Asus f5rl замена термопасты

Обновлено: 03.07.2024

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс разборки и сборки ноутбука Asus F5RL для чистки его системы охлаждения.

Данный аппарат попал к нам в мастерскую со следующими симптомами:
- сильный нагрев корпуса
- самопроизвольное выключение после получаса активной работы
Что указывало на перегрев центрального процессора (ЦП).
Ноутбук был в использовании около 2,5 лет. За это время профилактической чистки не производилось.

На табличках на нижней крышке ноутбука можно найти информацию по дате выпуска. Этот ноутбук был выпущен в январе 2008 года.

Для выполнения всех операций на понадобится:
- отвертки крестовые, маленькая и очень маленькая.
- отвертка плоская
- ацетон или другой растворитель
- мягкая тряпочка
- Термопаста (типа КПТ-8, АлСил-3 и др.)
- Силиконовая смазка (типа СИ-180 или др.)
- маленький магнитик или магнитная отвертка

Если все это есть в наличии то можно начинать разборку.
Переворачиваем ноутбук нижней стороной вверх и вынимаем аккумулятор.
Для этого:
1) оттягиваем и удерживаем фиксатор
2) подцепляем батарею ногтем или плоской отверткой
3) тянем батарею вверх по дуге
Батарея выходит из зацепов и откладывается в сторонку.

Затем откручиваем болтики крышки системы охлаждения. Они отмечены на фото кружочками. Болтики надо вынуть из их мест с помощью магнитика или магнитной отвертки. Это нужно для того чтобы удостоверится, что все болтики вывернуты до конца и вы не сломаете крепления при снятии крышки. Болтики сразу лучше сортировать и записывать какие откуда. Это очень облегчит процесс сборки.
Затем поддеваем крышку плоской отверткой (в месте отмеченной двойной стрелкой) и тянем крышку вверх. В местах отмеченных стрелками находятся защелки. Они должны выйти из зацепов. Снимать крышку надо плавно, регулируя усилия, чтобы не сломать защелки.

Под крышкой мы видим вентилятор и радиатор системы охлаждения. Пыли пока не видно. Нужно снять вентилятор. Отворачиваем отмеченные винты, аккуратно отключаем разъем питания вентилятора. И снимаем вентилятор, потянув его вверх.

Вот и одна из причин перегрева. Пыль сконцентрировалась на ребрах радиатора и образовала непродуваемую заслонку.

Крупным планом

Можно конечно вычистить эту пыль прямо в таком положении и это даст значительный эффект, но лучше снять радиатор с процессора для снятия старого термоинтерфейса и нанесения нового. Для этого откручиваем четыре винта.

Аккуратно отделяем радиатор от процессора. Скорее всего они присохли друг к другу и поэтому надо будет приложить некоторые усилия. Потом отводим радиатор по дуге и вынимаем, как показано на рисунке.

Переворачиваем радиатор и видим засохшую термопасту. Наощупь как камень.

Радиатор можно пропылесосить, либо промыть под струей воды, только перед установкой его необходимо высушить. Старую термопасту надо снять мягкой тканью, но сделать это иногда очень не просто. Тут нам поможет ацетон или другой растворитель. Сковыривать закаменелую термопасту металлической отверткой нельзя! Останутся глубокие царапины на поверхности, которая в идеале должна быть зеркальной. От этого зависит качество прилегания поверхности кристалла процессора к поверхности радиатора и как следствие хороший теплоотвод. В завершении чистки немного заполируем радиатор мягкой тряпочкой.

На процессоре также остался высохший термоинтерфейс. Его также, и даже еще аккуратней, надо удалить, путем соскабливания деревянным брусочком, полировкой мягкой тканью.

С процессора также удаляем старую термопасту.

Далее разбираем вентилятор, для чистки и смазки. Для этого нам понадобится очень маленькая крестовая отвертка. Откручиваем три болтика, отлепляем скотч.

Запылившуюся крыльчатку нужно снять, легко потянув верх. Никаких стопорных колец в этом варианте вентилятора нет. Лопасти нужно протереть влажной тряпочкой. Ось смазать. Если есть старая смазка, её нужно удалить.

Лопасти нужно протереть влажной тряпочкой. Ось смазать смазкой типа СИ-180. Если есть старая смазка, её нужно удалить, путем протирания ватным тампоном смоченным в ацетоне.
Собираем вентилятор в обратно порядке.

Потом наносим свежий слой термопасты на кристалл процессора.

И в обратном порядке собираем систему охлаждения. Сначала устанавливаем радиатор. Прикручиваем его болтами, по порядку указанному на рисунке. Затем ставим вентилятор и тоже фиксируем его болтами. Не забываем подключить разъем питания вентилятора.

Закрываем крышку системы охлаждения.
1) Заводим зацепы
2) И по дуге закрываем, до фиксации с помощью защелок.

Затем достаем болтики крепившую крышку и видим что они разного размера. И важно чтобы нужный болтик был вкручен в нужное отверстие. Если вместо болтика c резьбой M2 длинной 3мм вкрутить более длинный болтик, он может повредить материнскую плату. Будьте внимательней!

Место под него подписано на крышке

Закручиваем крышку

И устанавливаем батарею.
1) заводим зацепы
2) опускаем по дуге, до щелчка.

Теперь можно включить ноутбук. Запустить тесты и если все сделано правильно обрадоваться результатам!
Если данный материал был Вам полезен, то Вы можете отблагодарить нас и поддержать наш проект путем перевода какой-либо суммы на наш яндекс-счет : 41001719328785
Спасибо! =)
0

Спасибо.как раз такой ноутбук, помогла статья как снять с процессора теплоотвод)чтобы заменить термопасту

При снятии старой термопасты еще лучше использовать ткань смоченную в ацетоне. Очень облегчает процесс.

Хотя замена термопасты в ноутбуке — процесс очень простой, все-таки нужно знать, как именно наносить ее на кристалл. Иначе вы не получите того охлаждающего эффекта, который вам нужен.

Шаг 1. Что вам понадобится?

1) Собственно, сама термопаста. Марок, как и производителей, достаточно много. Самые популярные бюджетные термопасты — это широко известная российскому юзеру КПТ-8 и Arctic Cooling MX-2, MX-4.

Список более качественных и дорогих термопаст:

Выбор термопасты в основном зависит от вашего бюджета и от эффекта, который вы ожидаете.

2) Чистящие материалы, такие как ватные палочки и диски. Можно также использовать салфетки для оптики. В качестве чистящей жидкости подойдет как изопропиловый спирто, так и обычный медицинский растворо на основе спирта.

3) Для разборки ноутбука понадобится крестовая/плоская отвертка для доступа к железу ноутбука. Также вам пригодится пинцет, так как в ноутбуках встречаются мелкие болтики, которые не достать руками. Ввиду присутствия скрытых защелок в ноутбуке, необходимо иметь под рукой пластиковую карту для отщелкивания.

4) Для нанесения и распределения термопасты лучше всего использовать пластиковую карту. Стоит отметить, что в комплекте некоторых термопаст производитель поставляет мини-шпатель.

Шаг 2. Разборка корпуса

Чтобы открыть доступ к внутреннему железу ноутбука, необходимо открутить винты маленьких крышек, если таковые имеются в вашей модели, вынуть плашки оперативной памяти и жесткий диск. Далее откручиваем винты по всему корпусу. Если у вас есть съемный аккумулятор, то выньте его — зачастую там «прячутся» дополнительные крепежные винты.

После того, как вы удостоверились, что все винты окручены, берем пластиковую карту, уголком проникаем в зазор корпуса и потихоньку ведем карту, тем самым отщелкивая клипсы. Далее аккуратно разъединяем корпус ноутбука и проверяем наличие связывающих две половинки корпуса шлейфов. Снимаем шлейфы — открывается доступ к внутренностям ноутбука. Чтобы не забыть, куда и что ввинчивается/вставляется, важно сделать фото — это облегчит дальнейшую сборку.

Видим множество шлейфов и коннекторов. Отсоединяем сначала несъемную батарею, а потом все остальное. На плате присутствуют винты стального цвета, удерживающие плату. Откручиваем их, вынимаем плату, получаем доступ к системе охлаждения. Важно: если шлейф экрана пластиковый и приклеен, и вы переживаете из-за того, что он повредится при отрыве шлейфа от материнской платы, то лучше всего на экран постелить полотенце, либо подобрать поролон или пупырчатую пленку по размерам монитора.

Шаг 3. Снятие системы охлаждения

Постепенно откручиваем винты системы охлаждения по порядку, начиная с винта № 1 (номера указаны около самих винтов).

Шаг 4. Удаление старой термопасты

Смочите свой ватный диск в спирте или спиртовом растворе. Далее берем смоченный ватный диск и снимаем слой старой термопасты с чипов и системы охлаждения. Продолжаем убирать термопасту за пределами кристалла с помощью смоченной ватной палочки, пока процессор и чип видеокарты не заблестят.

Чем тщательнее вы все очистите, тем лучше будет работать свежая термопаста.

Шаг 5. Нанесение термопасты

После завершения очистки нужно нанести термопасту на CPU и GPU, сверяясь в этот момент с системой охлаждения.

Существуют как минимум пара способов нанесения термопасты:

1) Выдавливание маленькой капельки термопасты на поверхность центрального и графического процессоров. Размер капли зависит от площади кристалла, но обычно достаточно не больше рисового зернышка. Далее распределяем ее с помощью пластиковой карты, мини-шпателя. Если решили нанести пальцем, наденьте латексную перчатку или хотя бы обезжирьте кожу.

2) Выдавливание термопасты без ее дальнейшего равномерного распределения. Минус данного подхода заключается в увеличенном расходе термопасты и малоэффективном охлаждении, поскольку вы не знаете, как в процессе придавливания системы охлаждения к процессору распределится термопаста. Но есть один плюс — вы не испачкаете руки и не понадобится пластиковая карта.

3) Самый непопулярный способ нанесения термопасты — это выдавливание капельки термоинтерфейса на саму систему охлаждению. Тут также два варианта: либо распределяем, либо надеемся на сдавливание медных пластин.

Второй и третий способы нанесения термопасты не рекомендуется применять, так как они не дают превосходящую эффективность над первым способом.

После нанесения термопасты первым способом проверьте, чтобы не было пустых или более тонких участков в нанесенном термоинтерфейсе. Чем тоньше вы распределите пасту, тем лучше система охлаждения будет отводить тепло.

Шаг 6. Сборка ноутбука

Устанавливаем систему охлаждения на процессор так, чтобы места креплений СО совпали с креплениями матплаты и начинаем постепенно закручивать винты, начиная также с № 1. Главное — не затягивать первые винты сразу, а то можно получить скол процессора. Только поочередно и постепенно, не торопясь.

Не забудьте все вернуть на место, подключить шлейфы, закрутить винты, сверяясь с фотографией, которую сделали в начале разборки.

Шаг 7. Проверка работоспособности

Включите ноутбук и откройте программу, которая контролирует напряжение, скорость вентилятора и температуру в компьютерах с помощью микроконтроллеров. Например, SpeedFan, HWMonitor, Open Hardware Monitor, Speecy, AIDA 64, MSI Afterburner. В некоторых приведенных программах отсутствуют либо температуры GPU, либо CPU.

Эти действия помогли снизить температуру ноутбука на 13-15 градусов. Для тестирования нагрузки CPU и GPU использовалась программа powerMAX x64.

Если не уверены в своих навыках, следует обратиться в сервисный центр, поскольку неправильная или неаккуратная разборка/сборка могут привести к повреждению комплектующих и устройства.

Естественно, в первые же дни я задумался о модификации и разгоне бука.

Замена жесткого диска
Изначально, в ноутбуке стоял старенький Seagate объемом 80Гб. В тесте HDTune он еле дотягивал до отметки 40Mb/sec, а средняя скорость была еще ниже. Ему на замену был выбран Samsung HM320JI, объемом 320Гб и буфером 8Мб. Скорость вращения шпинделя, как и у предыдущего винчестера, составляет 5400 оборотов. Купил я именно его потому, что он был самым дешевым винчестером с данным объемом. Судя по всему, цена была обусловлена тем, что у него интерфейс Sata 150, но для ноутбучных винчестеров это не критично.

Замена процессора
Следующим шагом была замена процессора. Поскольку сокет М является устаревшим, то и современный процессор в него вставить не получится. Но в этом есть свой плюс – цена. На местном радиорынке мной был куплен двуядерный процессор Core Duo T2050. Причем отдать за него пришлось всего 200грн. (прибл. 26долл.). Его частота составляет 1,6GHz, размер кеш-памяти равен 2Мб. Работает процесор на 133-й шине, и имеет максимальный множитель 12.

Доработка вентиляции
Охлаждением процессора занимается тепловая трубка. На один из её концов приделан радиатор, который обдувается турбиной. Больше радиаторов в системе нет. Вообще. SB600 абсолютно голый, и греется так, что больно прикасатся. Отводом тепла от северного моста занимается тоненькая алюминиевая пластинка, контактирующая с ядром через толстую высохшую термопрокладку. В общем, страхъ и ужосъ. Но самая большая проблема ноутбука заключалась в очень плохой вентиляции. Общая площадь блоухолов не превышала 5-7см. кв. В следствии чего, винчестер, который находился сантиметрах в 4-5 от чипсета, мог нагреваться до 50-52С, что меня никак не устраивало. Решил я эту проблему расширением уже существующих, и созданием новых отверстий для вентиляции. Ниже фото того, что получилось:

Сделать это довольно просто. Пластик в ноутбуке очень тонкий, и при этом мягкий. Достаточно было просто взять острый макетный нож, и прорезать им пластик. Затем, была легкая доводка напильником. После чего отверстия были закрыты сетками, которые когда-то защищали динамики колонок. Если есть желание сделать это более красиво, можно вырезать рамки под размер отверстий, в них вставить сетку, и всю эту конструкцию наклеить снаружи бука. Я же под днище заглядываю крайне редко, так что решил не заморачиватся.
В следствии данной модификации температура винчестера упала на 4-6С, а процессора на 3-5С (в зависимости от внешней температуры).

Доработка охлаждения SB/NB.
На южный мост я решил просто приклеить радиатор. С учетом того, что бук полтора года проработал без оного, этого должно хватить. Год назад, мной был приобретен и частично распилен для установки на мосфеты материнской платы TF560-A2+ радиатор от Akasa. Его фото ниже:

От него остался кусок размером 1,2х1,9см. При помощи дремеля были убраны заусенцы, а также уменьшена высота радиатора. Приклеен он был на родную, так и не слезшую с него после всех издевательств термопрокладку. Сверху я приклеил кусочек пластмассы (0,1х0,2мм), который упирается в закрытую крышку бука, дабы эта конструкция не отвалилась и ничего не позамыкала. Также, на текстолит южника был подложен квадратный кусок бумаги, который выступает в качестве изолятора. Ниже фото (жуткое) данной модификации:

Для доработки охлаждения чипсета ноутбук пришлось разобрать. Этот процесс я опишу ниже:
Для начала нужно снять клавиатуру. Для этого нужно отщелкнуть 5 защелок, расположенных в верхней части клавиатуры. На изображении они отмечены красными точками:

Шлейф клавиатуры вставлен в ZIF-разъем. Для того, чтобы его открыть, нужно оттянуть п-образный ободок в сторону от разъема. После клавиатуры следует отсоединить тачпад, его шлейф также закреплен в ZIF-разъеме, но уже поменьше.
Под клавиатурой будет четыре винта: три покрупнее, и один мелкий.
Далее следует снять матрицу. Для этого вначале нужно убрать заглушку, отмеченную на фото ниже:

Для того, чтобы снять её, нужно отвернуть 2 винта на задней грани ноутбука, после чего потянуть вверх. Под ней будут 2 коннектора. От каждого из них отходят по одному проводу, которые прикрученные к металлической пластине. Все это (коннекторы, проводки) нужно поотсоеденять. Затем нужно открутить 2 винта, которые находятся под шпинделями, и собственно держат их (эти винты самые широкие, и находятся выше всех остальных, перепутать невозможно). Все, теперь можно аккуратно вытянуть матрицу. Также, откручиваем винт, который закрывала матрица (между левым шпинделем и заглушкой). Далее нужно вынуть винчестер и открутить винт, находящийся под ним. После, откручиваем пять винтов, держащих нижнюю крышку, и вытягиваем её. Затем откручиваем винт, находящийся возле DVD-RW, и собственно вытягиваем его (DVD-RW). Под ним будут 2 маленьких винта, их нужно открутить. Снимаем кулер. Для этого нужно выкрутить два серебристых винта, которыми он прикручен к корпусу. Под ним, как и под винчестером будет винт, его также откручиваем. Остается еще 11 винтов по периметру нижней части корпуса. Теперь переворачиваем бук, и снимаем его верхнюю часть.

Ну, а теперь конкретно по доработке охлаждения СМ.
Как я уже писал раньше, охлаждением северного моста занимается пластина, расположенная под клавиатурой. Причем обмен теплом происходит через термопрокладку неадекватного вида. Первое, что пришло в голову – заменить её на кусок меди или алюминия, да побольше. Но, к сожалению, на текстолите очень много высоких элементов, так что размеры прокладки получились довольно скромные. Ниже схема конструкции:

Красные линии – охлаждающая пластина, красный пунктир – пластина, заменившая термопрокладку(между была нанесена MX-2). Делалась она из охлаждающей алюминиевой пластины, снятой с умершего Asus EEE-PC 701. После установки я нанес термопасту на ядро и установил крышку назад. После снял, и посмотрел на отпечаток – контакт был только с 1/3 частью ядра. Я взял вырезанную пластину и сравнил её ширину с термопрокладкой. Пластина была шире. Вот теперь понятно в чем проблема незначительно разгона ядра. Я то думал, что термопрокладка неэффективно отводит тепло, а оказалось, что она даже не прилегала плотно ко всей площади чипсета. При этом небыло никаких дефектов корпуса, т.е. так её установил производитель. В общем, очередной незачет Asus. Поскольку у меня небыло ничего толще, я решил вырезать еще одну пластину (между ними также МХ-2):

После этого отпечаток был идеальным, и я собрал бук обратно. Запускаем, включаем волосатый куб, ждем 5минут. Пробуем верхнюю часть корпуса - она неплохо нагрета, аж рука потеет, а раньше после таких манипуляций, даже при большей температуре воздуха, эта же часть корпуса была чуть теплой. Значит все работает как нужно.
Конкретно о разгоне напишу только то, что после переделки ноут стабильно заработал с частотой ядра в 430МГц, а также то, что лучше всего с ним подружился Power Strip.

BSEL-Mod процессора
Ну, что это такое писать не буду, т.к. написано итак не мало, к примеру здесь
Итак, как сделать BSEL на данном сокете. Для начала посмотрим на 2 изображения(первое из статьи Pain_666, второе с форума ExtremeSystems):

На первой схеме записана комбинация уровней сигналов (1-высокий, 0-низкий), по которым мат. плата определяет, какая шина нужна процессору. Из нее мы узнаем, что 133 шина - это 001, а для запуска процессора на 200-й нам нужно 010. Теперь смотрим на второе изображение. Это распиновка сокета (не путать с процессором). Контакты 22B, 23B и 21С - это те самые, по которым мат. плата определяет, какую шину ставить. Смотрим далее, и находим контакты, промаркированные как VCC и VSS. Вот на них нам и нужно замыкать контакты BSEL. VCC - высокий уровень, VSS - низкий уровень. Лично я заводил BSEL[0] на ногу 26D (1-->0), BSEL[1] на ногу 20А(0-->1). BSEL[3] трогать не имеет смысла т.к. на этой ноге итак 0.
Также, хотелось бы сказать о том, что использовать для замыкания ног. Обязательно следует брать одножильный провод, т.к. с многожильным только намучаетесь, да и позамыкать что-то возможно. Идеальный вариант - жила IDE шлейфа. Он чудесно ложится между ногами процессора, и не мешает его установке.
После всех манипуляций запускаем CPU-Z, и радуемся увиденному:

PS. отдельное спасибо Pain_666 за помощь в BSEL моде.

Ну, вот и все. В ближайшем будущем планируется перепайка аудио кодека, и вывод еще четырех каналов для подключения акустики.

Лето 2020 у нас выдалось странноватым: за прохладным июнем пришёл очень жаркий июль. И мой ASUS FX705, несмотря на андервольтинг и прочие меры по его охлаждению, снова стал нагреваться до неприятных температур. Ладно бы при этом он просто гудел вентиляторами. Но он стал сбрасывать частоты ядер ЦП до значений ниже 1 ГГц, отчего работа замедлилась, а игры стали конкретно тормозить. И ладно бы это происходило постоянно. Нет, какое-то время машина работала просто отлично, потом начинала шуметь вентиляторами, а потом с периодичностью в несколько минут проц начинал резать частоты. В связи с этим было принято ответственное решение менять термопасту.

Для этой процедуры требуется:

Отвёртка крестовая
Пластиковая карта или лопатка для вскрытия корпуса
Щётка и груша для очистки от пыли
Средство для очистки оптики и салфетки для стирания остатков старой пасты
Новая термопаста.

Заводскую пасту решил поменять на Arctic Cooling MX-4. Это сравнительно недорогая паста. Она имеет хорошую теплопроводность, долго сохраняет свойства и выдерживает высокие температуры. Цена/эффективность у неё находятся на приемлемом уровне. Продаётся во многих магазинах и проблем с её приобретением нет.

Как разбирается корпус ASUS TUF FX705 я показывал в заметке "Как добавить оперативную память в ноутбук", поэтому повторяться не буду. Напомню только, что вскрытие корпуса вне авторизованного сервиса производитель считает нарушением гарантийного соглашения.

Переворачиваем вверх дном, откручиваем винты, разбираем

Внутри становится понятна причина перегрева. Несмотря на то, что ноутбук стоит на столе, вентиляторы насосали прилично пыли. Частично она забила радиаторы и воздух перестал нормально циркулировать. А ведь с момента прошлой разборки и чистки прошёл всего год.

На кулерах и перед ними наросла мощная шуба из пыли

/!\ Внимание! Не забудьте отключить аккумулятор перед началом работы.

Система очистки от пыли, которая рекламировалась на странице ноута на фирменном сайте ASUS оказалась не слишком эффективна. При этом, хоть радиаторы и вправду были не очень пыльными (этого оказалось достаточным, потому что система охлаждения работает почти на пределе), оба вентилятора покрывала густая шуба.

Всё это нужно вычистить, вентиляторы снять. Но перед этим открутить теплотрубки. Их держат восемь винтов по краям пластин у процессора и видеокарты. Термопастой намазаны также и элементы цепи питания процессора, отвод тепла от них происходит через алюминиевые элементы системы охлаждения.

Вот эта черная пластиковая щель на переднем плане принадлежит вентилятору. Типа, канал для самоочистки от пыли. Не работает. А ещё мешает: достать кулер без снятия радиатора очень трудно

Крепление системы охлаждения опломбировано, будьте внимательны

Интересно, что здесь сделано наоборот: сначала снимаешь радиаторы с трубками и только потом появляется возможность аккуратно снять вентиляторы. В старом ASUS n61 вентилятор можно было снять не трогая охлаждение.

Заводская термопаста еще не окаменела, но уже конкретно подсохла. Что-то среднее между пластилином и густым мёдом

Как бы то ни было, откручиваем всё. Радиаторы и вентиляторы продуваем от пыли, а площадки и процессоры чистим от заводской термопасты. Заводская оказалась вполне пластичной, хотя и гораздо гуще новой. Оттёрлась без проблем.

Но с чипов стирается легко. Что намазано на соседних с процессором микросхемах я не понял.

Интересно, что вентиляторы, хоть и почти одинаковы на вид, работают с разной мощностью. Левый, расположенный под клавишей Esc дует заметно сильнее. Это видно и по значительно более толстой шубе из пыли на нём.

Мазнул от души, термопаста MX-4 по консистенции как жидкая сметана. Лишнее выдавится, не страшно.

Капаем термопасту на процессор и графический чип (нужно выдавить буквально капельку размером с булавочную головку), после чего аккуратно собираем обратно. Подключаем аккумулятор, закрываем корпус. Включаем машину и проверяем на работоспособность. Не могу сказать, что под нагрузкой ноутбук стал тише, но тормозить он точно перестал.

Если всё сделано правильно, машина должна запуститься и перестать шуметь. По крайней мере, без нагрузки.

Если ваш ноутбук уже не на гарантии, смело рекомендую чистку системы охлаждения от пыли минимум раз в год. Это поможет держать температуру компонентов в рамках приличия. Термопасту тоже желательно менять. С периодичностью раз в два-три года. Это не слишком уменьшит нагрев, зато она не засохнет в камень, как в моём ASUS n61. Но это уже другая история, о ней в следующий раз.

Много пользователей хотят знать, как правильно заменить термопасту в ноутбуке и когда, как часто? Ведь от этого зависит температура процессора и производительность. Приводим примеры правильной и неправильной замены термопасты и ее нанесения.

Неправильное нанесение термопасты

Пример неправильной замены термопасты в ноутбуке. Слишком много термопасты на процессоре и видеокарте. Лишняя термопаста не только препятствует теплоотводу, но и создает проблемы на материнской плате. На фото часть материнской платы в области видеокарты и видеопамяти вымазано термопастой. Лишняя термопаста препятствует нормальной работе. Это типичный пример, как не надо менять термопасту.

Как правильно нанести термопасту, советы

Подсчет влияния качества термопасты на теплоотвод

Так ли важен выбор термопасты? Просто подсчитаем.

Что лучше проводит тепло, металл или термопаста? Медь обладает теплопроводностью 400 Вт/(м·К), а лучшая термопаста имеет теплопроводность 10 Вт/(м·К). Т.е у меди теплопроводность в 40 раз больше, чем у лучшей термопасты.

Выводы

Получатся, что чем тоньше слой термопасты, тем лучше, тем выше теплоотвод. Все это происходит потому, что зазор, который заполняет термопаста, составляет микроны при правильном нанесении. Следовательно, термосопротивление этого зазора очень мало.

Более того, отсюда следует вывод, что качество термопасты влияет гораздо меньше, чем правильность ее нанесения. Следовательно выбор термопасты не так и важен, если ее правильно нанесли.

И еще один важный вывод. При правильной замене термопасты за счет ее качества можно получить выигрыш только в несколько градусов. Но никак не 10-20.

Качество термопасты и проблема перегрева

Бытует мнение, что если ноутбук стал греться, то виновата в этом старая термопаста. Только потому что засохла и перестала отводить тепло. Опять же это миф. Нет никаких данных, что со временем коэффициент теплопроводности термопасты падает.

Вывод: если не снимали систему охлаждения при чистке ноутбука, термопасту можно совсем не менять. Это верно при условии, что старая паста была качественной и ее правильно нанесли при ремонте ноутбука.

Приведем конкретный пример. В чистку принесли HP Probook 4520s, в котором поменяли термопасту, но не прочистили радиатор кулера.

Причиной перегрева и неисправности видеокарты HP Probook 4520s был забитый пылью кулер.

Вывод: замена термопасты не решает проблему перегрева ноутбука. Нужно правильно производить чистку.

Читайте также: