Какой принтер лучше для фоторезиста
Обновлено: 04.05.2024
Трудный этап освоения графического редактора и создания чертежа остался позади, и теперь нас ждут задачи попроще. Первая из них – печать фотошаблона.
Обычно при описании технологического процесса фототравления этому этапу посвящают всего несколько строк, оставляя без внимания множество мелких нюансов, с которыми непременно придётся столкнуться желающим освоить эту технику.
А, между тем, у большинства энтузиастов на таком, казалось бы, проходном этапе возникает множество вопросов: «Какой тип принтера использовать – лазерный или струйный?», «На чём печатать?», «Каковы оптимальные настройки печати?»
В этой статье мы подробно обсудим процесс изготовления фотошаблона и поможем освоить этот этап, минуя типичные ошибки.
Подготовка чертежа к печати
Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению печати фотошаблона, коснёмся принципиального вопроса, от которого зависят все последующие этапы процесса фототравления. Нам необходимо определиться, сделав выбор между двумя технологическими методами: позитивным и негативным.
Позитив или негатив?
Позитивным называют метод, в котором травлению подвергаются экспонированные участки фоторезиста. В этом случае вся поверхность будущей детали закрывается от ультрафиолетовых лучей плотным слоем светонепроницаемого пигмента. Заметьте, что рисунок детали при использовании позитивного метода должен быть, напротив, чёрным, а фон – белым.
При негативном методе травлению подвергаются неэкспонированные участки фоторезиста и шаблон изображает белую деталь с чёрным фоном.
Чаще всего при кустарном фототравлении используют позитивный технологический процесс, так как он предполагает меньше сложностей в разработке исходного чертежа, а также использование более доступных видов фоторезиста. Негативный технологический процесс характеризуется бóльшей точностью, но используется, в основном, в промышленном производстве.
Как вы уже успели заметить, основная сложность при подготовке чертежа заключается в точном исполнении перемычек и контуров. Перемычки нужны для того, чтобы детали после вытравки фона не выпадали из своих гнёзд, а оставались на пластине. С другой стороны, без аккуратно замкнутых контуров полноценной детали просто не получится.
Если вы попробуете изготовить даже очень простой позитивный чёртёж, – то увидите, насколько сложно расставить в нужных местах перемычки, соблюдая при этом целостность белой заливки. Гораздо проще сладить негативном чертежом, где расстановка перемычек и соблюдение равномерной заливки требуют гораздо меньше сил и времени.
Конечно, никто вам не запрещает выбирать более тернистый путь – многим так даже интересней – но мы рекомендуем воспользоваться позитивным методом и, соответственно, изготовить негативный чертёж.
Зеркальная копия
После того, как чертёж готов и тщательно проверен на пригодность, следует сделать его зеркальный дубль: в том же DraftSight эту операцию можно осуществить при помощи двух инструментов – трансформации Копировать (Copy) и Зеркальное отражение (Mirror). Зеркальная копия понадобится нам для равномерного травления заготовки с обеих сторон.
Чтобы точно совместить после печати оба фотошаблона, на чертеже следует предусмотреть несколько маркеров в виде небольших крестиков. Их положение на рисунке должно быть точно рассчитано, чтобы совмещённые чертежи полностью совпадали – от этого будет зависеть качество ваших травлёнок.
Выбирая расстояние между маркерами, ориентируйтесь, прежде всего, на формат металлической заготовки. Прибавьте по ширине и высоте 1-2 сантиметра и получите требуемое расстояние между маркерами. То есть, все маркеры должны располагаться за пределами пластины.
Принтер
В наше время принтер – отнюдь не предмет роскоши. Простенький струйный принтер есть в каждой второй семье. А многие пользуются дома и лазерными принтерами.
Однако в нашем случае возникает законный вопрос, можно ли использовать обычный принтер для изготовления прозрачных фотошаблонов?
Некоторые энтузиасты с пеной у рта доказывают, что для этих целей подходят лишь лазерные принтеры, заряженные специальным пигментом. Есть и те, кто настаивает на преимуществе струйников, обвиняя лазерные принтеры в чрезмерном разогреве рабочей поверхности и плохом наложении пигмента при печати на прозрачной плёнке.
На самом деле, качественный фотошаблон можно изготовить как на лазерном принтере, так и на струйнике – нужно просто подобрать соответствующую прозрачную плёнку. А главными критериями при выборе принтера для нас будут его разрешение, плотность пигментного слоя и степень прозрачности самого пигмента.
Что касается разрешения, то для хорошего фотошаблона она составляет как минимум 600 dpi (точек на дюйм). На самом деле, здесь действует принцип «чем больше, тем лучше», поэтому в настройках рекомендуется выставлять максимальное из доступных значений разрешения.
Очень важным в печати фотошаблона является качество тонера. Советуем приступать к печати фотошаблонов только при свежих картриджах и не скупиться на хороший тонер.
По мнению специалистов, лучшие чёрные пигменты выходят под марками HP и Canon; впрочем владельцы принтеров Xerox могут запросто использовать родные картриджи – качество тонера у них также на высоте.
Тем, для кого задача изготовки фотошаблона стала поводом для покупки нового принтера, можем посоветовать монохромные лазерные принтеры Canon серии LBP или принтеры HP серии LazerJetPro.
По крайней мере, в рейтинге принтеров, на которых печатают фотошаблоны печатных плат, эти серии занимают лидирующие позиции.
Плёнка
Очень важный момент в процессе изготовления фотошаблона – это подбор соответствующей прозрачной плёнки. Хотя здесь у нас не такой богатый выбор, как в случае с принтером, но определённая вариативность есть и на этом этапе.
Прежде всего, стоит учесть, что нам подойдёт далеко не любая прозрачная плёнка, а только та, которая специально предназначена для печати. Ведь на обычных ПВХ и виниловых прозрачных плёнках отсутствует специальный слой, удерживающий тонер, и чёртёж, распечатанный на такой плёнке будет растекаться или размазываться при соприкосновении с любой поверхностью. А при использовании лазерного принтера, который разогревает лист для нанесения порошкового пигмента, обычная плёнка может деформироваться или даже расплавиться, повредив оборудование.
Поэтому, выбирая прозрачную плёнку, необходимо удостоверится, что она не только предназначена для печати, но и подходит для работы с соответствующим типом принтера.
Также при выборе плёнке стоит учитывать её «специализацию». К примеру, прозрачные плёнки марки M3, в принципе, предназначены для печати, но используются, в основном, для изготовления рекламной продукции и тюнинга автомобилей – они плохо подходят в качестве материала для фотошаблона.
Поэтому лучшим выбором в нашем случае будут специальные прозрачные плёнки для изготовления слайдов и фотошаблонов. Здесь признанными лидерами выступают такие марки как Lomond, Fullmark и Xerox.
Плёнки Xerox предназначены, в основном, для лазерных принтеров. Они обеспечивают хорошее качество печати (особенно с принтерами Xerox) и выпускаются в разных форматах: A4, A3 и SRA3.
Средняя цена за упаковку на сто листов A4 составляет от 500 до 600 рублей. Впрочем, найти эту плёнку будет не так то просто – поставками этого ценного материала занимаются немногие дистрибьюторы.
Более доступным решением будет прозрачная плёнка компании FullMark. Она также предназначена для использования с лазерными принтерами и стоит от 200 до 300 рублей за упаковку на пятьдесят листов A4.
В продаже она встречается гораздо чаще, чем Xerox. Впрочем, качество печати сильно варьируется в зависимости от модели принтера. Так что здесь возможны неожиданные разочарования.
Для владельцев струйных принтеров оптимальным решением будет прозрачная плёнка Lomond. Хотя, по сравнению с плёнкой для лазерных принтеров, стоит она баснословных денег: средняя цена за пачку в 50 листов достигает 900 рублей. Впрочем, желающим просто попробовать свои силы в фототравлении, можно порекомендовать экономичную упаковку на 10 листов. Она будет стоить в несколько раз дешевле.
Основное преимуществом плёнок Lomond – это неплохое качество, богатый ассортимент (в продаже есть плёнки для лазерных принтеров и универсальные плёнки), а также большая доступность – их можно найти во многих розничных сетях (вроде магазинов электронных компонентов «Чип и Дип»).
Ещё одним решением может стать прозрачная плёнка марки HP. Такой вариант можно порекомендовать тем, кто всерьёз решил заняться серийным изготовлением травлёнки и хочет сэкономить на материале для фотошаблонов.
Эта плёнка продаётся в рулонах и предназначена для использования со струйными плоттерами серии HP Designjet. Стоимость такого рулона колеблется от 5 до 6 тысяч рублей, но зато формат плёнки составляет 914 мм на 22,8 м. Так что, в результате, один рулон стоит гораздо дешевле аналогичного количества плёнки в формате A4.
Отдельно стоит упомянуть о прозрачных самоклеящихся плёнках. Та же Lomond представляет большой выбор этого типа материала. Однако для наших нужд это неудачное решение. Дело в том, что заготовка будет обрабатываться фоторезистом, а клейкий слой плёнки может нарушить целостность этого покрытия. К тому же работа с липким слоем чревата появлением «пузырькового эффекта», который совершенно недопустим в нашем случае.
Финальная фаза
Корректировка фотошаблона
Обязателен-ли струйный принтер для создания плат методом фоторезиста?
Как видно из названия интересует вопрос: обязательно ли использовать именно струйный принтер.
Посоветуйте принтер для офиса, желательно струйный
Нужен принтер для офиса формата А3, желательно струйник. Объемы печати колеблются от 0 до 1000.
Струйный принтер для печати листовок/буклетов
Добрый вечер форумчане. В ближайшее время планирую покупку струйного принтера для печати.
Выбираем принтер для дома: цветной лазерный или струйный со встроенным СНПЧ?
Задача: выбрать принтер для домашнего использования, а именно для печати небольшого количества.
в этот бюджет вполне помещается лазерник. Уж куда бюджетней печать обходится А зачем именно струйный?
в этот бюджет вполне помещается лазерник. Уж куда бюджетней печать обходится Я тоже так думаю, но у неэкономность струйных принтеров только на пользу. Просто через меня проходили только супер экономные лазерники, теперь паранойя что все они такие. Хотя что ни посмотрю видео про ЛУТ, никто вообще не парится по этому поводу.
Выбрав струйник вы привяжите себя к фоторезистивной технологии без возможности делать лут
К тому же для фоторезиста не любой струйник подойдет
Мне не удалось получать нормальную контрастную засветку через пленку с изображением на водорастворимых чернилах. Нужны пигментные
Перепробовав разное для себя пришел в к выводу, что ЛУТ меня удовлетворяет полностью давая возможность делать платы с дорожками/зазором 0.2/0.2
А раз так то смысл делать более сложный и более дорогой фоторезистивный процесс?
Выберите новый подходящий лазерник. Можно и лут делать и фоторезист если захочется
Да не нужны пигментные чернила для фоторезиста. Я эпсоном с дешевыми китайскими чернилами по 45 руб/100 мл печатаю. В шаблоне на просвет видно непропечатанные точки из-за плохой смачиваемости плёнки. Точки видно, но моя 9 ваттная лампа с 5 сантиметров за 20 минут не даёт пересветов и дорожки получаются намного лучше, чем лутом, особенно крупные полигоны.
TytttiYromMom, хотите я вам большую часть бюджета на покупку нового принтера сэкономлю?
С принтерами НР большая часть дефектов печати устраняется либо заменой картриджа, либо заменой его составных частей, что в разы дешевле.
Покажите скан или фото отпечатанного на принтере документа или встроенной в драйвер тестовой страницы.
контрастной засветки при всем желании получить не удается
вам повезло Покажите скан или фото отпечатанного на принтере документа или встроенной в драйвер тестовой страницы.
А вот и срамота
Ничего не понятно по фотографии. Отпечатайте на обычной 80 граммовой буниге либо один из стандартных тестов, либо страницу документа с картинкой и текстом. Сколько раз заправляли? Где? у меня тоже эпсон с водорастворимыми черниламиконтрастной засветки при всем желании получить не удается
вам повезло А чем засвечивали? Режим? Что значит контрастная в вашем понимании? У меня некоторые дорожки получаются несколько шире, особенно те, которые ближе к краям, точнее изображение растягивается из-за большой кривизны распространения света от близко расположенной лампы.
Мне нужно больше ламп и больше расстояние, но в целом моя технология меня устраивает.
засвечивал "черно" люминисцентной лампой ультрафиолетового спектра
я ей же делал фоторезист с печатью на лазерном и там вполне полукчалось
со струйником мне не удалось подобрать ни расстояние ни выдержку чтобы получить контраст после проявления между засвеченными и прикрытыми чернилами участками
Хм. Если кроме настройки на максимальное качество по dpi и убирания галочки быстрой печати вы убирали яркость на минимум и добавляли контрастность на максимум, то действительно остаются чернила. Это если принтер печатает все дюзы. Какая модель эпсона? epson 700RXстаренький, но печатает хорошо как просто принтер
а вот на пленке чернила получаются через чур прозрачными
TytttiYromMom, а пробег у аппарата какой? На странице диагностики, которую можно отпечатать через сервис драйвера точная цифра есть.
На мой взгляд, проблема либо в печке (довольно характерно), но для этого аппарат должен довольно много отпечатать, а значит для его владельца не должно быть проблем с заправкой и покупкой новых картриджей.
Либо вам заправили тонер с другой температурой плавления, а это уже легко и просто после первой же заправки, а значит и более вероятно. Попробуйте в настройках выставить толстую или глянцевую бунигу, чтобы изменить температуру закрепления.
Возможно вам засыпали более распространённый тонер от hp1010, я могу ошибаться, но вроде бы заправщики на прошлой работе с похожей проблемой сталкивались.
6. Травление плат. Я пробовал травить разными средствами.
Классическое хлорное железо. Метод действенный, бюджетный, но грязный. Из плюсов — раствор долго храниться.
Персульфат амония. Работать понравилось, раствор прозрачный, все видно. Из минусов: раствор плохо храниться, требует подогрева, большой расход персульфата (замешивать нужно 1 часть порошка по объему к 3-4 частям воды).
Перекись водорода с лимонной кислотой. Разводится так: 100 мл 3% перекеси + 30 г лимонной кислоты + 5 г соли. В сети пишут, что этого хватает чтобы вытравить 1 кв.дм. меди толщиной 35 мк. Травить понравилось. Раствор прозрачный. Из минусов: периодически нужно сгонять пузыри (пишут, что можно доложить кислоты — мне не помогло), раствор не храниться. Последний раз травил, что-то уж больно долго вышло, возможно, попал советский кусок текстолита 70 мк.
Для себя буду выбирать между персульфатом и перекисью с кислотой, что выйдет дешевле. Пока что прикупил 1 кг лимонки за 185 рублей. Еще есть немного медного купороса, но по отзывам с ним травится очень медленно. Если кто имел положительный опыт с медным купоросом — прошу сообщить.
7. Снятие фоторезиста. Я обычно бросаю платы в тот же самый проявочный раствор кальцинированной соды (можно сделать и покрепче), жду минут 10-15 — фоторезист весь отходит. Еще можно ацетоном фоторезист снять.
8. Лужение плат сплавом РОЗЕ. Здесь тоже есть несколько нюансов. Кладу на плиту старый негодный напильник, чтобы кастрюля стояла под наклоном. Таким образом сплав будет все время собираться у одного края кастрюли, чтобы нам не мешал во время работы. Это особенно актуально при лужении двусторонних плат.
Затем ставлю нержавеющую кастрюлю. Алюминиевую раствор будет понемногу съедать, но разово можно использовать и её. Для лужения нам снова понадобиться лимонная кислота, буквально пару щепоток. Немного сплава РОЗЕ, он расходуется мало при правильном лужении. Деревянная лопатка для удерживания платы на дне. И силиконовая лопатка для удаления излишек сплава с поверхности меди. Вместо последней можно использовать кусок хлопчатобумажной ткани, намотанный на подходящий предмет — лично мне этот вариант в работе понравился больше силиконовой лопатки.
Ну и теперь главный секрет качественного лужения. Как показала практика, сплав РОЗЕ попадается разного качества, температура плавления тоже разная. Мне попадал такой, который в обычной воде прекрасно лудил. А попадал и такой который в кипящей воде вообще плавиться не особо хотел. Отсюда трудности и разный результат у разных людей. Вообщем, в зависимости от качества сплава я добавляю глицерин, купленный в аптеке — температура кипения растет и сплав плавится. Кто-то вообще лудит в чистом глицерине. Кто-то добавляет сахар для повышения плотности и температуры кипения, мне он что-то не сильно помог. Раствор я использую два-три раза, храню отдельно от сплава в герметичной таре. Сейчас у меня отвратного качества сплав, где-то 1 к 1 с водой глицерина добавляю.
9. Обработка контура плат. Остается вырезать наши платки и они готовы к пайке. Я делаю это в тисках ножовкой по металлу и напильником.
Фотошаблоны
Осталось нам поговорить о фотошаблонах. Как я и говорил, фоторезист я использую негативный. Это значит, что и фотошаблон должен быть негативный, т.е. печатаются не дорожки, а те места где их нет. С позитивным все наоборот. Фотошаблон будет прижиматься отпечатанной стороной к плате, т.е. макет нужно еще отзеркалить перед печатью.
В идеале фотошаблон должен получиться абсолютно не прозрачным на просвет (в тех местах где ляжет тонер или чернила). Фотошаблоны напечатанные на струйном принтере, как правило, просвечивают. Мы будем говорить о печати на лазерном принтере.
Однако, не все зависит от качественного принтера. Нужна специальная пленка.
Сначала я делал фотошаблоны на японской пленке KIMOTO. Отличная пленка, но недешевая. Достать трудно. Зато результат практически идеальный. После печати еще делают так называемое чернение специальными средствами. Средства эти недешевы, порядка 800 руб. за баллончик. Также вместо этого используют очиститель карбюратора или инжектора — говорят результат очень схож. Я использую бюджетный метод. Сравнить с вышеописанными не могу. Вообщем, беру немного ацетона, наливаю его немного на дно банки. К крышке скотчем креплю шаблон закрываю банку этой крышкой. Ставлю на водяную баню в горячую воду из под крана на 2-3 минуты. Тонер заметно чернеет в парах ацетона.
Самая популярная и доступная это пленка Lomond для печати на лазерном принтере.
Однако, на тех же принтерах результат печати был совсем иным. На фотошаблоне виднеются островки просветов. Причем чернение в парах ацетона не дает ощутимого результата. Возможно, с другими чернителями будет достигнут более существенный результат. Кто имел с ними опыт — прошу сообщить.
Есть совсем мегабюджетный вариант изготовления фотошаблона. Печатаем на простой бумаге А4 80 г/м.кв. Затем капаем растительного масла на плату и кладем фотошаблон, он пропитывается и между платой и шаблоном не должно быть пузырей — все это заполнит масло. Время экспонирования увеличится раз в 7-8.
Да — перемажетесь маслом, но иногда, когда очень нужно, данный метод имеет право на жизнь. Я его пробовал. Плата была довольно большой, дорожки и просветы широкие. Качество получилось вполне себе хорошее. Но как этот метод поведет себя на мелких дорожках и просветах — сказать не могу.
P.S. Дополняйте статью своим опытом в комментариях.
Качественных вам плат и ровных дорожек к вашей цели!
Комментарии 55
Наконец проблему решил!
Все дело оказалось в засветке экспонирования, я увеличил время экспонирования до полторы минуты и все получилось(у лампочек другое время и я не люблю ламповую хрень), фоторезист стал дубовым и не критичен к травлению…
Но если перегреть при прогонке через ламинат фоторезист то он так же начинает пузыриться.
У меня на ламинаторе подобрана оптимальная температура для фоторезиста 130 градусов, фактически не более 100 градусов(слава китаю!).
Травил в лимонке 40-45 градусов в водяной бане.
Все получилось, результат на фото, там не голые дорожки с фоторезистом а блик, ссср плата и современная, все идеально, травил и USB дорожки 0,4мм в норме.
Мне понравилось, намного превосходит лут.
На фото моя самодельная засветка с самодельной коробкой от корпуса телевизора с вклееным сверху крышкой от дохлого принтера и с покупными поштучно UV LED лампами с таймером))).
Кстати, плату ссср-овскую очищал с помощью этих средств что на фото, почти почерневшую медяшку очистил до блеска, причем без применения шкурки что для фоторезиста актуально.
На фото платы с фоторезистом после "крота" очистились и потемнели и я там обычной мелкой шкуркой зашкурил.
Как я понял фоторезист в недозасвеченным состояний имеет какую то химическую структуру разрушающейся при контакте в травящем растворе…
Может кому пригодится мой опыт по ошибкам с "граблями".
Очередной раз попросили показать-рассказать, как делать платы, подумал а чего бы не запилить обзор колхоз-технологии.
Печатная плата односторонняя (использован только нижний слой), металлизация все как-то откладывается на потом.
Итак, на выходе из программы трассировки (я уже много лет пользуюсь Autodesk Eagle) нижний слой(!) и маска gerber и exellon. Для удобства, экселлон модифицирую, путем изменения всех отверстий на 0.4мм, так проще попадать.
Прежде всего нужно подготовить фотошаблоны. Для этого использую замечательный, безотказный и простой как 3 копейки GERBV. В новый проект добавляю слои (нижний слой меди, маску, модифицированную сверловку), изменяю цвет фона на черный, цвета слоев маски и меди — белый, сверловка — черная.
Активирую слои меди и сверловки, экспортирую в png, разрешение (в правом нижнем углу окна экспорта) выставляю 1200DPI, это важно. Тоже самое со слоем маски.
Далее, в редакторе Inkscape. В настройках редактора (Правка-Параметры), в разделе «Растр» выставляю те же разрешение по-умолчанию для импорта те же 1200DPI (это нужно сделать один раз и забыть). При импорте указываю «DPI изображения»: по-умолчанию.
После, импортирую получившиеся картинки, расставляю как мне нравится. И отправляю на печать, принтер лазерный
Купить можно у рекламщиков, там же продается спрей KRUSE Toner Density, которым, не то, чтобы обильно но хорошо поливаю получившийся шаблон. Это действо увеличивает плотность тонера, и как следствие контраст фотошаблона.
получается как-то так:
Вырезаю текстолит с запасом, обезжириваю (растворитель и изопропиловый спирт — это вообще два главных химиката, всегда нужны). Накатываю пленочный негативный фоторезист, уже несколько лет использую Ordyl Alpha 350 — доволен как слон. Если фоторезист плохо липнет (скорее всего кончился срок годности) — плату можно подогреть феном или утюгом.
Продается, например, в чипдипе, да еще много где. Выглядит в коробке вот так:
Тонкикий слой фоторезиста покрыт с двух сторон пленкой, полиэтиленовой (матовой и тянущейся) со стороны клеевого слоя, и лавсановой (глянцевой) с лицевой стороны.
Лепить можно под водой или на мыло (как самоклейку), но такой способ проходит только со свежим фоторезистом. Поэтому клею на сухую, постепенно снимая матовую пленку и разглаживая и прижимая от центра к краям. Ничего сложного — потренироваться разве что немного. Если есть ламинатор с регулируемой температурой — вообще отличный вариант, но мой ламинатор прекрасно работавший с ПФ-ВЩ-50, ордил явно перегревает, а переделывать — лень.
После того, как фоторезист на текстолит накатан, на несколько капель воды леплю фотошаблон. Тонером вниз, к плате, это важно! И засвечиваю матрицей UV-светодиодов, расстояние — около 10 см, время экспозиции 7-8 секунд.
На фоторезисте должен отпечататься рисунок будущей платы, он хорошо на глаз заметен.
Для более качественного результата — еще запекаю плату в печке с температурой 80 градусов в течении нескольких минут, это улучшает полимеризацию фоторезиста. Но можно и обойтись.
Далее проявка, подойдет любой щелочной раствор: каустическая или кальцинированная сода, канцелярский клей. Я пользуюсь «кротом» из хозмага, 1-2мл крота на 500мл воды, комнатной температуры. Можно более агрессивный раствор, тогда проявляется порядком быстрее, но бывает лохматит старый фоторезист, так что лучше подождать пару лишних минут.
Важно, после того, как кажется, что весь лишний фоторезист смыт еще подождать 10%-15% времени проявки, потому как даже тонкая, невидимая глазу, пленка помешает травлению.
Результат проявки:
Травление, в горячем хлорном железе, грею градусов до 60, даже старый раствор травит минут за 10 максимум. Но можно травить, в чем душа пожелает, соляная кислота, раствор лимонки и соли, персульфат аммония — все подойдет.
Уже ненужные остатки фоторезиста смываются растворителем или ацетоном.
Далее маска, я использую двухкомпонентную FSR-8000, продается много где, а килограммами — в резоните. Маска шикарная, прощает много косяков, имеет великолепную адгезию к текстолиту и меди. В общем это та самая маска, которую используют на производствах. В резоните продается в банках, не дорого.
Как видно — просрочена она летом 2016 года, сейчас на дворе апрель 2019, и это никак не сказывается на результате. Единственное — храню в холодильнике.
Маска мешается с отвердителем в пропорциях 3:1 по весу, наваливаю 6 грамм маски и 2 грамма отвердителя, тщательно перемешиваю. Замешиваю не на один раз, а сразу побольше. Во-первых так точнее выходит отмерить компоненты, а во-вторых это очень «грязный» процесс. Смешанная маска без потери свойств прекрасно хранится в холодильнике неделями, а то и месяцами. В общем чудо как хороша. Главное — если храните дома, обязательно в герметичном пакете, иначе вся еда провоняет маской. Если не любите колбасу со вкусом FSR-8000 — зиплок лучший друг.
Платы обезжириваю изопропиловым спиртом, за неимением трафаретного принтера леплю на малярный скотч к подложке, подложку на тот же скотч к столу, чтобы не двигалось.
Сверху трафаретную сетку, натянутую на рамку. Можно купить на алиэкспрессе (ищется: трафаретная печать рамка) как готовую, так и сетку отдельно, а рамку сообразить из деревяшек. Заклеиваю лишнее тем же малярным скотчем, вываливаю некоторое количество маски
и тщательно растираю резиновым шпателем. Дырок на плате еще нет, поэтому церемониться не нужно, можно возюкать шпателем до получения результата.
Результат примерно такой:
5 минут при комнатной температуре, чтобы маска окончательно растеклась и выравнилась и в печку минут на 30-40-60, сколько не жалко времени. Чем выше температура, тем быстрее сохнет, но не более 95 градусов, иначе потом шкуркой снимать. У меня оптимально получается 80 градусов и 30-40 минут.
После сушки и остывания, маска перестает липнуть. Накладываю фотошаблон (это самый геморройный и творческий процесс), и засвечиваю той же UV-матрицей светодиодов 40 секунд.
После засветки, в том же щелочном растворе проявляю, занимает времени чуть дольше, чем фоторезист, зато не менее красиво. Кисточка опять же помогает, но немного портит глянцевость и красоту маски. Правило то же, после того, как показалось, что вся ненужная маска смылась — нужно подождать еще 10-15% времени проявки.
После, самый долгий процесс дубления маски в печке при температуре 130 градусов. Минимум выходит около часа. По-хорошему, еще дольше.
После запекания, маска становится сильно твердой и снять её можно только механически (наждачкой или напильником).
В качестве печки использую самый дешевый гриль с подключенным китайским PID-регулятором или печку для оплавления.
печка два
Далее, сверловка. Из слоя меди и сверловки с помощью FlatCam (тут нужно не забыть и с помощью 2-side pcb tool отзеркалить картинку) готовится gcode для станка, плата закрепляется, по двум самым дальним отверстиям центруется.
, а дальше работает станок, а я пью чай, иногда заменяя сверло и фрезу.
Конечно можно сверлить и вырезать вручную, но на станке быстрее и удобнее.
Результат, не без косяков, но вполне достойный.
Магазины рекламировать не буду, использовалось следующее
Фоторезист Ordyl Aplha 350, легко покупается в локальных магазинах
Маска паяльная FSR-8000, а покупал в резоните килограммами, можно найти в розничных магазинах, поисковик без труда выдаст десятки предложений
Пленка KIMOTO и усилитель плотности тонера Kruse toner density, можно найти дорого в интернете, или дешево у рекламщиков и их поставщиков.
PID-регулятор китайский REX C100 с твердотельным реле, гриль самый дешевый из ближайшего гипермаркета.
Трафаретная сетка и рамка с трафаретной сеткой находятся на алиэкспрессе по запросу «трафаретная печать»
CNC2418 — китайский, обзоров тысячи. Продавцов на али еще больше. Сверла и фрезы там же.
Читайте также: