5120a драйвер подсветки где стоит
Обновлено: 07.07.2024
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Драйвер светодиодной подсветки ЖК мониторов
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
исходя из этого напряжения можно определиться с включением светодиодов (количеством последовательно в одной группе), а уже потом придумывать драйвер. то есть, драйвер - на последнем месте в этой разработке, а не на первом.
_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
По большому счету "драйвер питания светодиодов" это стабилизатор тока. Где то уже обсуждалось. как раз для замены ламп в мониторе. Брали светодиодную ленту и на базе LM317 клепали стабилизатор тока.Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Напряжение питания - чаще мне попадаются моники с 12 вольтовым питанием инвертора. 3-4 светодиода последовательно и такие цепочки в параллель. Лучше наверно повышающий драйвер, чтобы последовательно включенных светодиодов было больше (Может кто разбирал матрицу с LED подсветкой, как там реализовано?)vem566 - то, что драйвер это стабилизатор тока я знаю Светодиодная лента мне кажется световые пятна будет давать (расстояние между светодиодами какое у лент?). LM317 думаю кипеть будет, да и регулировки яркости с кнопок монитора не будет.
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Может кто разбирал матрицу с LED подсветкой, как там реализовано? Разбирал от своего ноута. 64 светика, 8 групп по 8 СД впослед, группы имеют общий минус, а плюсы уходят на плату драйвера. Драйвер на единственном дроссельке и мелкой микре в QFN-корпусе. Более подробно не изучал._________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре
Не разбирал монитор диодной подсветкой. Но в конструкции, которую видел живьем, стояла стандартная лента. Питалась от ШИМа на микроконтроллере. Расстояние между диодами 17,5 мм.(прямо передо мной лежит кусок). Новая плата сделана в габариты старого инвертора и на его место впендюрина. Где регулятор яркости - понятия не имею. Вполне могут быть кнопки монитора. Seriyvolk, спасибо! Наверно что-то наподобие OZ9998 было.vem566, спасибо! А подсветка равномерная? (имею ввиду световых пятен от диодов сверху и снизу матрицы не видно?). Может задуматься тогда о ленте, она на 12 вольт, отрезать два одинаковых куска на низ и верх, соединить их последовательно, будет 24 вольта, к ней step-up прикрутить с pwm входом для регулировки и тогда наверно можно и вместо 12-ти вольтового инвертора ставить и в другие (вроде еще 18 вольт бывает)?
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Попробуйте сделать светодиодую линейку с параллельным подключением светодиодов. В качестве драйвера можно собрать импульсный преобразователь.
Берём для примера вот такой светодиод - KP-3216QWF-D и считаем, что светодиоды стоят каждые 1см.
Пусть длина Вашей лампы подсветки 500мм, тогда получается вам нужно 50 светодиодов.
Для наилучшего рассеивания ставишь полоску светорассеивающей плёнки поверх светодиодов.
С параллельным соединением диодов не советую - более вероятен выход из строя 1 или 2 диодов . Разбирал разбитые матрицы 22" - там только последовательное соединение и 6 контактный шлеф на инвертер на 45 в (две группы по 14 диодов).Напаяны на пленочные дорожки алюминиевой рейки - хорошая теплоотдача.
_________________
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
Лучшее враг хорошего .
А можно поподробнее про модель препарируемого монитора? Или выложите схему. После изучения конкретной схемы могут возникнуть вполне конкретные идеи по доработке. Может есть смысл оставить родной драйвер перемотав повышащие трансформаторы под нужные выходные напряжения? Естесственно с добавлением выпрямителя. Тем более что все драйверы ламп, что я видел, имели функцию контроля тока ламп. А что мешает изменить поддерживаемый в нагрузке ток путём изменения параметров датчика тока, по сути простого резистора? Было несколько миллиампер, станет несколько сотен миллиампер. И штатная регулировка яркости сохранится._________________
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь. "
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
_________________
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
Лучшее враг хорошего .
jonpim это я так понимаю заводская подсветка. А что за марка диодов? Или такие линейки готовые есть в продаже?_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
_________________
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
Лучшее враг хорошего .
Для стабилизации тока отлично подошел популярный на сегодняшний день драйвер PT4115, на работает от входного напряжения 6-30В и обеспечивает стабилизацию выходного тока до 1.2A. Ограничение по току для светодиодных линеек сделал в 0,45А, что более чем достаточно по яркости подсветки. Кстати величина выходного тока зависит от номинала токового шунта R5, и расчитывается так: Iвых = 0,1/R5. Также в схеме присутствует вход для диммирования и вкл/выключения подсветки. Присмотрись к светодиодам с боковым излучением,может будет тебе полезно .TroLLs Спасибо за печатки. Согласен с вами, что мощный полевик тут ненужен.
Плату на pt4115 паял по фотке печатки AntonChip встроенной в рабочий монитор, думаю, что ошибка у AntonChip в схеме.
Закончил возню с sony sdm-s73 (17"), поставил комплект из двух линеек 20 секции 3х2835, линейки продавались 32 секции 3х2835 шириной 4мм (ремонт мониторов до 24") на текстолитовой подложке. Клеил линейки в держатели матрицы на двухстороннем скотче.
Увеличил токозадающий резистор в обвязке df6113 с 0,3 до 0,5ома, поскольку убрал 12 секций из 32.
Вот что вышло, контроллер на df6113:
Яркость регулируется плавно, к сожалению, в обратную сторону. Хозяин был не против. Монитор так и ушел.
Сейчас вожусь с Proview VA1-19, там будет контроллер от AntonChip (pt4115). Надо как то бы предусмотреть возможность инверсии.
Всем привет!
В данном топике расскажу и покажу, как самостоятельно заменить подсветку в телевизоре Samsung UE43J5202AU.
Внимание! Если у Вас нет опыта в разборе тв или другой подобной техники — лучше отдайте мастерам! Иначе есть риск повредить матрицу. Либо действуйте предельно аккуратно! Ответственности за Ваши действия я не несу.
И снова сгорела подсветка, на этот раз на тв от Samsung, модель конца 2017 года.
Разборка, как обычно, начинается со снятия задней крышки.
Кладем экраном вниз на ровную поверхность без посторонних предметов, откручиваем все болты, снимаем крышку (не забудьте про провода динамиков).
Откручиваем все что откручивается и снимаем платы и кнопку управления
Платы (блок питания, системная плата и ткон поближе)
Впервые вижу, что бы платы управления матрицей были прикручены к корпусу, обычно приклеены или вставлены в пластиковые пазы.
Аккуратно переворачиваем телевизор и теперь снимаем рамку. Держится она на защелках, половина из которых сломались при отщелкивании, Великолепное качество:)
Отщелкивал с помощью карточек, в углах использовал 2 штуки.
Действуйте аккуратно, матрица находится достаточно близко к краям, есть риск повреждения, особенно по углам.
Готово
Результат — картинка без засветов, все работает.
Теперь желательно доработать блок питания для увеличения срока службы новой подсветки. Для этого увеличиваем сопротивление резистора r9842 (0,91 ом) до 1,3-1,5 ома. Чем больше сопротивление — тем ниже ток на светодиодах и больше срок службы.
Я поставил на 1,42 ома (7 резисторов по 10 ом параллельно, подходящего по сопротивлению не нашел) яркости хватает.
Пару слов в данном телевизоре.
Конструкция и срок службы как у дешевых телевизоров, но ценник совсем не бюджетный. Специально так сделали или просто неудачная модель — не знаю. Но факт — 3 года работы это мало!
Гугль молчит по поводу драйвера на телевизоре Samsung UE40K5500BU
На корпусе написано 70152 и пониже 6287,позиционный номер пока соскабливал силикон вытер ,ничего не разобрать.управляет транзистором Q9857C- 5N50.Подсветку отремонтировал,от тестера работает .На затворе тишина.Фото прилагаю.
bagi, позиционный номер IC9851 marking 70152 . Рисуй схему включения , глядишь тогда и подберётся аналог .
Как определить компонет Маркировка компонентов Логотип производителя Корпуса электронных компонентов Справочники Обмен ссылками Ссылки дня
Как определить электронный компонент?
В первую очередь по его маркировке. Для начинающих, отметим, что во многих случаях для успешного опознования компонента необходимо определить:
- Маркировку
- Тип корпуса
- Логотип производителя
- Используемый узел
- Схему включения
Какая маркировка электронных компонентов ?
Marking (маркировка) - это обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали).
Она может быть полной, укороченной, SMD-кодом, цветовой, и тд. И если с резисторами и конденсаторами обычно проблем нет, то с микросхемами и транзисторами часто возникают вопросы с распознованием.
Всю информацию по маркировке производители указывают в даташитах (DataSheet), которые размещены на их сайтах. На форуме накоплен большой опыт в распознавании импортных радиодеталей использующихся в современной аппаратуре. Некоторая документация закачана разделы - микросхемы, транзисторы, диоды и стабилитроны.
Какие логотипы у производителей электронных компонентов?
Logo (логотип) - символика производителя на корпусе компонента.
Как правило, это небольшие рисунки или символы, если позволяет место для размещения.
Распознав производителя уже намного понятнее в каком направлении копать дальше.
Большой список фото и других данных по компаниям производителей размещены в теме логотипы производителей электронных компонентов
Какие типы корпусов электронных компонентов?
Package (корпус) - вид корпуса электронного элемента.
На сайте сущеструет каталог с чертежами часто встречающихся типов корпусов (размеры, спецификация, чертеж)
| Корпус | Краткое описание |
|---|---|
| DIP | (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия |
| SOT-89 | Пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
| SOT-23 | Миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
| SOP | (SOIC, SO, TSSOP) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа |
| TO-220 | Корпус для монтажа (пайки) в отверстия |
| TSOP | (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
| BGA | (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя |
Где скачать справочник ?
Большинство справочных данных - распиновка, характеристики и параметры расположены в темах и файловом разделе. Некоторые ссылки:
Читайте также: