После сборки хотэнда датчик температуры показывает перегрев 3д принтер
Обновлено: 13.05.2024
Ранее сегодня я успешно завершил мелкую печать (менее 1 часа) на нашем Tevo Tarantula. Когда пришло время печатать следующий, я начал предварительный нагрев для PLA и получил ошибку "E1 Thermal Runaway". Я заменил нагревательный элемент на резервный и не получил никакой ошибки при предварительном нагреве.
При расчетном времени печати 5+ часов печать получила около 1 часа, прежде чем она завершилась с другой ошибкой "E1 Thermal Runaway". Это с совершенно новым нагревательным элементом, третьим за столько же месяцев, и я вообще не делаю много печати.
Это нормально для элементов, чтобы быть таким дрянным или есть настройки, которые я должен изменить? У меня все еще есть первые 2 элемента, которые, как я думал, умерли, но, возможно, это вовсе не проблема, поэтому я буду держаться за них на случай, если упущу какой-то код для изменения в Marlin.
Я попробовал подключить и переподключить оба провода для нагревательного элемента и для термистора. Я затянул и ослабил винт, удерживающий термистор в нагревательном блоке. В то время как он разогрелся на мгновение, ошибка выскочила снова менее чем через минуту:
Как я могу узнать, что не так?
вы запустили ПИД-мелодию?, @Trish
@Trish Я еще не запустил ПИД-мелодию. Я только что узнал об этом, так что надеюсь попробовать как-нибудь на этой неделе., @dugost
Почему вы находитесь на своем третьем нагревательном элементе за 3 месяца?, @kolosy
3 ответа
Изменение термосенсора или картриджа нагревателя-это большое изменение в системе: у каждого из этих элементов есть внутренние ошибки, отличающие их друг от друга. Если у вашего термосенсора стандартное сопротивление немного отличается от предыдущего, если сопротивление картриджа отличается, то чип получает показания, которых он не ожидает. Вот почему при изменении любого из этих компонентов (или на другой размер блока нагревателя/материал для данного вопроса) следует запустить настройку PID, обучая микросхему поведению нового датчика/картриджа.
Для этого подключитесь к принтеру через USB-кабель и запустите программное обеспечение, которое может отправлять необработанный g-код. Я предпочитаю хост-ретранслятор, но также работает другое программное обеспечение. Мне нравится следовать инструкциям руководства по сборке e3D v6, но в видео Тома (Thomas Sanladerer) и вики RepRap тоже есть отличные объяснения.
Если это не поможет, у нас может возникнуть проблема посерьезнее, так что давайте займемся устранением неполадок! Сначала аппаратное обеспечение, затем прошивка.
- Термосенсор с коротким замыканием (замкнутый контур, 0-сопротивление) запускает Maxtemp
- Перегоревший термосенсор (разомкнутый контур) запускает Mintemp
- Неподключенный или перегоревший картридж (разомкнутый контур) вызывает утечку тепла, как и любая другая ошибка в картридже, приводящая к неправильному нагреву.
Аппаратное обеспечение может выйти из строя, мы все это знаем. Но, к счастью, есть только 5 пунктов, которые могут потерпеть неудачу:
2.1 Проверьте все соединения
Если картридж нагревателя подключен неправильно, это приведет к ошибке потери тепла, так как термосенсор не обнаруживает никаких изменений.
Не подключенный термосенсор вызовет ошибку mintemp, закороченный термосенсор вызовет ошибку maxtemp.
2.2 Проверьте сопротивление нагревательного картриджа
Сломанный нагревательный картридж может привести к двум результатам: либо он вообще не проводит электричество (например, если порван провод), либо он действует как перемычка и вообще не имеет сопротивления. Чтобы проверить это, используйте мультиметр и измерьте сопротивление в Омах, подсоединив его к выводам картриджа во время его демонтажа. Разорванная цепь в картридже вызывает утечку тепла, в худшем случае короткое замыкание картриджа может привести к поломке платы. Наглядное руководство для аналоговых мультиметров.
Мой e3D light6 в моем 12-вольтовом TronXY имеет сопротивление около 5,2 Ом. Значение, которое вы получите, зависит от того, какой тип нагревательного картриджа вы используете. Для справки: Задокументировано, что мощность нагревательных картриджей e3D составляет около 4,8 Ом при 12 В и 30 Вт, 3,6 Ом при 12 В и 40 Вт, 19,2 Ом при 24 В 30 Вт и 14,4 Ом при 24 В 40 Вт.
Если ваше значение задано как бесконечное или близкое к 0 Ом, ваш нагревательный картридж сломан, хотя на первый взгляд наличие 3 дефектных нагревательных картриджей кажется маловероятным, если только что - то не значительно не сократит срок их службы.
2.3 Проверьте напряжение питания
Теперь появится вещь, которая может быть опасной для вас, - это измерение цепи под напряжением. При этом имейте в виду, что вы работаете с постоянным током. Не прикасайте пальцы к неэкранированным проводам!
Установите свой мультиметр для проверки напряжения. Подключите тестовые зонды к выходу блока питания, входящего в плату. Включите источник питания. Оно должно быть близко к 12 или 24 В, в зависимости от вашей машины.
2.4 Проверьте напряжение, указанное на плате
Опять же, это измерение тока в реальном времени и может быть опасным. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не обжечься!
Если ваш блок питания работает, это может быть плата, которая не позволяет току попасть в картридж нагревателя. Поэтому нам нужно измерить, получает ли он энергию. Поскольку I=U/R, и мы установили, что R не равен 0 или бесконечности (см. Выше), мы можем установить, существует ли I, просто измерив U, которое является напряжением.
Установите наконечники мультиметра в зажимы, которые должны взять провода для картриджа нагревателя, и установите его для измерения напряжения. Убедитесь, что у них есть контакт. Подключите устройство к источнику питания и запустите его. Прикажите ему нагреть картридж. Он должен показывать напряжение, аналогичное вашему напряжению питания (12/24 В).
2.5 Термосенсор
Термосенсор может вызвать ошибку, если он неисправен, но не полностью сломан. Сломанный термосенсор должен вызвать MINTEMP при вскрытии и MAXTEMP при коротком замыкании датчика. Единственный способ проверить это-измерить его по параметрам известной температуры, например, используя настольный датчик в качестве эталона.
3.1 Настройки термосенсора
В некоторых случаях таблицы температур термосенсоров несовместимы, и для этого необходимо изменить настройки во встроенном ПО. Одна из лучших известных мне сводок содержится в руководстве по прошивке e3D light6/v6, если вам нужна дополнительная помощь.
В Marlin 1.9 вы делаете это в разделе Настройка.h , в разделе Настройки температуры заголовка. В моем Эндере 3 это сделано в строке 289:
Это означает, что мой датчик температуры 0 (тот, что в hotend) относится к типу 5, где тип 5 определен в блоке выше. Соответствующая строка 256 моего файла гласит:
Наиболее распространенным выбором в китайских горячих точках является использование этой таблицы терморезисторов с накопителем весом 4,7 килограмма, и фактическая конкретная таблица для большинства из них достаточно близка к 5. Другие термосенсоры могут разумно перекрываться, но в случае изменения стиля термосенсора обычно рекомендуется изменить это значение соответственно 1 . Всегда выполняйте настройку PID после смены таблицы термосенсоров!
3.2 Защита От Теплового Разбега
Возможно, стоит взглянуть на настройки защиты от теплового потока. Может быть, это немного срабатывает? Configuration_adv.h содержит блок под названием "Настройки температуры", в котором указано, когда следует запускать аварийное выключение. Для моего Ender3 это звучит так:
Судя по вашему журналу ошибок, я предполагаю, что на вашем принтере вторая строка занимает 30 секунд. Было бы технически безопасно увеличить это время до 120 секунд, но я настоятельно рекомендую не превышать 60 секунд.
1 - Я переключил весь hotend на своем TronXY X1 на e3D light6, и для этого требовалась только настройка PID, но теоретически я должен был также поменять прошивку, чтобы отразить это - но, как уже говорилось, к счастью, многие китайские принтеры используют таблицу 5, даже если они не используют датчик. Таблица 5 была составлена для термосенсоров, используемых e3D.
@dugost, это, кажется, намекает на то, что здесь что-то не так. waaaaaait. сбой в отоплении, остановка системы-это ошибка теплового потока, которая также срабатывает, когда нагревательный картридж неправильно подключен. Можете ли вы проверить соединения картриджа нагревателя и определить, имеет ли он неограниченное сопротивление?, @Trish
@dugost Файл журнала довольно сложно прочитать как". png` и не доступен для поиска. Пожалуйста, опубликуйте текст файла журнала, @Greenonline
@Trish Я несколько раз проверял соединения картриджа обогревателя. У меня здесь есть еще 2 других, которые я постараюсь просто протестировать: оригинал, поставляемый с TT, тот, который выдал мне ошибку и предложил подключить новый, и тот, который подключен сейчас, дает мне ту же ошибку. Я не знаю, как проверить, есть ли у кого-либо из них неограниченное сопротивление. Полагаю, для этого мне понадобится мультиметр?, @dugost
@dugost текстовый файл-это супер решение. хорошо, на нагрев он потратил 31,3 секунды, что является довольно коротким временем ошибки, но все в порядке. 2 задачи для вас, чтобы попытаться решить эту проблему: 1) измерьте сопротивление нагревательного картриджа на конце проводов, где вы подключаете его к плате (чтобы исключить дефект нагревательного картриджа) Используйте мультиметр и измерьте Ом. 2) запустите любую операцию нагрева и измерьте напряжение, которое подается на нагревательный картридж с платы (чтобы исключить дефект платы). Используйте мультиметр и измерьте постоянное напряжение, обычно оно составляет 12 или 24 В, @Trish
@dugost, Кстати, у вас должен быть представитель, чтобы присоединиться к [чату] - мы можем помочь вам с устранением неполадок там. Маловероятно, что одновременно сломаются 3 картриджа нагревателя, что может быть индикатором того, что плата может быть сломана, но только измерение напряжения, которое она подает, может подтвердить или опровергнуть это., @Trish
@dugost Я включил общий обзор тестов, которые я предлагаю вам выполнить, и краткое "как" в ответ выше. Хотя вам понадобится мультиметр., @Trish
@Trish Я позаимствовал цифровой мультиметр, так как у моего старого аналогового, похоже, есть проблема с измерением Ом. Постоянное напряжение на цифровом составляет 12,4 В (аналоговый, похоже, примерно такой же). Что касается сопротивления на отключенных выводах 3 разных нагревателей, цифровое считывание никогда не меняется от OL, и моя аналоговая игла щелкает в противоположном направлении независимо от того, что я измеряю (даже прикосновение к 2 выводам, чтобы проверить положение 0, делает то же самое). Я протестировал цифровой звук на аудиокабеле, и показания снизились где-то между 000.0 и 000.7. Я не уверен, почему это зависит от каждого теста, поэтому, возможно, я делаю что-то не так., @dugost
@Trish дает много полезной информации, но:
Я не думаю, что проблема в вашем нагревательном элементе, я думаю, что проблема в термисторе или в неровной связи между ним и вашей платой.
Термистор определяет температуру вашего нагревателя (у вас также есть нагревательный стол) и сообщает электронике, когда нагревать, и когда достаточно жарко. Теперь представьте, что датчик сломан или кабель оборвался: электроника подумает, что он слишком холодный и просто будет вечно нагреваться.
Это вызывает пожар, поэтому большая часть электроники не позволяет нагревателю полностью отключаться слишком долго и заканчивает все "тепловым побегом", если это произойдет.
Поэтому убедитесь, что ваша температура считывается правильно, даже когда вы перемещаете кабели, и если это не так, купите упаковку термисторов (или то, что совместимо с вашим принтером).
Источник: было ли там сделано это :-)
Хорошо, симптомы точно такие же для сломанных термисторов, так что продолжайте понижать /с. Кстати, то, что даже нагревается в элементе с "неограниченным сопротивлением", не имеет смысла., @Valmond
сломанный термосенсор *не* запускает тепловой поток, но имеет либо 0 Ом, либо вообще не имеет замкнутой цепи. Вы можете проверить, что это делает с вашим принтером, отсоединив выводы термосенсора или соединив его мостиком: Mintemp и Maxtemp., @Trish
> Короткое мгновенное нагревание. Как 1 час? В любом случае. покупка таких дерьмовых нагревательных элементов 3, выходящих из строя один за другим, довольно невероятна, во всяком случае, пахнет плохим обращением (они могут быть довольно чувствительны к изгибу и сжатию), иначе человек активизирует свою игру и выложит десять долларов за один, а не за десять., @Valmond
это был последний раз, когда это сработало. затем: *"Я попробовал подключить и повторно подключить оба провода для нагревательного элемента и для термистора. Я затянул и ослабил винт, удерживающий термистор в нагревательном блоке. Хотя он на мгновение нагрелся, ошибка снова появилась менее чем через минуту"*, @Trish
но вес, убивший 3 нагревательных элемента за 3 месяца, пахнет тем, что либо они получили много отходов, либо очень грубое обращение., @Trish
Что ж, полагаю, дело закрыто. (ps ваш комментарий о сломанных/плохо подключенных термисторах неверен для моего принтера, где неровное соединение несколько раз приводило к потере тепла для моей нагревательной головки, пока я не обнаружил проблему и не узнал, в чем она заключалась)., @Valmond
@Valmond 2 нагревателя, которые я получил, соответствовали, насколько я мог судить, нагревателю, поставляемому с TT. Это был первый раз, когда я заменял один из них, поэтому я выбрал то, что, как я знал, работало раньше. Каждый из них стоил 5 баксов, и, поскольку оба, по-видимому, мертвы, я купил другой за 9 баксов, рекомендованный мне Триш. Что касается неисправного термистора или ослабленного кабеля, я не думаю, что это одно из них, так как я могу получить достоверные показания от него и также подключил его провода во время этого процесса., @dugost
Да, дело закрыто ИМО :-) Я просто немного расстроен тем, что та же проблема возникает, когда кабель ослаблен или термистор выходит из строя, но я все равно получил отказ ^^ В любом случае, удачи и помните, что эти нагреватели иногда довольно хрупкие, но их нужно загонять в тепловой блок, не всегда простая комбинация! Ура Вальмонду, @Valmond
Проверьте провода, идущие в плату для сердечника нагревателя. Вот в чем была моя проблема. Они сняли недостаточно изоляции, чтобы по проводам прошел ток.
Давненько я не писал занудных статей. Но то, что я хочу высказать сегодня - коротко не сформулируешь. В общем, началось всё с того, что забросил Гугль меня на один ресурс, на одну очень замечательную статью. Ресурс я тот уже много лет не посещаю из-за несогласия с действиями администрации в мой адрес, но когда поисковик меня туда забрасывает (читаем: счётчик посещений всё равно увеличился), статьи читаю. Статья была очень и очень замечательная. Там автор победил скачки температуры, запитав дисплей своего принтера от отдельного стабилизатора +5 вольт. Сразу скажу, вторая часть моей статьи полностью подтвердит методику того автора, но рассказ я буду вести в той последовательности, в которой шли мои проверки.
Итак. У меня есть два принтера. Первый - MZ3D, в который я пару лет назад засунул плату на базе микроконтроллера ARM, самостоятельно "доточив" штатный исходный код от Arduino. Тогда у меня тоже были большие проблемы со стабильностью температуры. Я отнёс их к тому, что не совсем корректно реализовал поддержку АЦП. Будучи человеком ленивым, я тогда просто изменил алгоритм усреднения, благо в STM32F4 АЦП работает быстрее, чем в AtMega. Я просто набирал большую выборку, далее - усреднял, после чего - откидывал все результаты, которые сильно отличались от среднего значения, затем - усреднял, что осталось. Тогда это позволило принтеру не тормозить по 5-10 минут перед запуском печати, ожидая стабильных показаний термодатчика (при том, что вообще-то принтер уже прогрет).
Но второй мой принтер - китайская Дельта. И у него тоже есть проблемы. Он может начать печатать сразу, а может - долго и вдумчиво "тупить", считая, что температура не стабильна. Поэтому я решил проверить доводы автора оригинальной статьи. Мне очень не нравится ждать начала печати по 7-10 минут.
Скажем так, когда я оторвал дисплей, стабильность всё равно была такая, что принтер тупил. Тут-то я и вспомнил события пятнадцатилетней давности. Тогда наша контора делала поддержку USB для одного контроллера, при помощи внешнего моста PDIUSBD12. У ребят всё было написано верно, но ничего не работало, и мы начали разбираться в деталях. Выяснилось, что фронты сильно шумят. Сначала мы просто вносили задержки при анализе. Но потом стало ясно, что длительность шумов - штука непостоянная, а если сделать задержки гарантированно большими, то быстродействие системы станет неприемлемым. Поэтому пришлось разбираться с физикой процесса.
Времена были дикими, мы выживали как могли, но через три дня один из сотрудников сумел по очень серьёзному знакомству выпросить во временное пользование жутко дорогую и дефицитную вещь - осциллограф. Ещё аналоговый. Ладно, долой ностальгию, даёшь только суть! А суть была следующей: Все сигналы были промодулированы синусоидой. Поэтому фронты на осциллограмме выглядели примерно так:
И оцифровывалось это примерно так:
Реально частота была чуть иной, поэтому дребезг на фронтах был жуткий. А всё потому, что Заказчики дали нам две платы. На одной был контроллер, на другой - тот самый PDIUSBD12. И соединены они были метровым кабелем. Одна плата передавала на другую тактовые импульсы (несколько мегагерц). А длинный провод - это же как конденсатор. Есть обкладки (токоведущие жилы), есть - диэлектрик. Провод длинный - площадь обкладок велика. Посему переменный ток тактовой частоты создавал емкостные наводки на все остальные линии.
Выкинули провод - фронты стали идеальными. Почему я вспомнил о том проекте? А вот почему:
Перед нами - длинный кабель, в котором тоже есть импульсы - ШИМ контроллер, питающий нагреватель. В MZ3D кабель короче, но зато в нём ещё две обмотки шагового двигателя получают импульсы (правда, в них фронты не прямоугольные, да и во время прогрева головки, там нет импульсов, но всё же).
Ну что ж. Подключаемся к выходу этого кабеля осциллографом и смотрим. Пока идёт равномерный прогрев хотэнда - там всё чистенько. Но когда включается ШИМ (а PID контроллер начинает играть им за 10 градусов до требуемой температуры) - начинается веселуха
Правда, мнения разделились. Мой знакомый уверял, что такой импульс не может влиять на АЦП. Тем не менее, я решил попытаться его задавить.
Я вижу два варианта. Первый - заэкранировать провод, идущий к термистору. Так получилось, что я играл в это дело на новогодних каникулах, поэтому сходить в магазин за проводом МГТФ-Э было невозможно, так что этот вариант был отброшен. Второй типовой вариант - отделить АЦП от шумящего кабеля проходным низкоомным резистором. Здесь только важна точка его включения. Вот так выглядит схема нашего узла
Резистор R и термистор образуют делитель напряжения. В зависимости от температуры, сопротивление термистора изменяется, в результате - изменяется коэффициент деления. Ну, а значит - напряжение на линии, уходящей к АЦП. Ну, а конденсатор C фильтрует это напряжение. А молния бьёт по проводам. И конденсатор не справляется с этой фильтрацией. Причём в MZ3D у меня с момента переделки стоит керамика, это не помогает.
Если включить проходной резистор где-то левее точки подключения резистора R, то изменится коэффициент деления. Поэтому проходной резистор следует включать уже после делителя, но до конденсатора. Этот новый резистор в паре с конденсатором, образуют RC фильтр
Сопротивление резистора я выбрал 56 Ом. Ну, потому что мне в куче резисторов первыми попались низкоомные именно этого номинала. Возможно, имеет смысл задуматься насчёт 100 Ом. Но я уже подслеповат, поэтому лишний раз перепаивать резисторы 0805 для проверки не очень хочется. Так что у меня стоят на 56 Ом.
После указанной доработки, поведение принтеров стало различаться. MZ3D стал работать идеально. Все шевеления температуры ушли. А вот Дельта - хоть и стала стабильно стартовать, но всё равно температура продолжала плясать. Просто получается, она стала плясать в пределах трёх градусов, заложенных в "прошивке" на допустимую погрешность. В целом, можно было бы так и оставить, но раз уж маховик доработок раскручен, я решил попытаться довести дело до конца.
И вот тут выяснилось, что в некоторых местах платы MKS Gen v1.4, напряжение питания выглядит вот так:
Как минимум 0.3 вольта пульсаций! А если мы внимательно посмотрим на схему выше, то увидим, что питающее напряжение крайне важно. Именно относительно него АЦП проводит замеры (так уж заложено в "прошивке"). Причём повторю, в разных местах платы пульсации разные, поэтому контроллер берёт одно опорное, а делитель из резистора R и термистора - делит совсем другое. Если дисплей отключён, то напряжение становится таким:
Уже лучше. Именно этого добился автор статьи, сподвигнувшей меня на возню. Но всё-таки пульсации есть. Теперь смотрим, что частота пульсаций - примерно 230 КГц
наверняка это частота работы импульсного стабилизатора. Но давайте докажем это от противного. Поставим вот такой здоровенный электролит на плату дисплея.
Осциллограмма напряжения на основной плате не изменилась. Что и требовалось доказать. Это не помеха от внешнего дисплея. Просто ёмкость установленных на ней конденсаторов так мала, что её не хватает для удержания напряжения на более-менее постоянном уровне. Добавим этой ёмкости.
Вообще-то то, что я сделал - делать не стоит. Конденсаторы на плату следовало бы напаять. У разъёмов имеется условно высокое сопротивление, плюс - от вибрации они могут начать дребезжать. Но мне так уже надоело собирать и разбирать принтеры, что я бы не вынес ещё одного полного отключения платы, а затем - её подключения. Поэтому пока что сделал временный вариант. Напаял конденсаторы на разъёмы и подключил их к плате вот так:
Я насадил их на разъём программирования SPI (так как он расположен рядом с контроллером) и на тот же разъём, к которому подключён дисплей (потому что это - самый большой потребитель).
Осциллограмма питающего напряжения стала просто-таки замечательной. Остались какие-то ВЧ помехи, а частота импульсного преобразователя - ушла.
Нестабильность температуры стала не случайная, а периодическая. Было ясно, что просто PID регулятор не выходит на стабильный участок. Поэтому я его быстренько перекалибровал командой
M303 S220
Затем - вбил получившиеся значения. У меня это было
M301 P19.17 I1.81 D50.64
и сохранил их в EEPROM
M500
После этого, график температуры стал вот таким:
Его почти не видно за красной линией, такой он прямой.
Собственно, всё. Мои проблемы - решены. Теперь делаем выводы:
Заключение
Китайские схемотехники делают достаточно большое количество оплошностей. Часть оплошностей автор уже описывал в предыдущих статьях, часть - описана в настоящей статье.
Иногда проблема имеет сразу несколько причин. В частности, у модифицированного MZ3D причина была одна, а у Дельты - сразу две.
Пляски температуры - это никакие не пляски. Это галлюцинации, которые возникают у "прошивки" на основе неверных показаний, считываемых с АЦП. Но попытки компенсации кажущихся плясок температуры, приводят к реальным пляскам.
Одна из возможных причин галлюцинаций - емкостные наводки в длинном кабеле, вызванные двенадцати или даже двадцатичетврёхвольтовыми импульсами, подаваемыми ШИМ-контроллером в нагреватель. Для их устранения можно попытаться применять экранированный кабель к термистору (не проверено), а можно - добавить проходной резистор, заменив чисто емкостной фильтр на RC-фильтр. Важно только не изменить коэффициент деления в делителе напряжения. У автора это решило проблемы галлюцинаций на модифицированном MZ3D и уменьшило уровень галлюцинаций на Дельте, но не устранило их полностью.
Плата MKS Gen v1.4 хоть и содержит импульсный стабилизатор (который в теории даёт больший ток, чем линейный), но суммарная ёмкость установленных на ней конденсаторов такова, что при потреблении, заложенном производителем DIY-комплекта, получаются большие пульсации по питанию, приводящие к галлюцинациям скачков температуры. Таким образом, совершенно не обязательно питать дисплей от отдельного источника, можно просто добавить конденсаторов на основную плату MKS Gen v1.4.
После устранения всех помех, следует произвести повторную калибровку PID-регулятора
Почти все китайские термисторы на 100к (с подтягивающим в 4.7k) из одной бочки - не надо задумываться. Либо 1 или 11.
Разницы не замечал, ставлю обычно 1. Отличие реальной температуры в пару градусов от хранящейся под колпаком в Парижском бюро мер и весов не критично вообще
"Альтернативные" показания вы чем проверяете?
Показать полностью.
А то особо умные шаманы свои таблицы сопротивлений составляют измеряя температуру китайской термопарой от китайского тестера
Марлин не должен нравится - его задача хорошо печатать и быть полностью конфигурируемым. Нужен удобный интерфейс к марлину - октопринт или аналог. Ну или привыкнуть
Дмитрий,
Глянул бегло табличку в марлине, при 200 Цельсия значения на АЦП от 80 до 140 прыгают. Значит разброс таки существенный, благо что китаец отправивший мне хотенд указал какой у него там датчик и которую табличку подключать.
Температура в палате мер и весов больше не храниться (да и не хранилась), теперь её считают через постоянную Больцмана.
Измеряю действительно не самой точной техникой, см. выше, и таблицу не составляю, а хочу использовать рекомендованную производителем.
ПИД отрегулирован, он не влияет на абсолютные показания температуры, а колебания и так ± 2 градуса измеряемых показаний.
Конфигурирование марлина не проблема, просто хочется немного удобства, тут дело вкуса, ну и привыкнуть можно ко всему.
Просто надеялся может кто-то встречал как настраивать прошивку мейкербейса по термисторам, и удивлен что столько народу пользуются е3д хотендом и не сталкивались с проблемой. Просто задирать температуру решение, конечно, но не самое красивое.
Анатолий, О, это хорошо что посмотрели - надо самому взглянуть. Подберите табличку по вкусу того прибора, которому доверяете если вам это действительно так важно. Я подбираю температуру на глаз - она все равно плавает от бобины к бобине. 240 это или 230 - по ощущению и результату.
Обычно плясание юзеров вокруг температуры (некоторые даже конденсаторы припаивают зачем-то) начинается от пид. Поэтому грех не напомнить было.
Мейкербес взял старый древний марлин и переписал конфигурационно-интерфейсную часть. Куда они запихали термисторы - знают только они.
Народ, ставящий другой хотэнд вероятной давно на марлине с предыдущих принтеров и оторопь он не вызывает - привычно, остальным, на стоке, не до термисторов.
Пирометром мягко говоря сложно измерить температуру блестящего кубика нагретого до 200С без выбора коэф-та эмиссии. Для алюм он около 0.04 а по умолчанию как для асфальта - 0,95. Показания отличаются в разы.
Я PLA пластиком пользовался мало (только Китай и комплектный от Ultimaker). Вот напечатано без проблем PLA пластиком, только красные части из ABS.
Через пол года печати через оригинальный E3D-v5 мне пришёл из Китая PLA пластик Transparent Red, 3 мм пруток цвета красной икры. Первые слои печатаются, а потом белёсые катышки и экструзия прекращается. За пару дней до этого знакомый с таким-же хотэндом заполучил катушку серого 3 мм PLA пластика отечественного производителя REC и первый столкнулся с прерыванием экструзии нити. Это было похоже на засорение сопла. После этих событий я плотно начал перекапывать интернет в поисках решения и наткнулся на форум E3D, где обсуждалась эта проблема. Собрав информацию я применил её к своему хотэнду. E3D-v6 не избавлен от этой проблемы. Мои познания относятся только к оригинальным хотэндам v5 и v6 под 3 мм пруток.
Составные части хотэнда E3D v5: радиатор охлаждения термобарьера, трубка термобарьера, алюминиевый нагревательный блок, сопло.
Рассмотрим как всё происходит.
Начальное состояние прутка:
При нагревании пруток расширяется и превращается в поршень толкающий расплав:
В сопле всегда находится расплав, а в трубке происходит вся работа: нагревание, расширение, плавление и управление давлением в сопле, посредством экструзии или ретракта (отката). Зона расширения прутка называется пробкой.
Радиатор охлаждает термобарьер для понижения уровня пробки и уменьшения площади трения распухшего прутка о стенки трубки. При повышении уровня пробки нагрузка на экструдер возрастает и шаговик начинает пропускать шаги или подающий болт прогрызает пруток и экструзия прекращается. С другой стороны при уменьшении зоны расплава и понижении уровня пробки сокращается производительность экструдера при высоких скоростях печати или при использовании сопла с большим диаметром выходного отверстия и приходится увеличивать температуру сопла и снижать скорости построения детали.
Разбираем хотэнд.
Чистим сопло, вынимая сверлом разогретый пластик.
Раз у нас проблемы с непроходимостью прутка, будем искать решения внутри трубки. Заглянем внутрь трубки от E3D v6 для 3 мм прутка.
Внутренняя поверхность весьма шероховатая. Посмотрим на фото из Интернета: разрез трубки для 1,75 мм прутка. Видим аналогичную картину.
Для получения информации о размерах посмотрим на вырезки из чертежей E3D
Опытные пользователи предлагают несколько вариантов решения проблемы непроходимости:
1. Дополнительно охлаждать шейку трубки термобарьера, изменив конструкцию воздуховода, для понижения зоны расширения прутка.
2. Прожарить растительное масло внутри трубки и сопла, для получения скользкого нагара на стенках и улучшения скольжения прутка
3. Отшлифовать и отполировать внутреннюю поверхность трубки
Займёмся доработкой.
Начнём со шлифовки наждачной бумагой нулёвкой. Наждачку крепим скотчем к сверлу и обматываем. Сверло зажимаем в патрон дрели в елозим внутри трубки до получения гладкой матовой поверхности.
Для полировки я использовал обычную офисную бумагу. Крепим к сверлу, как наждачку. Добиваемся зеркальной поверхности.
Важные замечания:
-Шлифовка и полировка не имеют решающего значения и без дальнейших действий не принесут требуемого результата!
-Много шлифовать нельзя, иначе диаметры отверстий трубки и сопла будут несовпадать и это приведёт к образованию ступеньки на прутке-расплаве и усилия на экструдере возрастут!
После полировки я прожарил растительным маслом внутренние поверхности трубки и сопла.
Вместо изменения конструкции воздуховода я решил обмазать термопастой нижнюю часть трубки, находящуюся в радиаторе. Эта мера должна повлиять на понижение зоны расширения прутка и в итоге снижения требуемого усилия давления прутка на расплав для экструзии нити пластика из сопла.
Не забывайте подкрутить сопло после нагревания.
Теперь можно получить удовольствие от печати PLA прутком.
Читайте также: