Снять печку hp 3052

Обновлено: 05.07.2024

Плата питания за боковой стенкой вырабатывает тока 24 в, а вот остальные напряжения вырабатываются из 24 в на плате около блока лазера.
Видимо эта плата и неработает Там есть пред "козявка", вот его в первую очередь проверить.
Между прочим в журнальчиках "Сервисный центр" за 2009 год есть схема этих плат с описанием на аппаратик 3052 !

работал, в смысле что запускался сам принтер.
ну а на разъемах к которым подключаются различные датчики типа J204, 205, 203 разве не должно быть 3 вольта.

ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 11:22

и еще, какие там диды стоят на выпрямителе в первичке D101, 102,13,104.У них маркировка какаето не понятная. в интернете не могу найти. Похоже один пробит

Осцилографом можно посмотреть постоянку, может она "колеблется". Или тестером выпаивая хотя бы одну ногу у каждого диода.

И всеж на вопросик то и неответили, зачем разбирали аппаратик( какие узлы Выс там интересовали)?

Ведь все случилось после разборки, поэтому надо поподробней рассказать, кудаж Вы там лазили и что делали.

спасибо за совет. с платой над лазером можно посмотреть, только надо весь принтер разбирать, чтоб достать((
журнал нашел. кстати очень даже не плохо все расписано)
спасибо

Вот кому-то выкладывал два журнала для скачивания, так что качайте про блок питания
ftp://ftp.fridas.ru/
папка "Владимир Ар"

ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 13:44

А на вопросик то опять неответили, зачем аппаратик то разбирали?

ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 13:44

Переделал аппарат аппарат под картридж FX-10

пред проверил. дохлый. кинул перемычку. такого преда нету.
Собрал. Начали мигать индикаторы "готов" и "авария" одновременно где-то через каждых пол секунды. Больше ничего не происходит. Блок который сбоку (24 В) издает писк. Когда все отключаю, его нету. только без шлейфа на плату возле лазера писк непрерывный. со шлейфом во время загорания индикаторов, писк исчезает, тухнут индикаторы, появляется.

Что может быть не так?

а да кстате до проверки нашел в первичке на выпрямителе дохлый диод, заменил на другой 1,5 Ампер. маркировка китай. Не знаю подходит ли.

и напряжение на разъеме для шлейфа, кот должно быть 24 вольта, почему то 24,3В. Это смертельно?

Ну Вы хоть внимательней почитайте журнальчики.
Плата источника питания PCB(под левой боковой крышкой) формирует тока один выходной канал +24в.
А вот на плате контроллера механизмов(Engine Controller PSB, плата около блока лазера ) фрмируются +5в и +3,3в из 24в.

Вы отключите шлейф между этими платами и посмотрите, +24в формирует источник питания. Ели да, то подключите шелйф и опять посмотрите уже на плате контролера механизмов, есть ли +24в. Если есть, а табло по прежнему негорит, то проверяйте --вырабатываются ли +5в и +3,3в на плате контроллера.

при подключении PCB 24 пропадает, на шлейфе остается 5 в. Хотя без шлейфа 24.3 в

Проблема в плате Engine Controller PSB.
Вот схема платы, там обведено, где надо рыть.
Схема на ФТР
ftp://ftp.fridas.ru/
папка "Владимир А"

Обязательно отпишиетсь о результатах!

ок. посмотрю. А на что именно обращать внимание??
транзисторы?

Ну схема есть с описанием, думаю электронщик разберется в чем дело.

ок. постараюсь)

из приложенной картинки нашел на плате R908 smd на котором написано 590, я так понимаю это 59 ом Но тестер показывает 5,9 кОм. не выпаевая мерял. И там еще есть резистор на котором в схеме 79L, на самом резюке вроде как 79b. нашел в интернете что 79b это 64,9 ом. Правильно или нет?? тестер показывает 5,59 кОм.

ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 11:57

и транзистор q901 между ногами 1,2,3 и 5,6,7,8 сопротивление 2,7 Ом в обе стороны. не выпаивал. Может быть он дохлым??

ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 12:06

с резюками разобрался. Схема не точная. R908 это 59с 40 кОм. выпаял. проверил, действительно 40 кОм.
R907 тот который 79L это 79b его номинал 6,49 кОм. все сходится

блин, не знаю куда копать. Вроде проверил элементы, что предложил проверить Владимир Ар. Но вроде все целое за исключением Q901, на счет него я не уверен. и выпаять его сложно. восемь ног, он еще и приклеен. Проблема осталась. Без нагрузки (без подключенной платы Engine controller PCB к Power Supply PCB, и без всех датчиков) на выходах платы Power Supply PCB разъема J201 в точках CP1009 и cp1007 24,3 Вольта. Но при подключении шлейфа платы Engine controller PCB, напряжение на тех же выходах 5 Вольт а не 24.

может ли это быть IC901(LM339). И как можно проверить транзистор Q901? это тот который с 8 ножками
на плате Engine controller PCB

походу нашел. на плате Engine controller PCB транзистор Q901 пробит. Кто знает, что за транзистор.
8 ног, 4 спаяны вместе, 3 вмесие и 8 отдельно. на нем не читаемо что написано. на схеме тоже нету обозначения

А на Q903(около дросселя L902) пробовали прочитать что написано?

а на q901 что то типа pc8105
6*23

похож, но по подключению он другой
вот две картинки
первая что в схеме блока, а вторая, что вы предложили

или ошибка в схеме.

По маркировке на микрухе и по назначению вроде правильно как в ссылке.

в той схеме где ссылка n-p-n а судя по схеме к принтеру p-n-p. И выводы 5,6,7,8 и 1,2,3 наоборот подключены

ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 13:23

все таки скорее всего на схеме с журнала ошибка в схемах транзисторов q901 и q903. Там скорее всего 2 p-транзистора. А картинка должна быть такой по идее

какой аналог ему можно поставить??

IRF7406 поставил вместо q901
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/irf/irf7406.html даташит на него
вроде все запустилось, правда в не сразу. потом все последующие разы нормально начал выходить в готовность. Только при печати при выходе с печки лист выходит сантиметров на 5 и застрявает, пишет "замятие листа в выходном лотке" как то так.
Все флажки целые. Замерял напряжения на датчиках, при простое принтера 2,9В. при начале печати, падает примерно до 1В, лист застрявает и напряжение растет по немножку, но медленно.
что может быть??
транзистор не подходит.
и на листе какой-то фон, мелкие полоски

так он пытается печатать

поменял транзистор на irf7416 он чуть мощнее. Лист все равно застрявает, но уже нету ряби на листе как на посте выше. Но все же проблема есть

может ли быть проблема с форматером??

номиналы выходных напряжений вы добились? что то нигде не указано
как вариант может проблема механическая? пленка в печке нормально крутится?

с напряжениями все нормально. Только там где должно быть 24, есть 19,3В. Но принтер запускается нормально.
3,3 В есть на разъемах регистраторов.
Печку снимал, резиновый вал не отслоен, нормальный, прокручивал вручную, лист нормально выходит. Может смазка термопленки? Хотя она вроде нормально крутится.
Датчики проверил, вроде рабочие.

может ли быть эта проблема из-за смазки термопленки??

сегодня попробую. по идее если бы в смазке было дело, то лист бы заминался в печке, а так он вылазит сантим на 5, и ошибка

Если все время на одинаковое расстояние выходит из печки(5 см) и ошибка, то датчик выхода бумаги под подозрение попадает, а если все время по-разному, то можно и на смазку грешить.

все время на одинаковое расстояние. проверял все датчики, живые вроде

А если на флажек выходного датчика бамажку положить(имитируя застрявшую бумажку) и включить аппаратик, то движком будет прокручивать?

а там вроде 2 флажка выходных. какой из них?

На тот, что ближе к центру, это выходной датчик. А что ближе к краю--это датчик ширины бумаги, можно и с ним тож потом попробовать так-же сделать, но первым делом с выходным датчиком надо.

пробовал отгибать флажек, который ближе к центру, идет на разъем J203. Мотор крутится. При зажатии второго флажка на J205 мотор не крутит. Самое интересное, что при отключении разъема J203 вообже или отжатии флажка при попытке печатать, выганяет полностью лист, а потом пишет замятие в выходном лотке, при подключении назад, после открытия/закрытия крышки, принтер не выходит в готовность. Только перезагрузка помогает.
что на это скажете??

Неработает датчик выхода бумаги(ближе к центру который). Первым делом оптопару надо поменять.(можно махнуть оптопары с датчиком ширины бумаги, если они конструктивно одинаковые, не помню точно).

по контактам одинаковые. Ну я мерял напряжение на нем при отгибании нету 3,3В, при отпускании есть, или наоборот, точно не помню

При имитации замятой бумаги на флажке датчика мотором аппаратик никогда крутить не должен при включении. Вот второй датчик на J205 работает, так и должно быть, а первый --невидит, что Вы флажек "отогнули", поэтому мотором прокручивает аппаратик. А вот почему невидит надо разбираться. Первым делом заменить оптопару. Можно со вторым датчиком махнуть оптопары, Ежели дело именно в оптопаре, то при такой замене аппаратик заработает, вот тока скоростенка печати заметно упадет(т.к. неработает датчик ширины бумаги и аппаратик будет всегда думать, что печатают на меньшем формате, чем А4 и будет прокручивать впустую механикой для охлаждения печурки).
Если замена оптопар непоможет, то надо рыть дальше(сам разъем оптопары, его пайка. ).

а дальше, по электронике может быть проблема.
чем оптопара и разъем?

Пробовал менял датчики местами, все то же.

нашел по схеме что вы давали из журнала куда идет разъем J203. идет на микросхему IC902 платы ENGINE controller pcb. Там схема чуть не верная. третий контакт разъема-земля, а сигнал POSNS поступает на 2 контакт.
Этот сигнал идет через резистор на 51 ногу миткросхемы.
Как то его можна проверить?
и в нем вообще может быть проблема??

уже поменял оптопару с другого принтера от canon 4410 кажись. Он по виду такой же. перепаял. все то же.
Через раз бывает пишет нет подачи бумаги, нажмите.
иногда бывают проскакивают листы. сегодня выгнал матроску полностью, но потом пишет либо замятие либо нет подачи бумаги

А теперь то, после замены оптопары, если флажек датчика выхода приподнять(имитируя замятую бумажку на выходе) и включить аппаратик--движком он прокручивает иль нет?

Замерял напряжения на датчиках при поднятых флажках. Тот что на ширину бумаги показывает 0,05В, а тот что на выходе 0,11В. Имеет ли это значение??

Знать не в оптопарах дело. Тут надо с разъема выходного датчика все прозванивать.

Всеж видимо надо подкинуть платку(около лазера) рабочию, а то "на одном месте можно долго топтаться".

Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если где-то задам глупые вопросы, т.к принтеры не мой профиль. Постоянный клиент упросил помочь.
Проблема была простая - мнёт бумагу при загрузке, и внутри крошки коричневые от вала.
Достал печку, разобрал. Вал весь внутри раскрошился и стал длиннее на 4 мм.. износился весь. Купил вал, для надёжности ещё термоплёнку и бушинги.
Вал заменил. Снял термоплёнку. Термоэлемент в некоторых местах был в тонере, смазка вся чёрной стала. Очистил всё аккуратно, отмыл термоэлемент, выковырял зубочисткой остатки грязной смазки из зазоров между термоэлементом и корпусом. Снял зажимы, крепящие термоэлемент керамический и аккуратно поддев его, достал из корпуса. видимо этого делать не стоило..
Детально всё осмотрев, понял, что эта керамическая пластина термоэлемента была приклеена к какому-то датчику (или терморезистору?), который выглядывает в окошке посадочного места термопластины. Через этот элемент проходит питание на термопластину.
Ещё там есть второе окошко с каким-то датчиком подпружиненным, чтобы он постоянно касался пластины. А вот этот первый, к которому пластина была приклеена теперь до пластины не касается..
Прошу консультации у профи: Критично ли это? Если термопастой обычной там создать тепловой контакт, будет ли этого достаточно?

И второй вопрос на счёт смазки. По форумам говорят, что силиконовая смазка в принципе подойдёт. Я купил шприц высокотемпературной СИ-350. Она вроде и погуще. Подойдёт?

И ещё один момент. В магазине, где покупал запчасти, сказали, что при установке термоплёнки надо вырезать из старой 2-3 куска и подложить куда-то. то ли под термодатчик, то ли под термоэлемент. Уточнить не успел, мужик куда-то убежал.. Иначе, говорил, запекать не будет.
Может ли кто-то объяснить, что он имел в виду?

ПС. Термоплёнка ОЕМ по 700 рублей.

1. там стоит термодатчик и термопред, в вашем случае не касается видимо термопред. теплового контакта достаточно, только тогда уж положить не термопасту, а ту же термоСМАЗКУ. когда соберете печку, все прижмется.
2. СИ-350 не то(она для мало скоростных аппаратов), лучше положить Canon CK-0551.
3. если зип нормальный (пленка, резвал), то ничего подкладывать не надо, будет запекать и так

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт печки МФУ HP LJ3052. Изношен резиновый вал.?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Ремонт печки МФУ HP LJ3052. Изношен резиновый вал. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Мы можем выполнить данный ремонт за вас!
Стоимость ремонта - 2200р в стационаре.
Выезд по Москве: 400р
Выезд по Московской области: 600р
(в стоимость входит профилактика и все необходимые запчасти)
Свяжитесь с нами по ремонту

Здравствуйте.
В данной статье я опишу процесс замены термопленки на принтер HP LJ p3005. На МФУ HP LJ m3035/3037 все делается аналогично. Печки одинаковые.

Начнем с инструмента. Нам понадобится:
- крестовая отвёртка
- шлицевая отвёртка
- изопропиловый спирт для очистки ТЭН в печке
- platenclene - жидкость для очистки резиновой поверхности
- термопленка HP p3005 оригинал
- бушинги резинового вала HP LJ p3005 (комплект)
- шестерни привода термоузла (комплект) по необходимости
- термосмазка HP 300 Molykote
- немного токопроводящей смазки

Также может понадобиться резиновый вал, если он поврежден или изношен.

Порядок такой:
- снимаем заднюю крышку
- снимаем печку
- меняем термопленку и бушинги, проверяем состояние резинового вала (меняем, если необходимо)
- проверяем состояние шестерней привода термоузла (меняем, если необходимо)
- собираем

Итак. Вот принтер. На распечатке видны дефекты изображения.

Поворачиваем принтер спиной, откручиваем два самореза.После чего снимаем заднюю крышку. И еще одну пластиковую крышку, за которой находится разъём 220В (она на фото не попала).

Аккуратно отжимаем вверх клипсы (показаны желтым) и снимаем черный пластик, по которому скользит бумага.
После этого откручиваем три самореза и один винт, которые держат печь.

Отсоединяем разъём 220В и освобождаем провода из крепления (показано желтым).

С другой стороны тоже отсоединяем два разъёма и высвобождаем провода из креплений. После чего, вытаскиваем печь и кладем на стол.

Откручиваем винт. И снимаем черный пластик. Для этого сдвигаем его немного в сторону.

Откручиваем два винта. После чего, поддевая шлицевой отверткой крепежи (показано желтым), освобождаем и снимаем металлическую крышку печки и пружины.

Сняли крышку, сняли пружины. Теперь, аккуратно освобождая провода, снимаем ложе с термоэлементом и термопленкой. И кладем на стол.

Нажимаем легонько отверткой на металлическу пластину(показана желтым), после чего снимаем в сторону черный пластик, по которому скользит термопленка.

Снимаем остатки термопленки.

Тщательно все отмываем от старой смазки и нагара. Может потребоваться растворитель.
После чего наносим термосмазку как на фото ниже.

. и пальцем равномерно размазываем по поверхности керамического нагревательного элемента.

После этого одеваем новую пленку так, чтобы черное кольцо для снятия статики было на стороне, противоположной проводам 220В.

Откладываем ложе с термопленкой в сторону. Теперь надо поменять бушинги(подшипники) резинового вала.
Для этого откручиваем винт. И снимаем черный пластик, по которому бумага попадает в печь. Снимаем движением в сторону.

Снимаем шестерню резинового вала. Для этого аккуратно (!) отгибаем клипсу. Клипса довольно хрупкая!

Снимаем бушинги резинового вала и сам резиновый вал.

Меняем бушинги резинового вала. У меня резиновый вал пожёванный с одной стороны и порезанный с другой. Я поменял и резиновый вал. На плавающий контакт, показанный желтым цветом, добавляем немного токопроводящей смазки.

Все собираем в обратном порядке.

Ставим бушинги и резиновый вал.

Ставим шестерню резинового вала.

Ставим на место направляющую, по которой бумага заходит в печь. И закручиваем винт.

Аккуратно устанавливаем на место ложе с термопленкой. И прокладываем провода.

Устанавливаем пружины, надеваем и защелкиваем крышку печки. Закручиваем два винта. Смотрим, чтобы пружины стояли ровно.

Чистим принтер внутри от тонера и пыли.
Смотрим на состояние шестерней привода термоузла. По необходимости меняем.

Ставим печку на место.
Прокладываем и подключаем провода.

Закручиваем три самореза и винт. И устанавливаем направляющую, по которой скользит бумага.

Ставим маленькую крышку, которая прикрывает разъём 220В (она на фото не попала). После этого ставим заднюю крышку и закручиваем два самореза.

Включаем принтер, вставляем картридж и бумагу. Печатаем тестовую страницу. Проверяем, как припекает.
Протираем, пакуем.

Разборка HP LaserJet 3050 и замена термоплёнки в печке

Откладываем в сторону.
Разворачиваем принтер-МФУ задней частью к себе, выкручиваем два винта, удерживающих боковые крышки, снимаем их, поддевая отверткой и помогая пальцами.

Внимание! Всегда запоминайте, из каких разъемов вы отсоединяете фишки с проводами. Встречаются модели с одинаковыми разъемами, которые достаточно легко перепутать. По возможности фотографируйте такие разъемы. Камера теперь есть практически в любом телефоне. Плюс фотографии с инструкцией можно будет выложить на нашем форуме .

Отсоединяем шлейфы, ведущие к блоку сканирования, стараясь ничего не выдрать из платы, поднимаем крышку, снимаем крепления, отжимая защёлки сверху.

Отгибаем и вытягиваем еще одно крепление.

Снимаем рычаги, поднимающие прижимной ролик.

Вытягиваем шлейфы, откручиваем болт с заземлением.

Снимаем переднюю крышку. Для этого, отгибаем крепления слева и справа, и, поддевая сверху отвёрткой, тянем на себя.

Откручиваем четыре винта, разворачиваем МФУ задней частью к себе, и откручиваем держащий заднюю крышку винт, отцепляем её снизу, снимаем.

Откручиваем еще 2 болта, удерживающих верхнюю крышку, и демонтируем.
Откручиваем два винта, и снимаем упорную пластину.

Отсоединяем провода к печи, запомнив, куда крепится красный провод!

Печь готова к демонтажу! Ай да мы! Откручиваем винты и нежно снимаем её.

Убираем в сторону ненужный пока корпус, и занимаемся печкой.

Видим (или нет, как повезет) значительный кусок термоплёнки, сиротливо торчащий между прижимными валами. Вот она, поломка. Нужно менять.
Приступаем!
Итак:
Снимаем крышку фьюзера лазерного принтера (по-простому «печь»)

Цепляем пружину справа, снимаем аккуратно – бережем глаза и страхуем себя от длительных поисков! Может ускакать так далеко, что вы удивитесь, найдя её в таком месте, где она в принципе быть не может! (знаем- пробовали).

Слева снимаем шестерню, освобождаем следующую пружину с теми же предосторожностями. Теперь необходимо достать белый шнур питания печи, а затем уже снимаем вал с термоплёнкой.

Снимаем прохудившуюся термоплёнку. Достаем сам термонагревательный элемент, аккуратно сняв черный бушинг фьюзера со стороны провода питания. Салфеткой или тканью, со специализированной очищающей жидкостью (можно и ацетоном), счищаем остатки пригоревшего тонера и смазки.

Готово!

Теперь осталось немного (честно-честно!), берем новую термоплёнку, возвращаем термоэлемент на место, наносим смазку для термопленок тонким слоем (меньше миллиметра толщиной), так же смазываем и бушинги, предварительно очистив их от старой смазки.

Собираем!

Термоплёнка более плотным концом, помеченным черной линией, одевается к белой фишке питания, чтобы резиновый валик своей мягкой шестерней не повредил её. Протираем термоплёнку изопропаноловым спиртом от следов пальцев или смазки. Вставляем в пазы, вставляем левый и правый прижимные курки, прижимаем пластинами и натягиваем пружины.

Можно также сменить ролик захвата, если изношен, и протереть тормозную площадку, как делаем это мы в компании СИТ-Мастер. На этом этапе желательно уследить за всеми мелкими, но неприятными недочетами в работе принтера.

Тормозная площадка извлекается при откручивании двух болтов сзади в нижней части принтера.

Итак, мы печь вставляем, закручиваем, в общем, делаем все наоборот тому, как снимали. В данном случае, мы собрали все важные узлы воедино, не одев лишь боковые крышки.

Пробная печать… и… о , ужас! Тонер запекается ОЧЕНЬ плохо. Смазывается пальцем.

Собираем (теперь вы уже более опытны, и соберете намного быстрее! но не стоит увлекаться, будьте внимательны к сборке, ибо разбирать еще раз из за того, что вы забыли подключить какой либо важный узел вас не обрадует))

Читайте также: