Разборка монитора samsung 2243nwx
Обновлено: 02.05.2024
Ничто не вечно. Особенно техника. Особенно электронная. Особенно современная - китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная "девайсина" прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.
То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так. А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных, устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.
На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19". Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.
В качестве подопытного будет использован 17" Samsung SyncMaster 740N
Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.
На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:
и двумя металлическими захватами внизу:
Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.
Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления. Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант. Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.
Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,
а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки - рамке экрана.
Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.
Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.
В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.
При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.
Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!
Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:
Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой. Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой. После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.
Взору открылись разъёмы ламп подсветки.
В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.
Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.
Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.
Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.
Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.
Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.
А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.
Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.
Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем.
От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно - они вздулись, что говорит о потере ёмкости. А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В. Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.
Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.
Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.
Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.
Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?
В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.
Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.
Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:
На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.
Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.
Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.
В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.
В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа AF4502C в корпусе SOIC8 .
Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:
Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой. Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками. Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа. Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.
Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.
Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.
Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.
Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.
Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),
а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.
Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.
Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:
Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:
Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.
Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы
и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.
Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:
После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.
Поступил в ремонт с неисправностью подсветки матрицы.
Неисправность: лопнуты две верхние лампы подсветки.
В данном случае вышли из строя две верхние лампы подсветки. Ввиду отсутствия нужных ламп решили переделать подсветку на светодиодную.
Разбираем матрицу, выбрасываем лампы, вместо них аккуратно приклеиваем 12 вольтовые светодиодные ленты с плотностью не менне 120 светодиодов на 1 метр ленты для равномерного свечения. И припаиваем к ним провода питания. Я взял синий провод для плюса и белый для минуса питания:
Питание и управление берем от разъема питания main нашего монитора:
СИНИЙ провод к плюсу конденсатора C824 - будет плюсом питания лент
ЗЕЛЕНЫЙ - к выводу ON\OFF (N\F на плате PIN1)
БЕЛЫЙ - к выводу GND платы
Используем полевик с 70T03H с материнской платы ASUS P5N-MX s775
ЗЕЛЕНЫЙ через резистор 100 Ом соединяем с выводом GATE полевика
БЕЛЫЙ с выводом SOURCE полевика
DRAIN полевика соединяем с минусом питания лент (БЕЛЫЙ провод минуса лент)
СИНИЙ провод от плюса на плате соединяем с СИНИМ плюсом питания лент.
Проверяем работу и усаживаем всю конструкцию в термоусадку.
Приобрести ленту с плотностью 120 светодиодов шириной 4 mm можно здесь:
Также можно приобрести универсальный комплект LED линеек с инвертором в комплекте, чтобы не колхозить управление через полевик:
Данный комплект позволяет разрезать ленты по длине в зависимости от диагонали вашего монитора от 15 до 24 дюймов и задействовать управление с помощью драйвера.
Сегодня будет краткий рассказ о возвращении к жизни ЖК монитора Samsung SyncMaster 2243NW. Принесли его ко мне уже разобранным и совсем совсем дохлым. Первым делом проведена проверка БП. Сразу же обнаружилися и был заменен вспученный электролит, но лучше монитору не стало. После подачи питания он слабо чихнул и на дальнейшие шевеления не реагировал. Путем еще большей разборки обнаружилась проблема: съеденый ржавчиной разъем подключения платы с сенсорными кнопками управления (вкл, меню и т.д.). Как потом оказалось, монитор действительно залили водой. Выдрал приклеенную на какую прозрачную гадость плату, выпаял остатки разъема и подпаял провода напрямую к плате. Все одно не завелось. Стало ясно, что дело долгое, и путей дальнейшего ремонта нашлось три.
Объект ремонта, уже подвергшийся операции на разъеме и снятию микросхемы-контроллера:
Путь первый. Покупка новой сенсорной платы.
Путь профессионалов, для меня не особо интересный ввиду своей простоты. Но, с другой стороны, крайне любопытный благодаря природной лени. Потому были обзвонены ремонтные мастерские Ростова и просмотрен интернет. Зовется плата так: BN41-00947A. Нашлась только на буржуйских барахолках за невменяемые 10 баксов. Может быть получилось бы найти монитор с дохлой матрицей или БП и свинтить ее оттуда, но дешевле бы не получилось точно. Лени пришось заткнуться на время, идем по второму пути.
Путь второй. Ремонт оригинальной платы.
Для этого сперва нужно найти схему. В интернетах быстро нашелся замечательный документ samsung_2243nw_2243nwx_chassis_ls22myn_l cd_monitor.pdf Схемки в нем есть, но не на сенсорную плату, увы. Потому пришлось воспользоваться стандартной схемой включения микросхемы-контроллера ADA04 (гуглится по запросу "ADA04 touch sensor pdf"), чтоб понять, как оно хоть примерно должно работать, а оттуда уже наплясать схему платы.
Сначала я опасался, что будет какой-то последовательный интерфейс и понять чего там на нем происходит в принципе не получиться, но все оказалось проще. Состояния (прикосновение есть / нет) шести кнопок передаются по двум проводам аналоговым сигналом, формируемым на делителях R12, R13 и R14, R15. Сама ADA04 выдает цифровой сигнал: 0 - кнопка нажата, 1 - отжата. Работоспособность всего этого можно легко проверить, но в моем случае никакой реакции на нажатие (прикосновение, конечно, но так привычнее) не было. Контроллер приказал долго жить. На этом путь ремонта можно закончить, т.к. такую микросхему достать еще сложнее чем эту самую сенсорную плату. Идем по третьему пути.
Путь третий. Замена оригинальной платы на самостряп.
Благодрая наличию отрисованной схемы, плата делается достаточно легко. Функционально нам нужны только делители, шесть кнопок (тактовые с выводами), индикатор включения (обычный зеленый светодиод) и шесть же конденсаторов емкостью 0,1 мкФ (напряжение >5 В, подбираются по габаритам, я пользовался smd) для устранения дребезга контактов кнопок. До кучи понадобиться еще разъем, чтоб можно было это дело оперативно отключать при необходимости.
Благодаря тому, что линии KEY1/2 подтянуты к питанию на самой плате LCD-котроллера, линия 3,3 В нам становиться не нужна. Остаются две линии данных, линия индикации и земля. В качестве разъема используется DSub-9 (мама) от старый дохлой мыши. Там распаяны в аккурат четыре линии, не смотря на что, что контактов вроде как девять. Ответная часть сделана из заглушки на заднюю панель с com-портом, где стоит соответсвенно DSub-9 (папа). Плату и наклейку на панель делаем в SprintLayout5. Плата потом травиться с применением метода лазерного утюга и хлорного железа, налейку распечатываем, укатываем в скоч и клеим на панель.
Корпусом для панели послужила упаковка из-под каких-то советских резисторов, хотя точно не уверен. В ней высверливются отверстия под кнопки, индикатор и винты, а потом этими самыми винтами крепится плата. Коробочка слегка прихвачена клеем по краям, чтоб не открывалась без надобности.В принципе можно было обойтись без приколхоживания внешнего блока, поставив плату вместо родной. Но ограничение по высоте для платы в пару мм делает эту задачу довольно сложной. На решение пришлось бы потратить гораздо больше времени, а его как-то не густо.
В современных LCD мониторах используют разные типы подсветок: CCFL или LED. На заре производства LCD матриц, практически все мониторы были оборудованы CCFL подсветкой. Технологии не стоят на месте и развитие светодиодной индустрии положило начало производству LED подсветок. Статью я решил разбить на две части.
В первой части я расскажу как разобрать монитор Samsung SyncMaster 2343NW и снять CCFL лампы, во второй части я расскажу как установить LED подсветку и подключить ее.
В начале немного теории.
Для работы жидкокристаллической (LCD) панели очень важное значение имеет источник света. Световой поток отражаясь от рассеивающих фильтров и проходя через структуру жидких кристаллов, на экране монитора формирует изображение . Для создания светового потока используют люминесцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED), которые расположены на краях экрана монитора (сверху и снизу) и с помощью матового стекла равномерно засвечивают всю поверхность LCD матрицы.
CCFL (Cold cathode fluorescent lamps) - люминесцентные лампы подсветки с холодным катодом. Засветку ламп, а также их питание выполняют инверторы. Инвертор должен обеспечить надежный запуск ламп напряжением свыше 1500 В и их стабильную работу в течение длительного времени при рабочих напряжениях от 600 до 1000 В.
Итак, у меня есть неисправный монитор Samsung SyncMaster 2343NW (модель LS23MYYKBBA/EN, 2009 год), при включении которого изображение появляется и через пару секунду исчезает. Это может срабатывать защита инвертора или блока питания. Очень часто высыхают конденсаторы в цепи питания, поэтому БП уходит в защиту или вообще не запускается. В инверторе может быть короткое в высоковольтном трансформаторе, в цепях полевых транзисторов, в цепи ШИМ регулятора. Теперь необходимо разобрать монитор, чтобы выяснить причину.
Внимание. В мониторе присутствует опасное для жизни напряжение, поэтому все, что дальше описано в статье, Вы делаете на свой страх и риск!
Для разборки монитора его необходимо обесточить, снять все кабеля, которые к нему подключены. Положить на что-нибудь мягкое экраном вниз и с большим усилием потянуть подставку на себя, как показано на рисунке:
Без снятия подставки Вы не сможете дальше разобрать монитор. После этого нам необходимо по периметру монитора открыть защелки, которые держат между собой лицевую и заднюю часть монитора. Начинать желательно сверху т.к. там легче всего отходит лицевая панель.
Для открытия защелок подойдет пластиковая карта, медиатор или специализированный пластиковый инструмент, чтобы не сломать защелки и не изуродовать корпус.
Снимаем заднюю крышку и теперь нам доступны все блоки монитора
Для начала необходимо снять экран в местах куда показывают синие стрелки. Теперь необходимо отключить все электрические соединения подходящие к платам (красные кружочки):
- Под экраном отключаем кабель идущий на подсветку верхних ламп
- Под экраном отключаем кабель идущий на подсветку нижних ламп
- Отключаем кабель сенсорной панели монитора, нажав на стопор 1 и вытягивая разъем на себя 2. (Тут нужно быть аккуратным, чтобы не вырвать провода из разъема)
- Отключаем разъем платы контроллера LCD матрицы, нажав на лапки 1 и потянув на себя 2.
Отсоединив все блоки мы видим внутри перфорированного корпуса две платы - одну большую (блок питания и инвертор) и поменьше (плата скалера или "мозг" монитора). Откручиваем большую плату, предварительно отключив разъем с платы процессора монитора. Комбинированная плата БП с инвертором, модель IP4L23D, заводской код BN44-00297A, ревизия 1.0
При беглом осмотре сразу бросается в глаза подгоревший высоковольтный трансформатор QGAH02113, все остальные элементы внешних признаков неисправности не имеют. Выпаиваем трансформатор инвертора.
Как видно из фотографии обмотка верхнего плеча трансформатора полностью выгорела (почернела). При проверке тестером, сгоревшая обмотка имеет бесконечное сопротивление т.е обрыв, а нижняя около 823 Ом. Это происходит, когда у трансформатора межвитковое замыкание. Для проверки ламп CCFL используют внешний инвертор, который подключают к каждой лампе отдельно и проверяют ее на работоспособность. При этом, если одна или несколько ламп вышли из строя или подгорели, желательно заменить все лампы, потому как оставшиеся долго не прослужат. Для того, чтобы достать лампы из панели, ее необходимо разобрать.
Разборка LCD панели
Предварительно нам необходимо подготовить ровную и чистую поверхность, куда мы будем перекладывать элементы LCD панели. Для того, чтобы пыль не попала во внутренние отсеки экрана нужно подумать, чем все можно накрыть, в противном случае вся пыль и грязь попавшие внутрь, будет видны в виде черных точек на экране монитора. Для этих целей я использовал длинный упаковочный полиэтилен с пузырьками, чтобы можно было последовательно, слоями, накрывать элементы панели.
Выкручиваем из верхней защитной крышки 3 винтика, которые ее держат
Под защитной крышкой находится плата контроллера LCD матрицы с шлейфами дешифраторов, которые приклеены к стеклу матрицы Если их повредить матрица уже не сможет работать нормально!
.
Придерживая плату со шлейфами аккуратно переворачиваем матрицу LCD панелью вверх и снимаем облицовочную рамку.
Дальше снимаем металлическую рамку, которая держит LCD экран, для этого по периметру аккуратно, тонкой отверткой отводим защелки и поднимаем рамку вверх. У нас доступен LCD экран. Приподнимаем панель и плату со шлейфами кладем вдоль плоскости на которой лежит LCD экран. Аккуратно проверяем заточенной спичкой, что стекло LCD экрана у нас отходит по всему периметру. Поднимаем жидкокристаллический экран и перекладываем его в заранее подготовленное место, накрываем. При обращении со стеклом нужно быть очень осторожным, чтобы оно не лопнуло.
Теперь снимаем светофильтры. В начале снимаем пластиковую рамку, которая держит все матовые пленки (2 шт). Тонкой отверткой отводим защелки по периметру, поднимаем вверх. рамку, при этом очень важно не дотрагиваться до пленок, которые тоже нужно перенести на чистую поверхность и накрыть. Постарайтесь не перепутать их сторонами, возможно даже как-то пометить в уголке. Теперь должен быть доступен рассеивающий экран из оргстекла с белой отражающей пленкой.
Снимаем оргстекло с пленкой и достаем из пазов лампы, которые находятся сверху и снизу металлической панели, предварительно отклеив провода, которые идут к "холодным катодам".
Смотрим на состояние колб около электродов снятых ламп и видим, что одна лампа уже сгорела (это подтверждает проверка от другого инвертора), на другой тоже подгоревший электрод. Две другие не в лучшем состоянии, поэтому если Вы планируете восстанавливать монитор с CCFL лампами, то все лампы желательно поменять.
Подведем промежуточный итог. Если прикинуть стоимость замены нового трансформатор + 4 лампы ССFL хорошего качества на 23", то получается кругленькая сумма. Погуглив на просторах интернета, мне попался недорогой комплект замены CCFL ламп на LED линейки с преобразователем, в котором есть возможность включения/отключения подсветки, регулировки яркости и много еще чего. Более подробно об этом во второй части статьи.
Им долгое время никто не пользовался . Решил проверить его и выйснелось что не работает подсветка разобрал и обнаружил что на плате инвертора имеются вытекшие конденсаторы . После чего отдал знакомому поменять их попробовал собрать и монитор все равно не работал . обнаружил что конденсаторы установлены другого номинала решил купить аналогичную, БУ плату(купил за 300 руб.) . Когда приехал домой обнаружил 2 вытекших конденсатора и оборванный провод . Что я и устранил
Но монитор все равно не работает .
1.Мой уровеь знаний чайник
2.Оборудование паяльник(25Вт) и мультиметр DT-830B.
Заранее всем большое Спасибо )
P.S Плата - IP-49135B Мультиметром всё проверил как мог вроде всё в порядке
Сообщество Ремонтёров - Помощь
6.6K постов 10.6K подписчиков
Правила сообщества
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
При включении индикатор загорается? Если да - то посвети фанариком на экран - есть изображение? Если есть - меняй лампы подсветки или ставь светодиодную подсветку.
Ну раз БП с инвертором ты подкинул, то остаются только лампы подсветки (при условии что ты купил рабочий инвертор)
светим фонариком на экран.Если есть изображение - меняем лампы.
Ещё бывает выходят из строя диодные сборки. И из-за этого уже вздуваются кондёры. и ваще сука, я некропостер злоебучий.
Мультиметром всё проверил как мог вроде всё в порядке
это что ты там проверил? выходные напряжения в состоянии "вкл" ?
лампы подсветки заведомо рабочие подкинул?
Не знаешь что и как ремонтировать - не лезь, неси в сервис и не еби мозги другим людям
Транзисторы подсветки еще могут быть. Отпаиваешь, звонишь.
Поменять все электролиты на идентичные. Вот прям все.
Чаще всего этим и решится.
Если что-то глубже, то нет смысла даже лезть, сами не сделаете, а ремонт встанет как такой же рабочий.
Ищется дамп для прошивки монитора
Читайте также: