или цельной.
- В помощь скульптору делаются фотографии реальных людей для лучшего определения позы будущей миниатюры.
- Скульптор изготавливает мастер—модель из пластики или другого твердеющего материала.
Именно первые 3 этапа являются самыми длительными и трудоемкими. Сократить и упростить процесс создания миниатюры можно, используя 3D печатные формы. Объемная фигурка легко моделируется на компьютере и быстро изготавливается на 3D принтере.
- Изготавливается форма для литья. Так как она состоит из нескольких частей, то с помощью пластилина формируется линия разъема. Необходимо заранее заложить литники и выпоры. Если скульптура разборная, состоит из нескольких деталей, то форма для каждой детали формируется отдельно. При изготовлении формы для литья используется жидкий виксинт или силикон, который заливается послойно и упрочняется обкладками из гипса.
- В готовую и просушенную форму заливается разогретый до жидкого состояния оловянный сплав. В зависимости от объема отливки подбирается состав и температура сплава.
- После извлечения отливки из формы скульптура обрабатывается с помощью надфилей и шаберов, заполировывается и спаивается легкоплавом.
- Собранная и подготовленная к росписи фигура попадает к художнику. Ее грунтуют и расписывают темперными и акриловыми красками. Чем больше слоев краски и тщательнее роспись, тем красивее и ценнее фигура.
И вот результат готовая оловянная миниатюра, за которой стоит кропотливый труд не одного человека.
Создание фигурки солдата или другого персонажа-процесс творческий. И каждый сам решает для себя, какой способ изготовления ему выбрать: современный с использованием 3D оборудования или ручное воплощение.
Сначала выбирается готовая картинка или рисуется эскиз будущей фигуры:
Затем скульптор лепит эту фигуру из пластики или другого твердеющего материала.
Делаем форму, так как она состоит из нескольких частей, то формируем с помощью пластилина линию разъема. Заранее закладываем литники и выпоры.
Фигура обычно состоит из нескольких деталей, иногда из 10-15. Каждую деталь формуем отдельно.
Форму делаем из жидкого виксинта или силикона заливая его послойно и упрочняя обкладками из гипса.
В готовую и просушенную форму заливается разогретое до жидкого состояния оловянный сплав. В зависимости от объема отливки подбирается состав и температура сплава.
После извлечения отливки из формы она обрабатывается с помощью надфилей и шаберов, заполировывается и спаивается легкоплавом.
Собранная и подготовленная к росписи фигура попадает к художнику. Ее грунтуют и расписывают темперными и акриловыми красками. Чем больше слоев краски и тщательнее роспись, тем красивее и ценнее фигура.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
В данный момент 3Д моделирование и печать используется в основном для создания миниатюр персонажей игры, остановлюсь на этом по подробнее.
Работа над миниатюрой начинается задолго до того, как становится понятен её внешний вид. В первую очередь описываются характеристики и описание для того, чтобы модель гармонично вписывалась в отряд. Далее создаётся эскиз.
После печати модель должна быть размножена, для этого используется литье жидкого пластика в силиконовую форму. Формовка - это также процесс требующий навыка. Деталей в одной фигуре как правило несколько и не всегда сразу можно оценить как лучше располагать их относительно литника. В некоторых моделях разные части приходится разносить по разным формам. Такое решение может быть связано как с общим количеством деталей, так и с их конфигурацией. Как показал опыт, чем больше получается форма, тем требовательный она к конфигурации литника.
На картинке ниже одна из ранних форм Алексея, которую пришлось списать. Из неё вышло 5 нормальных отливок, дальше начал появляться облой.
Кроме того, видно, что в форме нет резервуара, куда вливается пластик. Его приходилось наращивать подручными средствами. Потребовалось немало времени и материала, чтобы выявить, какая конфигурация формы подходит наилучшим образом.
Далее происходит процесс непосредственно литья. Используется дорогой качественный пластик Smooth Cast. Несмотря на обещания создателей литейного пластика о том, что тот не требует вакуумного оборудования, оно всё-таки необходимо. Без этого большой процент отливок получается с мелким браком в виде пузырей. Для дегазации используется самодельная вакуумная камера.
После литья литники аккуратно откусываются и фигурка практически готова. Получателю только останется склеить её по своему усмотрению(в комплекте к некоторым фигурам идут разные комбинации снаряжения) и установить на подставку которую можно оставить как есть или проявить творчество и художественно оформить.
Ну и конечно законченной любая миниатюра становится после покраски, приведу фото покрашенных моделей.
В этой статье речь пойдёт о том, что можно выжать из домашнего настольного принтера в области печати миниатюрных сложный объектов. Две недели назад я на спор взялся изготовить вот эту вещицу на домашнем FDM принтере.
Вот результаты:
Шарики на поверхности не блещут шарообразностью, но в целом все элементы на месте и узнаваемы. Приемлемо ли такое качество — зависит от целей использования. И напомню, размер шариков меньше миллиметра.
- Высота слоя 0.1 мм для образца слева и 0.05 мм для образца справа.
- Суммарное время печати около 30 минут для образца слева, около часа для образца справа.
- Использовалось сопло 0.2 мм.
- Заполнение 100%.
Миниатюра “Пират”, 54 мм:
- Высота слоя 0.1 мм.
- Время печати 3 часа.
- Базовая скорость 50 мм/с.
- 4 наружных слоя, заполнение 0%.
Выбор принтера
Эти результаты получены на принтере за 700$. Я сейчас перечислю, на что обращать внимание при выборе.
Жёсткость
Жёсткость всей конструкции принтера — параметр чрезвычайно важный, и в то же время в одном абзаце текста ничего полезного про неё не напишешь. Придётся ограничится общими советами без пояснений.
Компоновка
Самые популярные компоновки — портальная (Репрап, Prusa), консольная (например, творения МастерКита), и с независимыми осями (Ultimaker и клоны). Все хороши, если правильно сделаны. Важнее материалы. Корпус должен быть из металла. Штампованная сталь или алюминиевый профиль — уже не важно. Хорошо работает фанера, если собрана на клею. Со временем её может повести, если плохо обработана, но мозги принтера умеют это компенсировать. Недопустима сборка корпуса из нескольких листов оргстекла или фанеры, потому что стальные крепления в этих материалах моментально расшатываются и весь агрегат трясётся, как холодец. Привет Wanhao. Так же плох корпус в виде рамы из валов или шпилек, если только они не самонатянуты. Самонатянутая конструкция (старые репрапы) означает штук 20 гаек, которые надо подтянуть перед каждой печатью.
Механика
Нежно любимые всеми производителями пружинки не дают нормального натяжения ремня. Все ремни должны иметь натяжной винт или ролик. Валы 6мм — это несерьёзно. Ладно бы прогибались (мозги компенсируют) так они ещё и качаются при работе. Только от 8 мм и только закалённые. Незакалённые валы подшипник просто съедает за полгода.
При печати миниатюр некачественная механика проявляет себя не столько деформацией деталей, сколько трещинами, неслипанием слоёв, пропаданием мелких деталей.
Рабочая часть
Ещё более необъятная тема, в которой на каждое правило больше исключений, чем подтверждений. В контексте печати миниатюр нам нужен хотэнд с активным охлаждением. Чтобы приблизительно оценить хотэнд, посмотрите на рекомендуемый производителем шаг ретракта. Если производитель или пользователи красным капсом орут “ни в коем случае не больше миллиметра!” — то это хороший признак. Такой хотэнд имеет миниатюрную камеру расплава, что обеспечивает большую точность поверхности, но при этом ловит клина при ретракте больше указанного. У боуденов свои правила, я в них не смыслю.
Внезапно для новичков, минимальный слой принтера определяется не механикой, а конструкцией экструдера. Я не видел механики, не способной отработать слой 0.05мм. Экструдер сделан на шаговом двигателе, который может проворачиваться только на заданные позиции. Поэтому экструдер может подавать пластик только фиксированными порциями. При нормальной печати это не важно, а вот при миниатюрной размер порции может оказаться слишком большим. Поэтому только direct-drive экструдер и только с поддержкой микрошага. (Поддержка микрошага чаще бывает в виде “народного” патча к прошивке. Но главное — чтобы была.) На моём принтере при слое 0.05 и сопле 0.2 нехватка шагов начинает проявляется аж на скорости 40 мм/сек. Что печально — скорость внешней поверхности должна быть 10-20.
Сопла должны быть с широкими краями, чтобы размазывать, а не брить, свежий расплав. Это касается всех размеров и скоростей.
Функционал
Сейчас перечислю функции принтера в порядке их надобности для печати миниатюр. Список иерархичен, то есть, если у вас нет пункта 1, то пункты 2-5 тоже теряют свою ценность.
- Инструментальная калибровка рабочего стола.
- Нагреваемый рабочий стол.
- Точечный обдув прямо под сопло (только для PLA).
- Закрытая камера.
- Любое решение, позволяющее управлять принтером напрямую, стоя возле него. Экран на принтере, WebUI в мобильнике, просто принтер возле компа — не важно.
Калибровка рабочего стола
Калибровка стола заключается в том, что положение стола настраивается так, чтобы зазор между соплом экструдера и поверхностью под ним был всегда одинаковым. Как и у всего в 3D печати, есть два способа делать калибровку — популярный и правильный. Популярный заключается в подсовывании под сопло различных купюр, карточек и прочих достоинств. Нормальной точности так не достичь, а вот стол погнуть — элементарно. Правильный же заключается в использовании измерительного инструмента.
Самый шикарный вариант — автоматическая калибровка с помощью датчиков, подключенных к принтеру. Именно она позволяет не только заниматься калибровкой лишь 1 раз после смены сопла, но и компенсировать перекосы в механике и неровность стола. Принтер просто модифицирует в памяти программу так, чтобы соответствовать реальному столу. Лично я принтеры без этой опции вообще не рассматриваю, хотя ко многим её можно приколхозить.
Если автокалибровки нет, то лучше всего действовать так. Примерно, “на глаз”, выставить значения и запустить на печать куб размером практически с весь стол. Когда принтер нарисует на столе наружный квадрат, остановить печать и померить штангенциркулем ширину линии во всех местах. Подрегулировать стол так, чтобы добиться одинаковой ширины линии на всём протяжении. Отодрать старую линию и повторить. И так до достижения результата. Итоговая ширина должна быть равна ширине экструзии, заданной в слайсере.
И ещё, для ручной калибровки стол должен крепиться обязательно на трёх винтах. Если их четыре, то, чтобы не погнуть стол, нужно, прежде чем поворачивать винт, полностью выкручивать 2 соседних. Короче, невозможно нормально откалибровать стол на четырёх винтах. Невозможно вручную откалибровать даже чуть-чуть погнутый стол. А вот автоматически — можно.
Подогрев стола
Вещь нужная, главное её не переоценивать. Если почитать форумы, то видно, что народ постоянно борется с проблемой прилипания. Мажут столы всякой гадостью — печатают на лак для волос, клей ПВА, раствор АВС, пиво и уху. Это всё ненужные костыли. Если пластик не липнет на каптон — значит калибровка стола неправильная. Или пруток навпитывался воды. Никаких других причин не бывает. Я давно печатаю материалы, куда более привередливые, чем ABC, на столе, который едва греется до 80 градусов, на чистый каптон, и не вижу никаких проблем. Калибровка стола. Так что подогрев должен быть, но какой, до скольких — неважно.
Закрытая камера
Чтобы печатать не только PLA, надо защитить рабочую область от сквозняков. Некоторые принтеры защищены сами по себе, на некоторые во время работы можно положить тряпку или большую коробку. Если принтер покупаете в собранном виде, то может подойти его родная коробка. Можно просто поставить принтер в шкаф и закрыть дверцу.
Если всё это недоступно, то есть полумера. Хорошие слайсеры позволяют печатать деталь “в скорлупе”, с дополнительным наружным контуром вокруг детали. В моём слайсере оно называется Ooze Shield. Хотя основное его предназначение — для двухцветной печати, тем не менее от сквозняков тоже помогает.
Калибровка прутка
Тоже важная вещь. Берёте микрометр и меряете диаметр прутка в 5-6 местах под разными углами, вычисляете среднее и вводите в настройки слайсера. Если диаметр гуляет аж на 0.1 мм — такой пруток для миниатюр плохо годится.
В жизни каждого человека может наступить момент, когда ему придется разговаривать с ребенком о 3д печати миниатюр по вархаммеру. Ведь лучше об этом узнать не в подворотне, не на сомнительных сходках, и быть к этому готовым. Но что делать, если взрослые сами мало знают об этой щекотливой теме? Правильно, нужно просвещаться заранее. Итак, давайте усядемся поудобнее, отхлебнем воды из стаканчика для кистей и начнем.
Давайте оговоримся сразу, это важно в свете последних заявлений из Ноттингема. Мы все здесь поддерживаем исключительно компанию Games Workshop, играем исключительно оригинальными миниатюрами GW и Forgeworld, которых касались только два тонких слоя красок Citadel. Все, о чем здесь пойдет речь, нужно исключительно для тренировки навыков покраса, после завершения покраса любую неофициальную продукцию, будь это литье или принты, мы, конечно же, утилизируем в мусорное ведро. А все, кто поступает иначе, будет взвешен и признан доверастом.
Итак, на текущий момент на потребительском рынке представлены две основные технологии 3д печати - экструдерная, когда через сопло проталкивается расплавленные пластики, и фотополимерная, подразумевающую отвержение жидкой смолы путем ее засветки.
Плюсы первой технологии - дешевизна и разнообразие материалов, более высокие прочностные характеристики пластиков в сравнении со смолой, большие размеры печатного поля. Основной минус - низкая точность, толстые слои, необходимость обработки напильником, ацетоном, шпатлевкой, кому что нравится. Говоря о хобби - пригодно для печати подставок, террейна, иногда крупной техники или ее элементов. Миниатюры в 28мм - забудьте. Но, если у кого уже есть, почему бы не использовать его возможности?
Вторая технология позволяет получать детали высокой детализации (хех), печатать миниатюры с кучей проработанных элементов. Используются специальные смолы. Слой обычно в 20-50 микрон, 4-12 секунд на слой в зависимости от смолы. Отсюда вытекают минусы - смола дороже, печататься может долго, постобработка заключается в обработке спиртом (этанол или ИПС), которого потребуется много, удалении поддержек и обработке мест их отлома/откуса/отреза. Смола, как правило, хрупкая, нельзя использовать клей по пластику, при сборке часто и много приходится использовать штифты - скрепки, проволоку. Сверлится нормально, но при работе ножом/кусачками любит откалываться кусочками, чем-то на слюду похоже по механике откола. Это не пластик, китбашить сложнее.
Для наглядности, картинка из интернетов, сравнивающая технологии.
Если после этой картинки вы, как и я, решили что фотополимерники лучше - бегите покупать принтер и смолу. Только сначала подумайте, где вы его поставите, поскольку ставить его напротив кровати, чтобы любоваться на процесс печати перед сном - плохая идея. Смола пахнет. Это неприятно и не сильно полезно для здоровья. Есть возможность поставить на балконе или в гараже - ставьте на балконе или в гараже. Нет возможности - подумайте над тем чтобы поставить его как можно дальше от спального или рабочего места. Если же, вам остается только поставить его рядом с рабочим столом или верстаком - подумайте о принудительной вытяжке или изоляции печатной камеры. По выбору принтера - смотрите сами, но пару советов дать могу. На дешевых аникубиках печатная камера открывается дверцей, будет сложнее изолировать ее, лучше взять принтер, который закрывается колпаком. У меня Elegoo Mars, колпак усилен снизу резиновыми уплотнителями, на вентиляционные отверстия корпуса поставил угольные фильтры. Сейчас вполне можно купить фотополимерник тысяч за 15, но, если есть лишние деньги, - посмотрите в сторону Elegoo Saturn или аналогов, там большая зона печати.
Выбор смолы - скорее всего вы купите стандартный аникубик, он дешевый и ходовой. Хотя лучше, если не хотите чтобы ваш замечательный космодесантник развалился на осколки при падении, возьмите ABS-like смолу. Он все равно развалится, скорее всего, но куски будут крупные, склеите. Можно взять всякие дорогие смолы, там и эластичные будут, но стоимость готового изделия будет приближаться к стоимости литых минек. А нафига нам тогда принтер?
Ладно, техническую часть вкратце обрисовали, давайте поговорим про то, где мы будем брать файлы для печати.
Сразу скажу - БЕСПОЛЕЗНО искать модели по их названию. Спасибо компании Games Workshop, которая следит, ищет и страйкает файлы, похожие на официальные миниатюры, и их оперативно удаляют с сайтов. У них даже вакансия специальная открыта. Поэтому авторы соревнуются в оригинальности, называя кустодианцев Custard Guardians или Banana Boys, примарисы превращаются в Prime Beef, арлекины в Space Clowns. Принцип вы поняли. Да, если сильно погрузитесь в тему, можете случайно выучить испанский. Alguien?
Очень важно - увидели что-то, что вам понравилось - качайте сразу себе на хард. Завтра этой страницы/файла/патреона/кикстартера может уже не быть.
Cults3d - ваш основной друг и помощник. Очень много качественных моделей, часть платные. Есть многие модели, которые удалены на thingiverse. У cults3d смелости побольше, что-ли. Да и с авторов они профит получают, комиссию за продажи, поэтому не хотят чтобы они убежали. Нашли на сайте хорошую модель - откройте автора, подпишитесь, затем подпишитесь на тех, на кого подписан автор. Так вы познакомитесь с основной долей авторов, получите данные об их новых работах, сохраните их в закладках.
Не удивляйтесь подобным страницам файлов. Это, конечно же, ни в коем случае не связано с вахой.
Yeggi - сайт-агрегатор, в котором можно искать по ключевым словам модели с разных сайтов.
Иногда очень сильно выручает, особенно, если не знаешь причудливое название модели.
Reddit - есть там сабреддит 3d printed warhammer. В этом сабреддите есть ссылка на дискорд, в дискорде есть ссылка на архив бесплатных моделей, в том числе с удаленными. Пожалуйста, не надо распространять эту ссылку вне дискорда, поскольку несколько раз этот архив уже сносили по требованию GW. Платных моделей вы там не найдете, потому что там сидят их моделеры. Ребята, нарушающие права компании Games Workshop в области интеллектуальной собственности, очень щепетильно относятся к собственной интеллектуальной собственности, за неправильно проставленную лицензию на этом сервере камнями закидать могут. Что уж говорить о пиратстве и его упоминании. Но вообще они хорошие ребята, устраивают трансляции по моделированию, обсуждают покрас. Там вам еще и техническую помощь по печати и моделированию окажут, если вдруг что.
Patreon - есть очень интересные проекты, посвященные вархаммеру. Лично я рекомендую поддержать Aphyrion, также вам может понравиться The Makers Cult, хотя они слишком сосредоточены на криговцах, а все остальное у них ну совсем прокся. Ghamak делает очень крутые наборы по эльдарам, в том числе и дарк, арлекинам, АОСу. Gearguts выдает каждый месяц орков на любой вкус. Отдельно хотел бы упомянуть @Teliri, он же OrtusForge. У него совершенно потрясающие модели, которые можно заценить у него в профиле на пикабу. Не знаю, продает ли он их сейчас, но он пилит игру про титанов на патреоне. Сможете связаться и приобрести - это стоит того.
myminifactory и cgtrader - туда выкладывают для покупки модели, в том числе из прошедших месяцев для разных патреонов. Пропустил релиз - можно купить что-то по отдельности.
Теперь неоднозначная тема - Телеграм. Очень много чатов, посвященных сороковнику, АОСу, агрегаторы типа AnonymousSTL, STLMiniatures, которые постят все подряд по десятому разу, вперемешку с рекламой смолы. Напоминает помойку, очень многие чаты ей и являются, но. Покопаетесь - найдете сокровища. Именно там вы выучите испанский. Вы встретитесь с тысячей людей, которые кидают фотографии покрашенных миниатюр, по которым вообще может не быть модели, с одним вопросом "Alguien lo tiene?". Люди делятся там купленными моделями и паками патреонов, фотографиями принтов и покрасов. Есть закрытые чаты, но там кто успел, тот успел, людей надо знать. Если чем-то сами делитесь, участвуете в групповых покупках или моделируете и выкладываете в телеге - можете попасть. Хотя, по большей части, все необходимое можно и в открытых найти.
Конечно же, я призываю покупать модели у их авторов, но, с другой стороны, мы ведь патриоты Ноттингема и все свои деньги должны отдать GW, ведь так? Это вопрос исключительно ваших убеждений и все такое. Но, если у вас в телеге уже работает бот флибусты, скорее всего этот вопрос вы для себя решили.
Напоследок в этом посте хотел бы показать несколько собственных готовых и находящихся в работе моделей.
Этого парня закитбашил и спозировал из нескольких моделей, но еще не распечатал. Пока никуда не выкладывал, его еще нужно разделить на удобные детали. Низ сапог мне не сильно нравится, но на тот момент у меня еще не было детали получше. Вроде сержантам ассолт интерцессоров можно брать молот?
Одни из первых моих напечатанных моделей, качал еще с thingiverse. Косяки по печати есть, паршивенький покрас, но переделывать не буду. Разве что техмарину подставка нужна.
Альтернатива для Primaris Invader ATV от Dark Age Designs. Дизайн мне нравится в разы больше чем новая пузотерка от GW. WIP, я еще не придумал, как покрасить. Да и битсов для украшательства налепить бы надо.
Один из напечатанной пятерки терминаторов от Aphyrion. Альтернатива для Relic Terminators. С кулаком и автопушкой. Очень нравится эта моделька, у нее динамичная поза получилась. Но готовить к печати и красить было сплошое мучение.
Проект кастомного ордена. Основа для тушек готова, осталось их запозировать. Тушки миксовал из различных моделей дабы получить максимально близкие к оригинальным пропорции, кое-где переделал топологию, украшательства и голову скульптил с нуля. Пойдут на интерцессоров, ассолтников, пару лейтенантов и капитана без грависа или фобоса можно будет сделать.
Зачем я все это пишу? В рунете практически нет сообщества печатников вахи. Все пространство англоязычное, единственное исключение - испанцы, вот у них вторая по массовости движуха. Хотелось бы привлечь немного внимания к этой теме, возможно, узнать кого-то, с кем это можно обсудить, получить совет. Надеюсь, эта информация станет для кого-нибудь полезной. Здесь я попытался охватить вопросы "чем и на чем печатать" и "откуда брать что печатать". Еще хотел бы поговорить о подготовке моделей к печати, цифровом китбаше и ремиксах, затронуть немного прикладных вещей о скульптинге (хотя тут я только учусь), возможно, обсудить наиболее значимых авторов. Но о каждой из тем понадобится собственный пост, маякните, если заинтересует.
Читайте также: