Субару форестер как снять монитор

Обновлено: 16.05.2024

На протяжении последних лет Subaru Forester попадает в десятку самых надежных авто, причем в американских и европейских рейтингах.

На протяжении последних лет Subaru Forester попадает в десятку самых надежных авто, причем в американских и европейских рейтингах. При аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании серьезные неполадки в работе двигателей «Субару Форестер» возникают не на первой и даже не на второй сотне тысяч километров пробега. Но у двигателей, которыми оснащаются различные модели этой линейки, есть свои слабые места.

Особенности двигателей Subaru Forester

Первые Subaru Forester появились на рынке в 1997 г., за 20 лет сменилось 4 поколения этих авто. «Субару Форестер» комплектовались бензиновыми и дизельными горизонтально-оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 и 2,5 л, с атмосферным и турбонаддувом. В разные годы на Subaru Forester устанавливались двигатели мощностью от 122 до 263 л. с.

EJ205 (рынок Японии)

EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США)

2.0 Boxer Diesel SH

2.5 Turbo (Европа) SH9L

2.5 Turbo S SH9LV

В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.

С 2011 г. на смену двигателям поколения EJ пришли моторы семейства FB и FA. Они отличаются уменьшенным диаметром цилиндров, увеличенным ходом поршня. Контуры системы охлаждения блока цилиндров и его головки разделили, изменили угол развала клапанов. За счет усовершенствования конструкции масляного насоса и газораспределительного механизма (ГРМ) уменьшилось трение деталей. Двигатели стали не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников на 10 %¸ снижена и токсичность выбросов.

Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

запуск «на холодную» затруднен;
на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
теряется динамика, слабеет тяга;
работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

засорен гидрокомпенсатор;
стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Повышенный расход масла – характерная болезнь двигателей Subaru Forester

Распространенные виды ремонтных работ

Профессиональный ремонт двигателя «Субару Форестер» 2.0 или 2.5 в Москве востребован. Из-за специфической компоновки моторного отсека обслуживать и ремонтировать оппозитные двигатели своими руками крайне сложно. Даже замена свечей превращается в проблему, еще сложней замена клапанных прокладок, а прокладки ГБЦ без снятия двигателя поменять вообще невозможно. Чаще всего нуждаются в замене различные прокладки (ГБЦ, коллекторов, крышек, масляного поддона), сальник коленвала, зубчатый ремень или цепь привода ГРМ, масляный насос.

Сколько стоит ремонт двигателя «Субару Форестер» и его обслуживание, зависит от того, какие детали и узлы нуждаются в ремонте или замене. Замена свечей зажигания обойдется в 36–40$, примерно столько же стоит датчик кислорода (лямбда-зонд). Для замены ремня ГРМ, которую рекомендуется осуществлять после 100 тыс. км пробега, а затем каждые 60–80 тыс. км, потребуется 120–230$. Более существенных затрат потребует ремонт ГБЦ, работа с учетом стоимости запчастей может обойтись в 300–700$.

К наиболее трудоемким и дорогостоящим работам относятся работы по ремонту:

блока цилиндров;
шатунно-поршневой группы;
коленвала.

Выполняется расточка и хонингование цилиндров, замена поршневых колец и поршней, коренных и шатунных вкладышей, шлифовка головок блока цилиндров и коленчатого вала. При ремонте и переборке турбированных двигателей объемом 2,5 л рекомендуется устанавливать усиленные поршни, болты ГБЦ, более толстые прокладки. Обычно меняются отдельные запчасти, возможно приобретение блока цилиндров неполной комплектации, в который уже установлены кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. А клапанный механизм, распределительный вал используют старые. ГБЦ нередко подлежит шлифовке, но еще может эксплуатироваться. В более сложных случаях блок цилиндров и коленвал меняют целиком, в полной комплектации.

Если двигатель сильно изношен, для капитального ремонта необходим блок цилиндров в полной комплектации и ряд других узлов. Замена двигателя может оказаться рентабельней. Расценки на ремонт оппозитных двигателей довольно высокие, к стоимости работ прибавляется стоимость запчастей. Если сумма, которую назвали в сервисе, прикинув затраты на капитальный ремонт, окажется слишком внушительной, стоит поинтересоваться ценами на контрактные двигатели Subaru.

Снять и заменить двигатель целиком значительно проще и быстрее, чем перебирать старый, менять, растачивать, шлифовать детали. Обычно при установке контрактного двигателя рекомендуется менять ГРМ, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, водяной насос. Если устанавливается мотор большей мощности, стоит купить и заменить интеркулер.

Ресурс двигателей Subaru Forester позволяет долго эксплуатировать их без ремонта, но сам ремонт является сложным и затратным. Замену силового агрегата многие автовладельцы могут выполнить своими руками, в отличие от капитального ремонта, который требует высокой квалификации. Так что покупка контрактного двигателя нередко позволяет сэкономить время и деньги.

Forester SG5 дорестайл
Стоковой стояла 1-din магнитола с американскими частотами и небольшой закрывающийся кармашек.
Не зная нормальной технологии замены, но вспоминая японскую любовь к извращенному сексу, неким образом, смогли с другом впихнуть 2-din магнитолу SUPRA SCD-B502U. Как оказалось в дальнейшем, корейцы тоже любители несколько извращенного секса. Переднюю панель так и не смогли снять до конца — мешались тросики управления обогревом и вентиляции. Снимать их побоялись ибо вылавливать их и устанавливать на место еще то удовольствие.

Магнитола сия была чуть шире стандартного размера(привет корейцам) — пришлось сверлить дополнительное отверстия в установочной рамке, чтобы магнитола была утоплена за панелью. Сама магнитола оказалась своеобразная (еще один привет корейцам). При воспроизведении радио стерео было нормальным, но стоило переключиться в любой другой режим как стерео пропадало и появлялось только по собственному желанию.

После смены головы ждала другая засада — антенна усиливала только американские частоты (нечетные и через одну). Долгое гуглование интернета дало ответ в виде пропайки моста в самой антенне. Усилительная коробочка антенны находится за обшивкой левой стороны багажника. Что и где паять увидите сами, как только вскроете усилитель.

Наконец меня задобало слушать любимые мелодии одним ухом. Решил купить проверенную временем и друзьями Prology CMD-230UR. Вспомнив извращенный секс с установкой предыдущей магнитолы решил еще раз погуглить интернет и… О счастье!
Нашел "Как снимается магнитола на Forester 2003 с кондиционером.

на МКПП немного проще
Запасся распечаткой и терпением. Как всегда решил перестраховаться и для лучшего доступа к означенным местам съема тросиков решил снять

как бардачок

так и нижний кожух рулевой колонки

После ослабления натяжения тросиков магнитола великолепно влезла на штатное место

И лишь после того как собрал всё обратно понял, что совершил кучу ненужных движений в виде… съема бардачка и нижнего кожуха рулевой колонки. Так что тросики управления вентиляцией снимаются совершенно с другого конца — там где находится сама заслонка печки

(левая нога пассажира)

и управление потоков (правая нога водителя)

Автомобиль Субару Форестер (Subaru Forester) от японского производителя пользуется повышенным спросом на российском и международном рынках. Примечательно, что модель создавали на базе Subaru Impreza. Хотя кроссовер получился более вместительным, обладает отличной проходимостью и внушительным дорожным просветом.

Начиная с 1997 года, Subaru Forester уже успел сменить 5 поколений. Последняя актуальная версия выпускается с 2018 года. Все версии полноприводные, с бензиновыми ДВС и вариаторной коробкой передач.

Одним из вопросов, который приходится решать владельцам, является выбор нового аккумулятора. Каким бы хорошим ни был штатный аккумулятор, срок его службы ограничен. Потому со временем придётся брать новую АКБ.

Особенности штатного аккумулятора

Выбирая новую АКБ, обязательно нужно обращать внимание на то, какой штатный аккумулятор использовался на конкретной версии Subaru Forester.

В зависимости от поколения и модификации могут меняться такие характеристики, как ёмкость, размеры, пусковой ток. Чтобы аккумулятор оказался действительно хорошим, предварительно стоит запомнить кое-что касательно штатных источников питания.

Все штатные аккумуляторы имеют европейский тип клемм, обратную полярность и рассчитаны на напряжение 12В.

Только азиатские версии, где руль находится с правой стороны, клеммы будут азиатскими. То есть более тонкими.

Обращайте внимание на год выпуска авто. Это может быть как 1997, так и 2011, либо 2016–2017 годы. Это непосредственно влияет на поколение японского кроссовера.

Практика показывает, что характеристики аккумулятора, устанавливаемого на Субару Форестер 2 и того же 5 поколения, зачастую несколько отличаются. Потому важно, какого года выпуска автомобиль.

Чаще всего Subaru Forester комплектуется с завода АКБ с такими характеристиками:

ёмкость 60 Ач;
ток холодной прокрутки 540 А;
габариты 230х172х202 мм.

Если это Субару Форестер 3 поколения, выпускаемого с 2008 до 2012 года, то АКБ будет другой:

ёмкость 90 Ач;
ток пуска 770 А;
габариты 304х174х202 мм.

У следующего, четвёртого, поколения параметры заводского аккумулятора снова изменились. Они стали такими:

ёмкость 70 Ач;
ток холодной прокрутки 570 А;
габаритные размеры 260х174х225 мм.

Отдельно стоит рассматривать Subaru Forester с двигателем FB20. Это единственная модификация, у которой штатный аккумулятор имеет 65 Ач ёмкости, 550 А пускового тока, а размеры самого корпуса аккумулятора 232х175х225 мм.

Такая разбежность несколько усложняет процедуру выбора. Но если ориентироваться на поколение и установленный мотор под капотом Subaru Forester, приобрести подходящий источник питания не составит особых проблем.

Параметры подбора АКБ

Опираясь на основные характеристики, можно сделать выбор в пользу хорошего и подходящего для Субару Форестер стартерного аккумулятора.

Тут акцент делается на таких параметрах:

Ёмкость и пусковой ток. Выбирается исходя из поколения автомобиля и устанавливаемого двигателя. Для большинства бензиновых версий достаточно 60 Ач по ёмкости и около 550 А пускового тока. Некоторые версии требуют ёмкость не менее 75 Ач при токе холодной прокрутки от 600 А и выше. Не стоит нарушать рекомендации производителя в сторону уменьшения ёмкости. Допускается увеличить штатную ёмкость на 5–10 Ач. но не более. Иначе могут возникнуть проблемы с проводкой и генератором.
Размеры. Габариты аккумулятора также зависят от поколения автомобиля Subaru Forester и от установленного двигателя. Основная разбежность заключается в высоте батареи. Она варьируется от 202 до 230 мм. Высота обычно от 172 до 175 мм, а длина от 202 мм.
Полярность. Подавляющее большинство автомобилей Subaru Forester, эксплуатируемых в России и Европе, имеют обратную полярность. Такие АКБ маркируются буквой L. Очень редко, но всё же встречаются версии с прямой полярностью. В основном это Subaru Forester, собранные для внутреннего японского рынка.
Клеммы. Как и в случае с полярностью, основная масса аккумуляторов для Субару Форестер имеют один тип клемм. Это европейские. Но встречаются и азиатские варианты. Они отличаются меньшей толщиной.

Выбрать хороший источник питания для Субару Форестер, вне зависимости от поколения, довольно просто. Нынешний ассортимент огромен, что позволяет подобрать оптимальный по характеристикам аккумулятор для любой из версий кроссовера Subaru Forester.

Демонтаж и замена

Остаётся лишь узнать, как снять старую аккумуляторную батареи, и поставить новый источник питания.

Самостоятельная замена АКБ в случае с автомобилем Subaru Forester процедура не самая сложная. Здесь потребуются минимальный набор стандартных инструментов, а также немного времени самого автовладельца.

На всех поколениях Subaru Forester аккумулятор устанавливается под капотом.

Это классическая схема расположения АКБ. Хотя встречаются и такие машины, где аккумулятор может находиться в багажнике или под обшивкой в салоне.

Но здесь всё просто. Хотя Субару Форестер сменила несколько поколений, процедура демонтажа и замены АКБ будет везде выглядеть примерно одинаково. Для работы потребуется гаечный ключ на 10.

Процесс можно разделить на несколько пошаговых действий:

выключите мотор и зажигание, вытащите ключ из замка;
откройте капот, надёжно его зафиксируйте;
уберите пластиковую защитную крышку с АКБ, если она есть;
сожмите правую и левую стопорную планку на крышке блока предохранителей, открыв её;
с помощью ключа, ослабьте крепление минусовой клеммы;
снимите провод минусового вывода, отведите его в сторону;
открутите гайку крепления впереди и сзади АКБ и снимите блок предохранителей;
по аналогии с минусом ослабьте крепление плюсовой клеммы, снимите провод и зафиксируйте;
следите за тем, чтобы провода случайно не коснулись выводов на АКБ, для чего их лучше изолировать;
открутите крепёжные болты прижимной планки в нижней части батареи;
движениями вверх вытаскивайте старый аккумулятор.

Установка новой аккумуляторной батареи осуществляется в обратной последовательности.

Если при снятии АКБ сначала отключается минус, а затем плюс, то при установке и подключении первым крепится плюс и только потом уже идёт минус.

Самостоятельная замена АКБ на кроссовере Субару Форестер от японского автопроизводителя требует буквально 15–20 минут работы. Здесь нет ничего сложного.

При установке нельзя забывать соблюдать полярность, а также надёжно фиксировать все соединения. Нельзя, чтобы в процессе эксплуатации плохо установленная батарея сильно тряслась. Вибрации и тряски быстро выведут из строя даже самые качественные аккумуляторы, имеющие встроенную виброзащиту.

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

Снимают колодку с блока управления мотором.
На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

Перевести двигатель на холостые.
Постучать по рабочему сегменту датчика.
При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.

Порядок замены детонационного сенсора

Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.

Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Операция по снятию и установке панели приборов требует внимания и аккуратного исполнения. При снятии необходимо запомнить расположение множества элементов, чтобы затем правильно их собрать, уложить проводку и т.п. В зависимости от модели некоторые детали могут отличаться. Ниже приведен общий порядок работ.

Панель приборов состоит из двух элементов – верхней и нижней частей (рис. 9.95).

– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не менее 5 мин, чтобы деактивировалась система подушек безопасности;

Рис. 9.96 . Снятие облицовки стойки ветрового стекла: 1 – фиксаторы; 2 – паз на панели приборов; 3 – защелка облицовки

– немного отодвиньте верхнюю часть облицовки стойки ветрового стекла, чтобы нажать на защелку 3 (рис. 9.96);

Рис. 9.97 . Снятие с рулевого колеса модуля подушки безопасности

– с помощью отвертки с плоским шлицем снимите модуль подушки безопасности с рулевого колеса, отжав пружинные фиксаторы с обратной стороны ступицы (рис. 9.97);

Рис. 9.98 . Контактные разъемы на модуле подушки безопасности (стрелки)

– разъедините на модуле подушки два контактных разъема (рис. 9.98);

– установите передние колеса в положение прямолинейного движения;

– выверните болт крепления рулевого колеса и снимите его;

– отверните три винта крепления нижней части кожуха рулевой колонки (рис. 9.99);

– снимите верхнюю часть кожуха рулевой колонки, как показано на рис. 9.100;

– снимите кольцевую антенну иммобилайзера и блок подрулевых переключателей, как описано в разделе «Рулевое управление»;

Рис. 9.101 . Крепления верхней части панели приборов: 1 – держатель (левая сторона);

– снимите два держателя 1 (справа и слева) (рис. 9.101) передней панели;

– сняв крышку с помощью приспособления Car. 1597, отверните винт 2;

– с помощью приспособления Car. 1597 отсоедините крышку регулятора 3 корректора фар и разъедините контактные разъемы;

Рис. 9.102 . Винты 1 верхней части панели приборов; винты 2 (расположены под крышкой 3); стрелки – направление снятия панели

– выверните три верхних винта крепления верхней части панели приборов (рис. 9.102);

– сняв крышку 3 с помощью приспособления Car. 1597, выверните три винта 2;

– потяните верхнюю часть передней панели в направлении стрелок;

Рис. 9.103 . Фиксатор (1) панели приборов (левая сторона): 2 – воздуховод

– снимите два фиксатора справа и слева панели приборов (рис. 9.103);

– отсоедините контактные разъемы двух высокочастотных громкоговорителей (твиттеров);

Рис. 9.104 . Гнездо (1) для клавиатуры навигационной аппаратуры Carminat или емкость для мелких предметов (в зависимости от комплектации)

– с помощью приспособления Car. 1597 отожмите пружинные фиксаторы и извлеките клавиатуру навигационной аппаратуры Carminat (рис. 9.104) или отделение для мелких предметов (в зависимости от комплектации), разъедините контактные разъемы;

Рис. 9.105 . Снятие дисплея системы навигации: 1 – винты крепления; 2 – фиксаторы

– нажмите на два фиксатора и снимите дисплей или монитор системы навигации Carminat, разъедините контактный разъем;

– снимите автомагнитолу (см. раздел «Электрооборудование»);

– отсоедините держатель выключателей управления системой отопления и вентиляции и разъедините контактные разъемы;

Рис. 9.106 . Крышка (1) и два винта (2) крепления панели управления системой отопления и вентиляции

– отсоедините крышку и выверните два винта крепления панели управления системой отопления и вентиляции (рис. 9.106);

Рис. 9.107 . Снятие кронштейна крепления громкоговорителя навигационной системы Carminat

– снимите кронштейн крепления громкоговорителя навигационной системы Carminat (если она установлена) и разъедините контактный разъем громкоговорителя (рис. 9.107);

– выверните три винта крепления нижней части панели приборов (рис. 9.108);

– снимите подушку безопасности переднего пассажира, для чего разъедините два разъема подушки безопасности;

Рис. 9.109 . Болты (1) крепления модуля подушки безопасности переднего пассажира и нижний винт (2) крепления правой стороны панели приборов

– выверните четыре болта крепления, затем отсоедините подушку безопасности, как показано на рис. 9.109;

– выверните два нижних винта крепления передней панели (справа и слева);

– выверните три верхних винта крепления панели приборов (рис. 9.110);

– приподнимите немного панель приборов, чтобы снять ее с удерживающих выступов в районе винтов крепления. Еще раз проверьте, все ли отсоединено (проводка, тросики и шланги) и отведено в сторону от панели;

– вдвоем с помощником аккуратно поднимите и снимите сначала правую сторону панели, выньте панель из салона через любую переднюю дверь;

– если есть затруднения при снятии панели, не применяйте силу – проверьте еще раз, все ли отсоединено и не зацепилась ли панель за окружающие ее элементы кузова.

Установка проводится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– приложив переднюю панель к моторному щиту, убедитесь в том, что не защемился ни один провод, трос или шланг;

– в зоне монтажа подушек безопасности не должно быть посторонних предметов (винтов, защелок и т.п.);

– со стороны подушек безопасности полностью соедините разъемы и установите фиксаторы подушек;

Рис. 9.112 . Фиксаторы (2) верхней части панели приборов

– при установке верхней части панели приборов проверьте состояние фиксаторов (рис. 9.111 и 9.112). Если фиксаторы 1 со следами повреждений, верхнюю часть панели надо заменить. Фиксаторы 2 поставляются в запасные части и могут быть заменены;

– при установке блока подрулевых переключателей убедитесь, что передние колеса находятся в положении прямолинейного движения;

– при установке рулевого колеса учтите, что шлицы ступицы рулевого колеса имеют специальную конфигурацию (рис. 9.113), защищающую от неправильного соединения. Рулевое колесо должно свободно надеваться на шлицы рулевой колонки. После каждого снятия обязательно заменяйте болт рулевого колеса и затягивайте установленным моментом;

– проверьте после окончательной установки панели приборов функционирование всех элементов, установленных на ней.

Читайте также: