Как сделать сканер из фотоаппарата
Обновлено: 05.07.2024
Вместе с 3D-принтерами и сканерами появляется все больше программ и приложений, позволяющих создавать трехмерные модели для послойной печати. Конечно, 3D-сканер будет идеальным решением, но профессиональное оборудование – дорогое удовольствие. Что же делать, если необходимая техника отсутствует, а получить объемную модель необходимо здесь и сейчас? Ответ – подтянуть знания по основам фотосъемки и взять в руки фотоаппарат или смартфон.
Растущий спрос на послойную печать за последние несколько лет привел к разработке простых и дешевых методов сканирования с помощью подручных средств. Идея оказалась проста: для построения 3D-моделей достаточно нащелкать несколько десятков фото объекта, обработать их с помощью специализированных программ и получить готовую к послойной печати модель.
Обычный фотоаппарат
Для съемки можно использовать цифровые зеркальные камеры. Они позволяют сделать качественные универсальные фото. Причем для сканирования не потребуется покупка профессиональных моделей аппаратов. Так, с задачей справится и Nikon D5000 с разрешением матрицы 12,3 Мп. Более новые модели предложат и более качественные фото с высоким разрешением, но тогда придется пожертвовать временем обработки снимка. Кроме того, большинство цифровых камер имеют опцию сохранения изображений в формате RAW без сжатия, такой режим понадобится для более детального сканирования выбранного объекта.
В принципе для сканирования модели подойдут даже «мыльницы» и камеры смартфонов. Многие из них дают возможность съемки в ручном режиме, так что, если человек разбирается в азах съемки, можно использовать и менее продвинутые устройства.
Условия съемки
Что же можно легко сканировать? Такой объект должен быть устойчивым, не слишком блестящим, не очень большим (вокруг него придется ходить и снимать фото со всех возможных ракурсов), не слишком маленьким, не содержащим слишком много мельчайших деталей.
Объект лучше всего поместить на возвышение, это может быть стул или коробка. Так будет удобнее делать снимки. Главное здесь – добиться хорошего освещения. Если фотосессия проводится на улице, лучше дождаться пасмурного дня. Если съемка осуществляется внутри помещения, необходимо задействовать как можно больше источников света. Сам свет должен быть рассеянным.
Для сканирования придется сделать несколько десятков фото, обойдя объект по кругу
Базовые знания
Перед началом съемки необходимо ознакомиться с азами настройки камеры. В настоящее время в Интернете полно сайтов, где желающие могут самостоятельно подтянуть знания по основам работы фотографа. По большому счету, разобраться нужно с несколькими параметрами.
Светочувствительность (ISO), как следует из названия, определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше уровень светочувствительности, тем заметнее будут шумы (дефекты изображения); верна и обратная пропорциональность: чем ниже ISO, тем менее выражены шумы на фотографии. По словам специалистов, самые качественные изображения получаются тогда, когда съемка происходит на низких значениях ISO: 50, 100, 200. Верхний предел – ISO:400.
Следующий параметр – приоритет диафрагмы. Он представляет режим автоматического управления экспозицией фотоаппарата или видеокамеры, при котором автоматика бесступенчато выбирает выдержку затвора (время считывания кадра матрицей), в зависимости от установленной вручную диафрагмы. Для наиболее детального снимка выбор делается в сторону значения f11.
Наконец, последний основной параметр – скорость затвора или время, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на сенсор камеры. Если время выдержки невелико, можно «заморозить» движение.
Длинная выдержка позволяет получить «размазанное» движение (motion blur). Его часто применяют в рекламной фотографии автомобилей и мотоциклов, когда нужно передать ощущение скорости или движения автомобиля.
При выдержке более 1/60 камера чувствительна к сотрясению, и снимки могут получиться смазанными. Чтобы этого не произошло, при съемке с длинной выдержкой используется штатив.
Часто на камере в качестве значения выдержки бывает указан только знаменатель. Например, 125 означает скорость затвора 1/125 с. В значении выдержки знаменатель дроби должен, по меньшей мере, равняться фокусному расстоянию или быть больше него. Например, объективом 50 мм можно снимать с рук при выдержке не более 1/50 с, объективом 200 мм – не более 1/200 с.
Методика
Теперь, когда основные параметры выставлены, можно приступать непосредственно к съемке. Следует запомнить место, где делается первая фотография, можно даже его отметить. Здесь же будет и закончена фотосессия. Необходимо постараться, чтобы объект полностью заполнял кадр. В принципе, попавшие на снимок объекты на заднем плане не испортят процесса. Впоследствии они даже могут помочь программному обеспечению определить положение камеры.
Главное – качество 3D-модели будет напрямую зависеть от качества полученных снимков. Если на фото будет слишком много объектов на заднем плане, они попадут и в компьютерную модель.
Итак, съемку следует вести с разных ракурсов, перемещаясь вокруг объекта. Торопиться не следует, лучше сделать больше фото, чем потом столкнуться с их нехваткой и начинать процесс сначала. В зависимости от сложности объекта может потребоваться 40–100 снимков.
Программы для обработки
Далее получившиеся фото обрабатываются с помощью специального программного обеспечения. Оно бывает как платным, так и бесплатным в зависимости от функционала. К примеру, можно воспользоваться программой ReMake от компании Autodesk. Данное ПО позволяет конвертировать набор снимков в 3D-меши (полигональную сетку) высокого разрешения. Ячейки сетки можно редактировать, чинить, измерять, и оптимизировать. Так что, если при создании трехмерной модели на основе фото в ней появились огрехи, программа поможет устранить их до начала печати.
Убрать лишнее
Как показывает практика, при съемке в кадр попадают сторонние предметы, не относящиеся к нужному объекту. Программа позволяет избавиться от них до печати. Чаще всего получившаяся 3D-модель включает основу, на которой находился предмет при съемке. Чтобы очистить модель, нужно, запустив ReMake, выбрать инструмент lasso. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выделяется ненужная область и нажимается delete на клавиатуре.
Иногда полностью убрать ненужные детали не получается. Инструмент lasso захватывает области на самом объекте. Во избежание этого с помощью правой клавиши мыши выбирается режим isolate selection (изоляция) и отмечается область, которую следует удалить с помощью инструмента lasso. Затем необходимо выйти из режима isolate selection, кликнув на соответствующую иконку. Модель почти готова для печати.
Программное обеспечение позволяет автоматически проверить модель на ошибки. Для этого нужно кликнуть по иконке 3D Print. Затем появится окно с предложением проанализировать объект на предмет ошибок. Пользователю остается только выбрать ответ Yes. Обработка данных займет от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от размера и сложности объекта.
Лист белой бумаги при съемке помог отсечь фон Избежать огрехов из-за спешки не удалось Сканирование с помощью телефона
Появляется окно анализа, где выводятся данные о количестве «битых» ячеек. Также показывается их расположение на модели. Далее можно нажать кнопку Fix и отладить проблемные области одну за другой или же нажать кнопку Fix all holes, тогда программа преобразует все неправильные ячейки сразу. Различные инструменты программы позволяют вручную сгладить поверхность, удалить или добавить элементы. Для тех, у кого есть навык работы со снимками в Photoshop, редактирование модели в ReMake не должно вызвать трудностей.
Сканирование смартфоном
Создавать 3D-модели могут и приложения смартфонов, в частности Scann3D. Доступно оно для всех желающих в Google Play. Как и в случае с фотоаппаратом, пользователю предлагается сделать несколько десятков снимков с помощью смартфона, обойдя вокруг объекта, который нужно запечатлеть. В обучающем ролике фотографируется ствол дерева на улице. Программа обрабатывает изображения и выдает модель.
В качестве плюсов программы – интуитивно понятная работа приложения. Открыв его, пользователь видит три опции: создать новую модель, посмотреть существующие и продолжить. После того как был выбран вариант создать новую модель, запускается камера. Далее следует нащелкать снимков, неторопливо обойдя объект по кругу. Затем пользователь может просмотреть получившиеся фотографии и удалить ненужные или смазанные. Тапнув на галочку, владелец смартфона запускает процесс обработки снимков, по окончании которого и создается модель.
Трудности
На практике использование Scann3D сразу вызвало трудности. Первая попытка отсканировать сувенирного слона окончилась неудачей – модель вышла расплывчатой и напоминала слона отдаленно. Последующие сессии оказались чуть более удачными. Наконец, заменив объект съемки и приложив больше терпения, получить более-менее сносную модель все-таки удалось.
Для этого потребовался помощник, который стоял напротив камеры смартфона с листком белой бумаги. Это позволило отсечь фон. Всего было сделано 59 фотографий. Как выяснилось позже, нужно было еще штук пять для большей детализации морды фотографируемого игрушечного зверька.
На обработку изображений у не самого слабого смартфона (Samsung S6) ушло около 20 мин, иногда даже казалось, что аппарат завис. Тем не менее в конце концов модель была готова. Далее ее предлагалось экспортировать в различные форматы (obj, pcd, ply и stl) и распечатать на принтере. В общем, приложение оказалось неплохой альтернативой дорогим сканерам при условии, что большой точности конечного продукта не требуется.
В современном мире трехмерные технологии стали очень популярны. 3D стремительно и разнообразно входит в жизнь даже обычного человека. Начиная от 3D телевизоров, 3D сканеров и даже принтеров. Хотя последние два устройства в большей степени пока доступны только специалистам. Но технологии не стоят на месте. Появляются трехмерные принтеры стоимостью около $2000, что уже приближает время, когда они появятся, если не у каждого школьника/студента на столе, то как минимум, у каждого инженера или дизайнера. Что касается методов получения трехмерной модели с реального физического объекта, то тут тоже не все однозначно. Требуются наличие либо дорогостоящего лазерного сканера, либо можно попытать счастье с помощью лазерного строительного уровня, веб-камеры и специального программного обеспечения. Наличием всех этих вещей тоже не может похвастаться абсолютно любой человек.
Однако есть очень простой способ “сканировать” объект в 3D модель, используя обычный цифровой фотоаппарат. Как это сделать? Об этом и пойдет речь далее.
- Сам объект;
- Программа Autodesk 123D Catch;
- Фотоаппарат.
- Время на компьютере должно быть синхронизировано через интернет! В случае малейшего расхождения от “идеально” времени, программа будет оказываться запускаться.
- Программа очень не любит кириллицу в любых путях. Как в пути до папки установки, так и до папки с исходными фотографиями.
- Сначала производится съемка объекта со всех сторон, а затем делаются более детальные виды (если требуется);
- Объект должен быть неподвижен. Необходимо перемещаться вокруг него, а не вращать объект;
- Каждый последующий кадр должен накладываться/пересекать предыдущий;
- Сервис не работает с прозрачными объектами;
- Количество фотографий не должно превышать 70 штук;
- Размер фото уменьшается на серверах сервиса до 3 мегапикселей. Для экономии времени закачки фото на сервера, нет смыла делать их большего размера.
Далее нас попросят ввести свой емайл и выбрать вариант дальнейших действий
Кнопка “Wait” — ожидать завершения процесса просчета. При этом будет отображаться шкала прогресса.
Кнопка “Email Me” — закрыть программу и ожидать уведомления по эл. почте.
В моем случае процесс ожидания не занял более двух минут.
После окончания расчетов и обновления сцены в программе отобразится результат в виде трехмерной текстурированной модели и схемы камер в положениях, с которых были произведены кадры.
Можно создать анимацию перемещение камеры вокруг объекта. Выгрузить в avi файл, либо напрямую из программы загрузить на YouTube.
На мой взгляд, большую ценность представляет возможность экспортировать сцену в файл и использовать для дальнейших манипуляций в редакторах трехмерной графики (например Blender3D или 3D Max).
Поддерживаются следующие форматы: Autodesk Drawing (dwg), Autodesk FBX (fbx), OBJ, RZI, IPM, LAS.
Самые разнообразные примеры можно найти на YouTube по ключевым словам “123D Catch” и “Project Photofly”.
Тут не будет хай-тека, не будет отделки деревом и кожей, даже свет будет холодный, не ламповый. У нас была цель — минимальными затратами получить приемлемый результат.
В мебельной фирме выпросили несколько ненужных им кусочков ламината и наклеили на них кромку (утюгом). В качестве опор использовали ножки, которые я сняла со старого журнального столика. В ножках просверлили отверстия и вставили в них болты М8 на эпоксидном клее. А на основание приклеили силиконовые ножки.
Изначально планировалось сделать освещение на 6 штуках 10вт светодиодов, но возникли проблемы с блоком питания, я «разогнала» блок питания на 5В 5А, который делала на втором курсе, но он всё равно не смог выдать нужный ток, перегревался трансформатор, а другого под рукой не было, так что эту идею пришлось отклонить.
Пришлось потратить деньги, и купить 6 штук LED лампочек GE на 7 ватт (и патроны тоже), покупали исходя из оптимального соотношения цена-мощность. Индекс цветопередачи и другие вещи нас не беспокоили, так как изображения обрабатываются в градациях серого, и индекс цветопередачи Ra никакого влияния не оказывает.
Включатель и провод покупала раньше на тао, что-то осталось :))))))))))
На который через угольник прикрутили ручку от измерительного моста, в которую вставили болт «фотографического» стандарта.
На фото можете увидеть как выглядит на собранной системе мой фотоаппарат Sony NEX 5N, с объективом Волна-9 МС макро.
При установке диафрагмы в 8.0, автомат фотоаппарата выставляет ISO 100 при выдержке 1/60. Используются 6 штук LED ламп фирмы GE, каждая мощностью 7 вт.
Конечно, визуально получилось не совсем красиво, но главное — работает, а Нана — довольна.
К сожалению, обещанный обзор саба в этом месяце я уже не успеваю — много чего пришлось переделывать, но уже все проблемы решены, впереди сборка :))))))
- 29 марта 2018, 17:24
- автор: AnnaSun
- просмотры: 10544
Давно уже применяют фотографирование для сканирования книг.
Только вот подвирает ваш фотоаппарат с уровнями.
Вот так после обработки становится правильно.
Лучше пользовать макрообъектив, они позволяют сохранять резкость при более зажатых диафрагмах.
Так ей не книги, а листы сканировать. Причем А3, которые помещаются в обычный планшетник.
Побочным эффектом могло бы быть архивирование цветных копих в качестве, которое камера не даст.
Ваш пример наглядно показывает, надеюсь Анне тоже, что для OCR ни цвет, ни grayscale не нужен и даже вреден.
Ее подруга еще поимеет геморроя с ее проектом из-за этого.
А вы сами сканировали целиком большую книгу в плашетнике? Долго это и муторно, особенно если книга не одна :)
А3 в обычный не помещается, только А4.
Я в свое время делал что-то похожее, только попроще конструкцию, столь сложно городить не нужно. Щелкал только в RAWы, которые потом автоматически обрабатывались скриптом в Фотошопе. Вдобавок сделал профиль для объектива, который убирал дисторсии и лист выглядел без искажений словно из сканера.
Если раньше на сканирование планшетником книги из пары сотен страниц уходило не менее часа-другого, то теперь хватало пяти минут.
Даже автоматические книжные сканеры с двумя фотиками так быстро не умеют. Посчитаем?
Одновременно сканируются две страницы.
Управляю с ДУ.
Перевернул страницу, нажал кнопку — уходит не более 1-2 секунд. Пусть 2 секунды.
Умножаем на 100, получаем 200, т.е. 3 минуты 20 секунд. Считать я умею.
Может показать видео процесса?
Дело не в недоверии, я считаю такую скорость чудом.
Хочу увидеть чудо.
Может показать видео процесса?Забейте, это известный муськовский балабол, он уже как-то грозился деревяшку ручной пилкой за 10 секунд отпилить, до сих пор от него видео жду, в итоге также слился.
Дело не в недоверии, я считаю такую скорость чудом.
А гонору было хоть отбавляй. А страницы чем-то прижимаются? Если крэдл с прижимным стеклом, то приведенные цифры очень сильно теоретические. Если без, непонятно как сканируются толстые книги, особенно с корешком на клею.
Я сканировал много неразрезанных книг в планшетнике. За это хорошо платят, кстати.
Против сканеров с камерой и V-cradle ничешо против не имею, но прикиньте, какие там камеры нужны, чтобы в цвете, например 600dpi получить.
На бытовых камерах 300, ну 400 еще можно выжать, но сколько такая камера стоит… А если это зеркалка, то долго не проживет…
Но в данном топике не это все обсуждается.
какие там камеры нужны, чтобы в цвете, например 600dpi получить.
Я вам не верю. Для офсетной цветной полиграфии 600 dpi — это перебор. 300 в самый раз.
Хотя бывают исключения, но они очень редки.
На моей старушке NEX-5 уже более 100 т. кадров.
Вы в очередной раз расписались в своей некомпетентности. :)
К меня две крайности: OCR и оцифровка архивов. В полиграфии некомпетентен.
Про зеркалку было «если», если вы заметили…
для OCR ни цвет, ни grayscale не нужен и даже вреден.А никаких устройств для прижима страниц не предусматривается? Нет, подкладываются рукописные страницы, это я книгу положила как образец для фото. Предусматривается. Кодовое название устройства — Нана Ну, не знаю даже… Хотелось бы сначала на прижимные устройства взглянуть и на интерфейс. А пользовательский интерфейс — командная строка, получается? Или вы скриншот зажали?
Прошел по ссылке и первое, что прочитал: nakakala* :)
Это ей OCR для фарси дали разрабатывать. Жесть.
Примерно половина светового потока тратится зря, ваши лампы не являются направленными источниками света.Почему не сделали отражатели по периметру «коробки»? Если боитесь перегрева, то можно оставить щель в 2-3 см в верху, воздух будет нормально уходить. Спасибо за совет, в следующей модели обязательно учту.
Может попробовать с ламп снять матовые стёкла? Тогда возможно световой поток не будет рассеиваться в стороны? Обычно они легко снимаются
Вот нашла у себя образец без отражателей — даже на бумаге видно светодиоды и равномерность получилась плохая. К сожалению, фото с отражателем не сохранилось.
В своё время в институте я делал так, когда нужно было что-то сложно нарисовать (тогда еще сканеры не получили такого распространения и были в дефиците, доступа не было), брал стекло, под него лампу вверх сверху страницу с рисунком, поверх лист ватмана и пол линиям рисовал.
конечно это немного не то, но всё же.
за прямые руки плюс.
только почему нельзя было реализовать на светодиодах (линейки или отдельные) или линейные люмин. лампы, трубчатые, они компактные бывают.
Спасибо за совет, в следующей модели обязательно учту. Стекло на табуретках, лампа — родители рассказывали, что это устройство называлось «Дралоскоп». Чертежи так копировали. мы говорили «застеклить» чертеж, а таких студентов называли «стекольщиками» Или козлить…У нас препод по чертежу фигачил шариковой ручкой, одну эпюру три раза пришлось перечерчивать…
Потом поумнел, козлил и не парился… ну почти. :)
родители рассказывали, что это устройство называлось «Дралоскоп».вы не в культурной столице учились?
В наше время это называлось «сука» — студенческий универсальный копировальный аппарат:) а у нас драваскоп, и это года с 2-3 назад… если что от английского «draw»…
Козёл называлось в строительном и архитектурном.
Процесс «Драть козла».
Чертёж передранный или содранный.У конструкторов советской военной электронной техники содранной с западной.Было такое постановление в СССР, что все «новые» образцы военной и электронной техники должны иметь западные «аналоги».
На оконное стекло, на окно днём накладывался чертёж, сверху чистый лист ватмана и на просвет:
1.реперные точки прокалывались иголкой(древний примитивный метод) палися преподом на раз-два на просвет.
2, реперные точки отмечались карандашом.Палился грамотным профессором на два-три по фотографической памяти на одинаковое расположение точек и самого чертежа относительно листа.
3.я смещал как сам чертёж так и расположение точек (незначительно) от первоначального, а точки ставил мягким карандашом чтобы не было лунок.
Также использовали матовое стекло, настольные лампы и 2 табурета вечером.
Или самодельные столики в виде плоской коробки с 40вт люминисцентными трубчатыми лампами листом стекла и папиросной бумаги, кальки для «матирования » большого оконного стекла.
Я так на жаргонизмах шпиёна американского вычислил на выставке у Хулета Паккарда «НР».
В начале 90г на выставки стали нанимать местный персонал.Тогда как ранее ездили американцы говорящие на русском с изрядным акцентом.Я на выставках был постоянный эээ… посетитель.
Ну я и подумал, что представитель местный, так как на русском он говорил лучше меня и поддерживал все темы.Но моего жаргонного выражения драть козу, содранная конструкция, передрали ваш принтер и сделали свой «Электороника».Он в упор не мог понять минут 5.Он думал что драть козу это совокупляться с козой(зоофилия).Ну не учат у них там жаргонизмов в Ленгли.И в русских семьях.
И постоянно переспрашивал: Кого драть? Зачем?
И тут Штирлиц понял что это «провал»…
Ну и ЦРУшнег спалился.Пришлось ему объяснять его фатальный провал легенды.:)))
Молодой ишо-зелёный.Дух.
Вам понимать и не положено, как и иностранным агентам.
Ещё также называли козой, типа дай козу, содрать козу.Где как.
Но у конструкторов передрать прибор или схему в СССР -было повсеместным жаргонным выражением.
Ну какой повар такой и фотограф, а уж инженеров из поваров… полно было по НИИ МО СССР.
У меня напарник по командировкам был еврей окончивший институт пищевой промышленности по специальности производство ликеро-водочных изделий(или как то так).Так над ним все ржали.
Нормальный электронщик кстати, специалист.
А вы и на это не способны?
Хотя ларчик просто открывается -35 летняя школота, физику и оптику не учившая никогда.
Ибо какая могла быть школа и физика в 90-2000 бандитские годы. б.у. ATX БП был бы дешевле лампочек, и от него можно запитать 10вт диоды напрямую Спасибо за совет, в следующей модели обязательно учту.
Спасибо за совет, в следующей модели обязательно учту.Девчонка стебается, а комментаторы на полном серьезе советы дают. имхо, девчонка толковая, и задор не гаснет и руки прямые (поделки аккуратные)…
но лично меня обычно ставят в тупик именно пути решения вопроса ;)
Я бы еще цели добавил в список.
Насчет девчонок с руками в интернете полно видео… Ой… я имею ввиду Make DIY видео на ютубе, типа Laura Kampf и Get hands Dirty. С ними, как с девченками, я подозреваю, что-то не то, но руки растут правильно, результат на порядок выше
Полно видео?Это сколькро девчонок «полно»: две-три?
Я одну знаю-Гаечку.
Огласите пжлста вессь ссписок? Б.у. ATX БП умеет стабилизировать ток? Вау, черканите модель плиз… это против теории, но у меня диоды 10ВТ работают так годами. Нужно подать на них 11В и посадить на хороший радиатор. Они будут кушать около 0.5А.
Сторонники стабилизированного тока говорят — когда диод нагреется, он начнет потреблять больше тока, сильнее греться и потреблять еще больше… и так пока не сгорит.
У меня такого не происходит. Наверно потому, что диоды не в состоянии нагреть массивный радиатор.
У меня такого не происходит. Наверно потому, что диоды не в состоянии нагреть массивный радиатор.Наполовину — это на токе примерно 1.5 Ампера. А здесь ещё втрое меньше. Т.е. по полтора ватта на диод приходится. Да ладно?
Обычный белый десятиваттный диод, например, cree xm-l2, имеет падение напряжения на нем 3 вольта.
3*0.5=1.5 какая разница, какое там падение напряжения? Я говорю, что есть черная коробка, которая потребляет полампера на 11 вольтах. Сколько ватт она скушает от источника электричества? Если внутри диод с гасящим резистором, то 5.5 ватт, из них 1.5 ватта выделяется на диоде, а 4 — на гасящем резисторе.
Если это не так, то кто-то сильно недоговаривает и даже, не побоюсь этого слова, искренне заблуждается… ;)
Так и не диод это, если быть точным, а матрица из 9 диодов. А речь изначально шла об одном. Так что вариант " искренне заблуждается" тут уместен. Ну, если быть совсем точным, то не матрица, а кластер. В матрице можно отдельные светодиоды независимо от других включать. А тут только все сразу.
Вот 5050 — это хоть и маленькая, но матрица.
Обычный белый десятиваттный диод, например, cree xm-l2А что, других диодов 10 Вт не существует?
Если смотреть на фото попытки использования светодиодов в обзоре, там явно не кри.
А такого типа диоды построены, как правило, по схеме 3S3P, хотя изредка встречаются и 9S1P.
Вот 3S3P и питают частенько напряжением 10-12 В. Существуют. И любой белый десятиваттный диод любой фирмы имеет падение напряжения в районе 3 вольт. Один. Кристалл.
В матрицах же все может быть как производителю и заказчику удобно.
Не путайте их, может смешно получиться. На картинке СОВ-модули 3×3. У него порядка 11 вольт получается падение на 100% режиме. А что это устройство только для фото страниц нужно? При наличии сканера оно не нужно? Просто прикольная штуковина, только для чего не пойму)). Правда вспомнил как мы перефоткивали фото с использованием фотоувеличителя (откручивали колбу с лампой и прикручивали зенит с кольцами) При наличии фотоаппарата это устройство заменяет очень дорогой сканнер.
«Очень дорогой» — это сколько? С учётом достаточночти даже 300 dpi для OCR. Судя по парку оборудования вашего юни, который иногда упоминается вами, не иметь приличного сканера — это странно… Любой бытовой сканер выдаст гораздо больше 300 dpi.
Что-то не так в логике вашей. ОПГ путается в показаниях.
Нет результатов применения, кроме того. Я о распознавании рукописных документов на урду.
Конечно, сегодня все в разы проще. Достаточно достать из кармана современный смартфон, запустить «Камеру» и нажать на кнопку спуска. С полноценным цифровым фотоаппаратом все также не так сложно — сегодня они все еще пользуются популярностью из-за контента более высокого качества.
Жаль только, что все эти блага доступны массам не больше 15–20 лет, поэтому у достаточно взрослых читателей точно есть те самые аналоговые фотографии и даже пленка с кадрами из детства, отрочества или юности. Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, все это можно перевести в цифровой вид. Именно про это и пойдет речь дальше.
Дисклеймер: вы должны прекрасно понимать, что все описанные ниже процедуры требуют достаточно сил и времени. Чтобы избавить себя от «удовольствия» заниматься чем-то подобным, достаточно обратиться в ближайшее фотоателье. Оно оцифрует аналоговые снимки, и наверняка сделает это более качественно.
Альбом аналоговых фотографий, которые также можно перевести в цифровой вид (источник: Love and Wolves) — анимация доступна по нажатиюСодержание
Сканирование старых пленок через специальные устройства
Для начала нужно отметить факт, о котором знают далеко не все. Оцифровывать можно не только готовые фотографии, но и пленку, на которую уже была произведена съемка. Для этого используются сканеры, которые поддерживают указанную возможность. Таких на рынке более чем достаточно, поэтому выбрать точно будет из чего. К примеру, интернет-издание How-To Geek рекомендует обратить внимание на модель Perfection V600 Photo производства компании Epson. Она поддерживает сканирование стандартных 35-миллиметровых пленок, а также пленок и слайдов среднего формата.
Обратите внимание: многофункциональные сканеры с поддержкой фотопленки нередко умеют автоматически обрабатывать цифровой контент, полученный на базе аналогового. Они убирают с изображений царапины, потертости и другие нежелательные огрехи первоначального материала.
Кстати, что интересно, есть и специализированные решения, которые предназначены для сканирования пленок. Их нельзя использовать для переведения в электронный вид бумажных документов, но с поставленной данным материалом задачей они справляются очень неплохо. Так как они ограничены в функциональном наполнении, они и стоят куда дешевле многофункциональных решений. Журналисты How-To Geek, к мнению которых я уже обращался выше по тексту, рекомендуют обратить внимание на тематические гаджеты компании Jumbl. В официальной рознице найти их не так просто, но это мало кого остановит.
Видеообзор сканера пленок Jumbl с наглядной демонстрацией процесса использованияЧтобы получить цифровое изображение, подобные устройства пропускают через пленку сфокусированный световой луч и именно с помощью него фиксируют интенсивность и оттенок конкретного цвета в каждой точке будущей фотографии. Результат чаще всего получается заметно лучше, чем при сканировании готовых фотографий, про что речь пойдет немного дальше по тексту. Журналисты интернет-издания Expert Photography, у которых с головой опыта в подобных операциях, рекомендуют как можно чаще чистить ролики, которые отвечают за движение пленки. На них попадает пыль, которая может ощутимо поцарапать носитель.
Конечно, до покупки любого подобного гаджета нужно четко понимать, действительно ли вы будете пользоваться им на постоянной основе. Если перед вами стоит единоразовая задача, лучше переложить ее на плечи ближайшего фотоателье. Есть также смысл обратить внимание на универсальные решения, про которые шла речь выше.
Интересный факт: после написания этой статьи пообщался с несколькими знакомыми фотографами. Те из них, которые все еще используют пленку, предпочитают оцифровывать самые удачные кадры именно с помощью подобных сканеров. Они говорят, что смысла в традиционной проявке сегодня уже нет.
Любопытный ролик про то, почему аналоговая фотография нужна и важна даже сегодняОцифровка аналоговых снимков с помощью сканера или МФУ
Если уж заговорили про сканеры, очевидно, что их можно использовать для того, чтобы превратить распечатанные фотографии в снимки на экране своего компьютера или другого гаджета. По большому счету, этот процесс не очень сильно отличается от сканирования обычных документов.
На рынке есть два варианта отдельных сканеров, которые помогут разобраться с поставленной задачей: планшетные и барабанные. Первые компактные и заметно больше распространены в пользовательской среде — это плоское устройство со стеклянной панелью, источником яркого света под ним, а также фотоэлементами, которые фиксируют отражение, превращая его в цифровое изображение. Вторые очень большие и дорогие, поэтому используются только в профессиональном секторе — они раскручивают объект сканирования в специальном барабане, который дает возможность получить больше информации из очень светлых и темных участков.
Журналисты профильного интернет-издания Pictureline во время выбора устройства и самого процесса сканирования советуют обращаться внимание на используемое значение DPI. Речь про число точек готового изображения на каждый квадратный дюйм. С одной стороны, чем оно больше, тем более высокого качества будет итоговая картинка. С другой стороны, с его ростом увеличивается и вес файла, что также может быть критичным показателем. Высокое значение DPI (1200 и выше) имеет смысл использовать при сканировании фотографий маленького размера, а при работе со снимками большого размера указанную плотность имеет смысл понизить (до 600 и ниже).
Немного про софт: я намеренно не расписываю пошаговый процесс сканирования, ведь он может отличаться в зависимости от используемого устройства. Обычно у сканера есть фирменное программное обеспечение от производителя, которое предлагает выбрать DPI и произвести указанный процесс. Ничего сложного.
Отдельного внимания также заслуживают многофункциональные устройства, которые сокращенно называют МФУ. Обычно это гаджет, который умеет не только сканировать, но и печатать или копировать бумажные документы. Их также можно использовать для указанных задач, но нужно отдавать себе отчет в том, что отдельные сканеры обычно отличаются более высоким качеством полученного изображения — выше уровень DPI и другие параметры. Тем не менее, для домашнего использования универсальное устройство обычно куда удобнее. Такие девайсы делают компании Canon, HP, Xerox, Epson и так далее.
Пересъемка старых фотографий средствами цифровой камеры
Если у вас под рукой нет сканера, но есть цифровой фотоаппарат, для превращения в электронный вид аналоговых снимков можно использовать и его. Конечно, добиться максимального качества снимков в этом случае вряд ли получится но и данный способ имеет право на жизнь. Вот как улучшить результат:
Во-вторых, фотографировать снимки нужно при хорошем — желательно, дневном — освещении. При этом получится добиться максимально реалистичной цветопередачи и минимизировать шумы. Вспышку при этом использовать нельзя, ведь она исказит оттенки и создаст нежелательные засветы.
В-третьих, чтобы добиться максимально реалистичной цветопередачи, нужно также озадачиться настройкой баланса белого. Чтобы сделать это правильно, нужно обратить внимание на внешнее освещение, погодные условия и результат, который вы видите в видоискателе.
Фотографировать аналоговые кадры на цифровой фотоаппарат — весьма трудоемкий процесс, который требует длительной подготовки. Тем не менее, несмотря на это, результат все равно не всегда получается настолько же качественным, как при использовании сканеров в любом их проявлении.
Превращение аналоговых кадров в цифровые через смартфон
Смартфон — наиболее универсальное устройство, которое, в том числе, неплохо справляется с оцифровкой аналоговых фотографий. Для этого, что очевидно, используется встроенная в гаджет камера, с помощью которой можно провести пересъемку. Но не все настолько прозаично.
Пересъемка аналоговых фото. Да, проще всего активировать приложение «Камера», навести видоискатель на аналоговый кадр и нажать на кнопку спуска. При этом лучше руководствоваться советами, которые раскрывались в пункте про пересъемку с помощью цифрового фотоаппарата. Это банально.
Сканирование старых снимков. На iPhone, а также смартфонах под управлением операционной системы Android предостаточно программ для оцифровки бумажных документов. Они автоматически обрезают все лишнее, корректируют перспективу, устанавливают необходимый уровень баланса белого и внушительное число других параметров. На iPhone для этого можно использовать встроенные приложения «Заметки» или «Файлы», в которые встроена данная функция, — отдельного внимания также заслуживает Scanner Pro от компании Readdle. На Android можно, как вариант, также попробовать TurboScan Pro.
Использование особого софта. Несколько лет назад компания Google выпустила специальное приложение для оцифровки аналоговых снимков. Речь про «Фотосканер от Google Фото», который доступен как на iPhone, так и на Android. Он использует те же принципы, как и мобильные программы-сканеры. Тем не менее, он заточен под работу с распечатанными кадрами. К примеру, при сканировании их с его помощью нужно сделать не один, а сразу несколько фото, которые склеятся воедино — это нужно для повышения качества результата, а также для того, чтобы избежать возможных засветов. Отличная утилита.
Конечно, чем более качественная камера установлена в вашем смартфоне, тем лучше. При использовании приложения «Фотосканер от Google Фото» на флагманских гаджетах можно получить достойный результат заметно проще и быстрее, чем при использовании стационарного сканера или МФУ.
Подводя итоги: после оцифровки часто нужна цветокоррекция
Единственное, что может понадобиться сделать после описанных выше операций, — провести цветокоррекцию и избавиться от возможных артефактов: например, царапин. Жаль, с оцифровкой видеозаписей на устаревших носителях не все так просто, но это уже абсолютно другая история.
Читайте также: