Монитор lg w1943c моргает кнопка но не включается

Обновлено: 04.07.2024

Приветствую. Попался в руки монитор от LG. Не включается, моргает светодиодом, свистит трансформатор и небольшой транс. на питание ламп. Первое что увидел были беременные кондёры, заменил. Ничего не изменилось. Дальше решил проверить диоды. По схеме В807 показался подозрительным. Снял, RS506(RS560), в интернете было сказано проверить сопротивление. В одну сторону показал больше 9кОм, в другую меньше 2кОм (0.5кОм, если быть точнее). Поменял его на такой же.
Все замены сделал, ничего не поменялось кроме того, что если отключить шлейф на матрицу, загорятся лампы, погаснут и после загорятся на постоянке. И если присоединить шлейф, то картинка пойдёт. Однако отключив монитор, всё повториться, мигание светодиода и черный экран.
Начал думать на кондёр C806, но у него слишком маленькое сопротивление (0.0047пФ). Туда сюда его выпаивал, но решил оставить на месте.
Плата управления матрицей кажется в порядке, так как показывал картинку. Но когда моргает светодиод измеренное напряжение между 1-2(+) и 6(-) ножкой на коннекторе скачет в такт морганию светодиода.
Подскажите куда двигаться и что смотреть? Я просто сутки бьюсь с этим чудо и результаты скупы, Спасибо
p.s. Если нужны будут схемы и фото выложу. БП этого монитора ILPI-144 REV:A

Схемы и замеры покажите. Похоже на блок питания.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Откиньте вторички. Нагрузите блок питания лампочкой, приблизительно равной нагрузке или чуть больше. Как ведет себя бп? Пульсируют ли напряжения, соответствуют ли номиналу, что со свистом? Помню, отгорали у них конденсаторы 68 мкф х 450 вольт.

QUOTE (Кирилл404 @ Nov 8 2018, 09:42 PM)

. И если присоединить шлейф, то картинка пойдёт. Однако отключив монитор, всё повториться, мигание светодиода и черный экран.

kc2010, Небольшая поправка, я не силён в терминах "откиньте вторичку" и подобное. Я новичок упорно топающий в сторону любителя. Можете подробно расписать, что мне нужно сделать? По поводу высоковольтного конденсатора. 68пФ по документам, 66,5 по мультиметру (замерял с платы, знаю что так нельзя, но он приклеен крепко, боюсь сломать что либо пока буду отрывать его)

QUOTE

Электролит заменить 2,2/50В, было точно также

Ferrum-1827, Какой именно? С803? Можете указать на плате цветом или примерно где его искать?

Так будет удобнее всем.см.фото.
PS
Дело конечно хозяйское , но цифры 404 в вашей кликухе говорят о многом.Не любите вы себя, до любителя дело может и не дойти.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.

PVB, что было, то и поставил) Ну, я мог забросить всё это дело еще на стадии когда заменённые конденсаторы не дали положительного результата и забросить этот моник куда подальше, но я облазил просторы интернета и наткнулся на этот форум и написал сюда с целью расти дальше и понимать то, что раньше было страшным и неясным. Спасибо за поддержку

QUOTE

Электролит заменить 2,2/50В, было точно также

68 микрофарад. Отгорают ноги возле самого конденсатора, и блок работает не стабильно. Выпаять дроссели L8020 L803. А лучше всего найти и почитать книжку о ремонте импульсных блоков питания.

С803 стоит на 1-1 ноге ШИМ по схеме.

QUOTE

Электролит заменить 2,2/50В, было точно также

kc2010, спасибо за совет по поводу ремонта, прочитал и понял что значит тест с лампочкой и так далее. По итогу дросель выпаял L803 (L802 не было, как не искал), запустил плату без нагрузки, что то тихо щелкало, но что понять откуда не смог. Собрал цепь с лампочкой на 95Вт (только она была под рукой), лампа не загорелась, но ток явно идёт. Завтра возьму лампочку на 20 и 45Вт и еще раз попробую. Что еще нужно проверить и откуда может исходить щелчок

В блоках питания монитора, на выходе 2 напряжения +5 вольт и +12. 19 вольт для питания подсветки монитора. Оба являются нагрузкой на блок питания. При проверке, нужно разорвать их (вторичные цепи), а вместо них присоединить лампочку (нагрузку). Если не нашли дроссель, вместо него могут запаять перемычку. В любом случае, нужно определиться со схемой. Нарисуйте для себя схему после вторичных обмоток трансформатора. Проверьте диоды Шоттки, после обмоток. Проверьте ВСЕ электрол. конденсаторы, даже, если они не вздуты. Потом будем искать щелчки.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Щелчки происходят если малая частота открытия силового ключа (меньше 30 кГц, будет свист, срыв генерации шим), не работает оптопара (проблемы во вторичных цепях). Не работает сам ШИм или обвязка). Пропайка элементов обязательна. В первых ИБП, да и не только в первых, Часто случались непропаи выводов обмоток трансформаторов.

Не эта ли схема у Вас?

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 399 )
Power_Supply_ILPI_144_Acer_Viseo190W.pdf

QUOTE (kc2010 @ Nov 10 2018, 10:19 PM)

А как же запуск ИБП через провод где в разрыве одного контакта стоит лампа накаливания? Проверка, получается, первичной цепи. Если горит ярко, то КЗ, если вспыхнула и погасла, то кондёры зарядились и всё хорошо, если моргает, перегруз, если не горит, то лампочка слишком мощная.
Получается разрываю дросель и перемычку (судя по всему J802) и вместо них 5 и 12 вольтовую лампочку ставлю? Трансформатор 5 и 14 выдаёт.
Сейчас пропайкой займусь и проверкой конденсаторов и диодов. Схема да, правильная, спасибо большое

А она у меня и разорвана, нет диода D808 и то что с ним связано. Монитор не Acer всё же некоторых компонентов просто нет на плате kc2010, момент такой, монитор уже был в ремонте и менялся конденсатор C818, около одного из тех что я менял (вверху платы, сразу под маленьким, около дроселя и диода. Стоит 470мФ 35V, по схеме должен стоять на 16v. Его первым выпаял и мульт показал 368мФ, на 100 меньше. По замену? И если да, то вольтаж на 16V брать, как по схеме?

Под замену. По напряжению берите больше. Не ниже 25 вольт.

QUOTE (kc2010 @ Nov 11 2018, 12:17 PM)

Под замену. По напряжению берите больше. Не ниже 25 вольт.

В общем, по конденсаторам в первичной цепи, все целые и есть емкость соответствующая маркировке. По второй цепи про один я уже написал, еще два показали разницу в 10мФ (вместо 470 дают 456) и один разницу в 20 (должен 220, дал 202) Видимо пока кружил около неисправного БП, они начали отмирать. На будущее спрошу, какая разница от маркировки считается нормой и конденсатор не нужно менять? И эти так же брать на 25В и выше? Прибором мерял конденсаторы, обычно емкость не сильно отличается от маркировки. Я бы поменял. потому что ленивый, лень разбирать еще раз)). По напряжению с запасом. Если 5 вольт, то ближайшие 10, 16 вольт по стандарту. Если 16 вольт, то 25 и выше.

Плата блока питания соответствует. ILPI-144 На бренд не обращайте внимание. Мало ли что они могут пихнуть.))

Емкость это здорово, а что насчет ESR? Опухают конденсаторы тогда когда ESR совсем зашкалил и кондер пульсациями тока на ESR нагрело настолько, что в нем аж давление увеличилось за счет испарения электролита. Однако даже нормальный на вид конденсатор может быть с паршивым ESR. В обвязке PWM токи небольшие, так что опухнувшие мелкие конденсаторы редкость. Но иногда и они все же дохнут, вызывая странные глюки. При этом они могут и не опухать, однако ж мороча голову странными глюками : :

Еср мером и меряю. Еще ни разу не попались с плохим еср и соответствием емкости.

Приветствую.
Помогите пожалуйста.
Сели лампы у монитора asus VH196D блок питания ILPI-144 REV B, как у вышеописанного.
Пытаюсь заменить на LED, китайский набор GUD-9E. Столкнулся с проблемой: откуда взять сигнал для вкл. подсветки?
Что было сделано: Вырезал U501 и вместо нее подключил питание модуля подсветки. Высоковольтный трансформатор LCD и конденсаторы тоже удалены.
DIM подключил к BRIGHTNESS.
На ON/OFF кратковременно приходит сигнал 3,3V и пропадает. Думал дело в IC501 (MP1009) нашел что можно отключить защиту закоротив 5 ногу на GND, не сработало.
Странно что +5 и +14 появляется при включении монитора в розетку и есть всегда.
Дальше теряюсь, помогите пожалуйста.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

ЕNA подключи и все пойдет. 3,3 вольта там.

IC501 с инвертором вообще отключить надо, вполне возможно что перегружаете БП, ну и проверить на пульсации напряжения, а лучше сменить все электролиты по кругу.

кольт, кольт, каждому мужику по калашу, и уйдем от страны карлика.
Страшно как им.

Я вырезал МР1009, так же попытки запуска и 0 по 3,3V. Наверное не туда копаю. Ведь МР1009 не связана с источником 3,3V?

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Попал на ремонт вот такой старенький монитор LG Flatron W1943C-PF 19 дюймов, широкоформатный. Проблема заключалась в том, что монитор не включался, лишь моргал светодиод на кнопке включения.

Так как питание данный монитор получает от внешнего блока питания на 12 вольт 2 ампера, было решено начать проверку с него. Подключив мультиметр, проверяем выход, есть 12 вольт. Может под нагрузкой проблемы?

Вешаем в нагрузку лампу 12 вольт 21 ватт от автомобиля. Меряем под нагрузкой – есть 12 вольт. Для полной проверки подключаем вместо этого блока питания свой лабораторник, в моем случае ничего не поменялось, ток монитор не потребляет, ничего не меняется. Придется разбирать монитор.

Для разборки монитора нужно положить его на мягкое основание матрицей вниз и осторожно поддевая крышку отверткой, отделить рамку от корпуса. При этом снимется задняя крышка, под которой будет видна плата управления с инвертором для ламп CCFL подсветки, под металлическим корпусом. Открываем металлический корпус и проводим внешний осмотр платы. Искать нужно горелые элементы, вздутые конденсаторы, всё что покажется неисправным. Внешний осмотр не показал ничего страшного в моем случае.

Пришлось искать схему на этот монитор, чтобы понять, что куда идет, хотя если делать их каждый день, можно и так разобраться. Начал просматривать контрольные напряжения по плате. Со входа питание идет на эту микросхему шим, откуда 5 вольт идут на стабилизатор 3,3 Вольта. Померял напряжение на входе стабилизатора – 5 вольт с небольшим есть, а вот на выходе с него было всего 2,7 вольта, что недопустимо мало для питания процессора. Обязательно должно быть не менее 3,3 вольта.

Просмотрел по плате, в этой же цепи стоят конденсаторы 220 мкф 16 вольт. Решил проверить их, для чего пришлось их выпаять. ESR данных конденсаторов был в норме, а вот емкость составила у одного 180 мкф, а у другого около 190 мкф.

Заменил их, подключил питание не собирая цепь с лампами – диод подсветки включения питания горит адекватно, реагирует на нажатие кнопки питания. Похоже, что всё нормально. Собираем всю цепь в исходное состояние, закрываем защитный кожух, чтобы не влезть случайно под высокое напряжение после инвертора и подаем питание.

Все нормально. Монитор работает, хотя лампы подсветки уже подсевшие и возможно в скором времени придется переделывать подсветку на светодиоды, так как лампу найти у нас довольно проблематично. Если придется переделывать, то я обязательно выложу этот процесс сюда, спасибо за внимание! Всего доброго!

Монитор работал долгое время, больше года, и неожиданно перестал включаться. Индикатор на передней панели не горит, монитор не подает признаков жизни. Первичный осмотр вызвал недоумение. Из маркировки на задней части монитора следует, что для работы необходим адаптер 12В 2А.

В реальности к монитору был подключен адаптер 19В.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств и выполнения ремонта производим вскрытие. Отсоединяем подставку, пластиковой карточкой снимаем переднюю рамку.

Переворачиваем. Экран лучше положить на какую-нибудь подложку.

Отсоединяем все разъемы.

Откручиваем крепежи VGA .

Отсоединяем шлейф к матрице.

Наконец добрались до платы управления.

Плата припаяна к металлической крышке. Отпаиваем её.

И вот плата в свободном доступе. Начинаем с ней работу.

Осматриваем конденсаторы на наличие вздутостей и проверяем рабочие напряжения. Вздутых электролитов не обнаружено, а вот напряжения дальше входных 19В больше нигде не наблюдается. Причем из всех входных конденсаторов только у одного, самого большого, номинал напряжения 25В, остальные рассчитаны на 16В. Не понятно, как монитор работал с завышенным напряжением такое долгое время. И как адаптер 19В мог попасть в комплект к этому монитору?!

Для проведения дальнейших проверок адаптер 19В был заменен на блок питания от системного блока ПК (выход 12В). На входе микросхемы APW7142 напряжение есть, на выходе нет заменяем её.

Эта микросхема импульсный преобразователь (бак конвертор) создает выходное напряжение 5В. У меня её не оказалось и, прежде чем она была куплена (не ждать же конца рабочего дня), временно, на её место установлен линейный стабилизатор 7805. Чтоб отпаять микросхему понадобился паяльный фен.

Итак, сходил я за осциллографом и заменил линейный стабилизатор 7805 на новую микросхему APW7142.

Берем схему и начинаем смотреть сигналы в контрольных точках. Проверяем драйвер DT8211. Смотрим выходной сигнал на ногах 17 и 18, а так же его питание. Потом входы если есть проблемы на выходе.

Есть какие-то проблемы. По питанию видим провалы.

С ШИМ тоже не все хорошо.

Чтоб много не тратить время, заменяем драйвер и смотрим на результат.

Проблема осталась. У микросхемы есть частотно-задающие входы и обратная связь регулировки тока и напряжения, тоже отдельные входы. Нужно смотреть их, но прежде следует убедиться, что жива транзисторная сборка, которой управляет этот драйвер. А управляет он сборкой APM4550. Вроде она не прозванивается, но чтоб убедится наверняка, заменяем её.

APM 4550 у меня конечно-же в наличии не оказалось. Зато всегда есть 4501. По даташиту их ноги совпадают, параметры близки. Я установил 4501 вместо 4550 через посадочную площадку, чтоб в случае чего вытащить и вставить другую сборку.

Снова проверяем ШИМ на 2-ой или 4-ой ноге.

Появился нормальный сигнал.

Собственно, вот и все. Финальная проблема оказалась именно в неисправности APM 4550. Монитор включился и начал работать.

Собираем монитор в обратном порядке. Проверяем еще раз.

Осталось найти для него блок питания 12В 2А. Пока его нет, монитор работает от БП ПК.

Бывают, но я не сразу вспомнил, что блок питания наружный, и , Саша, с какого хрена мне искать в сети состав и плату?

Ткни на входном разъеме питания щупом осциллографа на предмет пульсаций.

Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов

Это информационный блок по ремонту мониторов

Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:

диагностика;
измерение;
методы ремонта;
схемы;
прошивки;
замена компонентов;
советы и секреты мастеров;

Какие типовые неисправности в мониторах?

Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:

не включается;
ремонт блока питания;
нет подсветки;
неисправность инвертора;
нет изображения;
нет сигнала;
замена ЖК матрицы;
замена компонентов;

Где скачать прошивку монитора ?

Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:

Где скачать схему монитора ?

Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:

Как прошить монитор?

Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) - устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:

Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Postal - сборка, настройка
TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс

Где скачать справочник ?

В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов - распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:

Как определить компонент ?

В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) - обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:

Все пользователи ПК рано или поздно сталкиваются с проблемами в работе техники. Одна из самых распространенных – когда монитор перестает реагировать на нажатие на кнопку включения. Рассмотрим наиболее актуальные причины, при которых монитор LG перестает включаться и что делать в этом случае. Обращаем внимание, что это не всегда означает выход из строя монитора LG, проблема может крыться в:

Выходе из строя видеокарты компьютера.
Неисправности шнура питания монитора LG или соединительного кабеля.
Поломке блока питания.
Выходе из строя конденсаторов.
Перегорании предохранителей.
Поломке кнопки включения монитора.
Выходе из строя подсветки монитора.

Если вы заметили, что монитор LG не включается, проверьте компьютер. Возможно, неисправна видеокарта. В этом случае изображение не передается на монитор и создается впечатление, что он не включается. Обычно неисправность видеокарты сопровождается работой вентиляторов и горением индикаторов питания в системном блоке, но при этом компьютер не будет включаться. Если видеокарта внешне подключаемая, то можно подключить монитор во встроенную видеокарту. Но она есть не во всех компьютерах. Если на задней панели процессора есть VGA-порт или HDMI-порт, значит, есть встроенная графическая карта. Включение монитора после подключении к встроенной видеоплате будет означать, что внешняя видеокарта неисправна, либо в настройках BIOS она не выбрана в качестве графического устройства по умолчанию.

Причина, при которой не включается монитор LG, может крыться и в неисправном шнуре питания. Проверьте шнур на предмет повреждений и загибов. Если есть мультиметр, то с его помощью можно прозвонить весь шнур питания. Если нет прибора, то подключите аналогичный шнур к монитору. Если он включится, то дело именно в шнуре и требуется его замена.

Также проблема может быть в соединительном кабеле, который соединяет монитор и компьютер. Попробуйте отключить кабель от монитора, если появилась надпись «Проверьте кабель», то значит монитор работает. Еще можно попробовать пошевелить кабель в месте присоединения к штекеру, при включенном компьютере и мониторе. Если на мониторе время от времени станет появляться изображение, то потребуется замена соединительного кабеля.

Если перестал работать блок питания, то выявить поломку можно будет только при помощи мультиметра. Блок питания может перестать передавать нужное напряжение на монитор, из-за чего устройство перестанет включаться. Потребуется замена блока питания монитора.

Еще одной из причин может стать вздувшийся конденсатор в блоке питания или же в самом мониторе. На проблему с конденсаторами указывает непрерывное мигание индикатора на кнопке включения монитора. Оно означает, что монитор включается, а затем сам выключается. Если визуально невозможно определить, какой из конденсаторов материнской платы вышел из строя, то понадобится прибор ESR-micro. Этим прибором можно проверить контакты каждого конденсатора.

Если при включении монитора LG не слышен характерный щелчок, то возможно перегорели предохранители. Проверить их можно мультиметром, при этом если прибор издает сигнал, значит, предохранители работают. Если нет – то неисправны.

Еще одна проблема, которую можно встретить во всех моделях мониторов, это поломка кнопки включения. Выявить проблему можно, только разобрав монитор. Возможно отошли контакты и их надо будет перепаять.

Если же столкнулись с ситуацией, когда непрерывно горит индикатор кнопки включения, но изображение отсутствует, то, возможно, вышла из строя подсветка монитора. Что делать в этом случае и как проверить? Попробуйте включить монитор и отключить весь свет. Фонариком посветите на монитор с близкого расстояния, если проблема в подсветке, то увидите фрагменты изображения. В данном случае не обойтись без обращения в сервисный центр LG.

Читайте также: