Как отремонтировать монитор viewsonic

Обновлено: 07.07.2024

Ремонт монитора ViewSonic710b (он же VLCDS27998) - постоянно включается и выключается.

Это мой личный опыт ремонта монитора, поэтому всё, что тут делалось, вероятно справедливо только для моего монитора и не более того. У меня нет осцилографа и опыта работы с импульсными БП и вобще какого-либо приличного опыта в ремонте и разработке элекротехники.

План ремонта for n00bs:

План ремонта будет являться неким спойлером, но вдруг вы пришли сюда именно за ним?

Отключить питание, спрятать шнур. Все работы, кроме замеров, проводить строго при выключенном питании - на включенном инверторе 675 вольт, это более чем дофига. А без инвертора там розеточные 220, чего тоже хватит слихвой. При проведении замеров быть очень внимательными и не лезть щупами и щупальцами туда, куда не следует! Конденсаторы разряжаются достаточно быстро, но некоторое время после выключения питания лучше туда также не лезть.

Отключить матрицу;
Проверить кнопки на панели управления, проверить не просто прозвонкой, а омметром;
Проверить (и сразу поменять) все электролитические конденсаторы в блоке питания;
Проверить транзисторы и конденсаторы в верхнем и нижнем плече инвертора;
Проверить высоковольтные трансформаторы;
Если после этого вы всё ещё ничего не сожгли - несите всё мастеру, у которого есть осцилограф и опыт работы - с огромной вероятностью вчера или позавчера он уже чинил такой монитор с такой неисправностью :).

Симптомы:

Циклическое отключение питания;
Клавиши управления переводят монитор в ждущий режим/выключают его совсем.

Что делал:

Когда-то давно я уже перебирал блок питания данного монитора - тогда в блоке нашлись несколько вздувшихся конденсаторов. Хотя поменял я их тогда всех, возможно, что некоторые из них опять пришли в негодность - монитор в течение какого-то времени работал.

Внешний вид блока питания ADP 40AF на фотографии выше.

Красными точками я обозначил все электролиты, подлежащие замене. Собственно я обозначил воoбще все электролиты :) Один из них, самый толстый, с маркировкой "4N01D" я правда не менял.

После замены электролитов нужно как следует пропаять все места, подвергающиеся воздействию высоких температур - их трудно не заметить; сразу под или рядом с трансформаторами отлично очерчены черные области. От постоянного нагрева/остывания могут отойти контакты(ну и наверняка треснуть конденсаторы/резисторы/дорожки). В любом случае - всё пропаять.

Все детали выпаиваю толстым жалом, при температуре около 270-350 градусов, т.к. большинство из них сидит на крупных полигонах. Для мелких деталей и полигонов просто снижаю температуру. Выпаиваю оплеткой Goot, предварительно покрыв её тонким слоем ЛТИ-120

Плата с выпаянными транзисторами и конденсатором

Повышающие трансформаторы (на схеме Т201, на рисунке - обозначены зелеными точками) также частая причина не работающего БП. Высоковольтный пробой определить при помощи мультиметра врядли удастся, и трансформатор может выглядеть как живой. А вот просто пробой или короткое замыкание можно определить с помощью Lx опции тестера - у высоковольтных обмоток моих трансформаторов индуктивность около 170mH, а у низковольтных в районе нуля, но при подключении тестера её всё равно видно. Вот они оба, живые и здоровые:)

Запаиваем все обратно; нифига не помогло :( На картинке видны транзисторы с5706 (кусок ленты справа) - купил чтобы поменять в плечах инвертора, ежели мои дохлые.

После пайки тщательно отмываем остатки ЛТИ-120. Я отмываю средством для снятия лака и ватными палочками. Особо нежные места, вроде мелких SMD паяю спиртоканифольным флюсом.

Не помогло:(

Проверив высоковольтную часть в тех местах, где могла срабатывать защита(по моему мнению, естественно:) лампы смотреть не рискнул, тыкаться в ШИМ-контроллеры сразу тоже не стал), решил проверить низковольтную часть блока питания - ведь по какой-то странной причине отключалась не только подсветка, но весь монитор.

Решил проверить питание в моменты включения/отключения монитора.

Собрал себе испытательный стенд)

Эксперимент показал, что питание 12в с блока питания на монитор подается стабильно, не зависимо от того, включена подсветка или нет. Путем долгих поисков точки на схеме, с которой можно снять 3.3 вольта для проверки, была найдена и она. (На самом деле много времени я потратил на поиск нужной принципиальной схемы данной модели монитора и поиска удобно стоящего для замера компонента, на котором можно мерять 3.3 вольта не опасаять что-нибудь закоротить:)) Нашел их на U8, посадочное место свободно)

Выяснилось, что напряжение питания на материнке всегда присутствует - не зависимо от того, включены ли лампы и светодиод, или отключены. По логике получалось, что лампы отключает контроллер, или его обвес.

За включение ламп подсветки(вернее, за включение инвертора) отвечает пин 6 в соединении "Блок питания" - "Материнская плата". Вот кусок принципиальной схемы.

Из схемы видно, что Q3 работает в ключевом режиме, и именно с его помощью контроллер включает/выключает высоковольтную часть блока питания. Тут-же видно, что ни какой "интеллектуальной" обратной связи от блока питания контроллер не получает - в соединении только +12, земля, яркость(5 пин) и включение ламп(6). Соответственно выключать лампы контроллер может только по своему усмотрению, а не по просьбе или требованию блока питания.

Замеры напряжения на 6 пине(между 6 и землёй) показали, что в момент отключения ламп разность потенциалов между землёй и коллектором Q3 составляет 3 вольта. Как только напряжение составляло 0 - лампы гасли. (Надо отметить некую тормознутость мультиметра в таких замерах).

Замена Q3(чем черт не шутит:) не помогла.

РЕШЕНИЕ

Многим кажется, что обычные кнопки имеют только два состояния - включено и выключено; но ещё в Советском Союзе было известно, что у выключателя, как и у двери автомобиля, состояния целых три - открыто, закрыто и незакрыто :)

Как оказалось, выключатель питания имел не только два состояния, но и своё сопротивление. В разомкнутом состоянии его сопротивление пляшет от бесконечности до пяти килоом, в результате чего происходит банальное отключение питания, сопровождающееся, надо же, выключением ламп:)

Вот он, злодей:) Пока работает и без него, в выходные доеду до радиорынка, прикуплю новый.

Хороший человек с форума изиэлектроникса, посоветовавший мне проверить кнопки, уже сталкивался с данной неисправностью у ВьюСоников. Вероятно, мы имеем дело с тенденцией) Ну или с типовой конструкционной недоработкой.

Принесли на днях монитор ViewSonic VA2231WA-LED со следующим диагнозом: После нескольких часов работы выключается и больше не включается. Т.е. при нажатии на кнопку включения изображение появляется и тут же пропадает. Неисправность типичная и часто встречается на разных моделях мониторов. Будем лечить!

В первую очередь откручиваем и достаем подставку, её держат 4 винта.

Теперь, пожалуй, самое сложное во всем ремонте. Нужно отщелкнуть рамку. Для этого вгоняем в щель между рамкой и корпусом гитарный медиатор и проводим им по кругу. Если не отщелкивается, придется немного покачать медиатор, чтобы он отогнул стенку корпуса. Нужно делать все очень осторожно!

Не спешите убирать рамку! Переверните монитор экраном вниз и потяните корпус на себя, возможно попутно нужно будет отсоединить шлейф кнопок.

Отсоединяем шлейф матрицы и переворачиваем корпус блока питания так, чтобы не оборвать шлейф подсветки.

Тут то меня и поджидал сюрприз, оказывается кто-то уже ремонтировал монитор - я обнаружил капли припоя внутри и следы канифоли на плате.

Причиной заявленной неисправности зачастую является выход из строя двух конденсаторов 25в 470мкф (обвел красной рамкой на фото). Судя по следам канифоли и довольно неаккуратной пайки, их как раз и меняли.

Выпаиваю их, отмываю все от канифоли и припаиваю новые.

Забыл сфотографировать пайку после себя, но уверяю, что там всё аккуратно.

Частично собираем монитор и проверяем на коленке:

Собираем полностью и оставляем его включенным на несколько часов, чтобы убедиться, что неисправность отсутствует.

Вот так, потратив 40 рублей на конденсаторы и минут 15 - 30 на ремонт, можно оживить монитор.

Сообщество Ремонтёров

6.1K поста 35.4K подписчиков

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Всегда когда говорят, сломался монитор, сейчас принесут, я надеюсь именно на такой ремонт.

Превышение тока LED/срыв на CCFL даёт выбивание в защиту, а не это, это - последствия превышения тока до выбивания защиты.

Если их, кондеры меняли, почему моник не запустился? Зачем менять их снова, если известно что меняные и незапускается моник. Тут где-то недоговариваете что то. И вроде как ссылки запрещены, заминусят же)

А что с ними было не так? Какая ёмкость, esr? С чего был вывод что они виноваты?

А может, не конденсаторы там были плохие, а банальный непропай? У автора предыдущего ремонта явно паяльник слабоват был. Хотя качество у конденсаторов из чип-и-дипа то еще.

Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён

Нужно блин пособие по аккуратности писать.

В таких постах, которые могут использовать домашние рукожопы и экономисты следует обязательно, обязательно Карл! указывать, что следует проверить мультиметром напряжение на сетевой банке. Ведь кто-то полезет, сразу после пробного пуска и взбодрится.

Филипс счас не помню какой. Обычно включается и сразу гаснет картинка, только часа через пол если оставить включенным картинка появится, если заново выключить и потом включить. причины скорее всего те же - кондеры?

Что-то мне подсказывает, банальный непропай.
Почему так: электролитические кондёры ведут себя в точности наоборот - при нагреве ESR падает, и даже утраченная ёмкость возвращается. Почему так: густой электролит становится жидким. Была бы проблема в кондёрах, он бы у тебя на холодную не пустился.

Непонятно, почему ты не поставил LowESR кондёры, если знаешь что неисправность для модели типичная, и через эти кондёры идёт высокий ток. Мог и ёмкости больше дать.

В данном случае моник отпахал небось 10-20 тысяч часов. Это значит что все кондёры с высоким током - на замену. О чём ты мог убедиться, выпаяв их, и проверив ёмкость и ESR. Обычно согласовать с клиентом дополнительную услугу не проблема. Ему ведь не хочется ещё раз через год тащиться в ремонт?

Смотрю по фото - ТОЧНО непропай был. И это не единственный непропай.
А ещё непонятно куда делась вторая шотка. Там рядом с кондёрами ДВЕ шотки должно стоять, когда одна - сильно греется, её может пробить.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.

Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.

Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:

Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.

Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:

На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…

… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):

Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:

Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:

И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.

Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):

1000 В / 2000 Ом = 0,5 А

Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…

… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:

Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:

Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…

… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):

Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:

Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:

Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:

Тестовый прогон после сборки:

Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.

P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. ~~Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам».~~ Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…

Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:

Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…

Читайте также: