Чем можно заменить коммутатор на мотоцикле урал

Обновлено: 06.07.2024

В общем дело такое: у меня Урал 93 года - когда ставили экспирементальные Тюменские БСЗ (коммутатор как кирпич под сиденьем водилы). Так вот ,когда я взял мот, этот коммутатор был спален и я поставил кулачковую систему. Ей я недоволен ,тк ровный кулачек сложнее найти чем пятилистный клевер мля. В чем вопрос - можно ли на эту систему поставить вместо штатного коммутатора , коммутатор от какойнть жестянки, например от восьмеры ? И есть ли смысл вабще ставить это БСЗ, ведь на нем ,как и на старом осколе нет опережения ? Если кто сталкивался ,помогите пожалуйста.

Спасибо за совет на щет коммутатора ,думаю попробовать на выходных. А на щет коммутатора на кулачковое зажигание - идея клевая ,так и сделал бы , но если бы не е..ная проблема с кривыми кулачками ,из за чего и хочу перейти на безконтактную систему. А вабще как двигатель себя будет вести без опережения зажигания ?

Я бы ни о чем и не подозревал в принципе, пока не почитал статейку одного мэна "Абсолютная синхронность" http://www.choppa.ru/remzona/320absoljutnaya-sinhronnost.html . После этого решил проверить свой кулачок от зажигания ,которое я приобрел в прошлом сезоне и просто был потрясен: настраиваю зазор между контактами 0.6 мм - все нормально, проворачиваю коленвал на 360 градусов (а распредвал с кулачком следовательно на 180) и вижу что зазор между контактами уже 0,2 . Момент зажигания следовательно совершенно другой получается так как ты выставляешь зажигание по одной стороне кулачка - а другая сторона будет разгибать контакты позже или раньше нужного. То есть в одном котле вспышка происходит во время ,а во втором припоздненно или заранненно. Ладно думаю дай проверю другой кулачок (у меня в запасе была зажигалка от старого днепра). Этот кулачок оказался лучше в плане зазоров (зазоры не менялись) но все равно ,выставляю один котел по метке на маховике «раннее» прокручиваю коленвал на 360 градусов и вторая сторона кулачка размыкает контакты на 2,5 сантиметра выше метки "раннее", то есть позднее. Думаю это существенный разброс. Хороший кулачек должен разводить контакты примерно одинаково и обе его стороны должны разводить контакты на одинаковую сторону. Блин надеюсь нармально объяснил ,у меня нет таланта техническим языком выражать мысли пока.
Слухай ,а че за модуль опережения зажигания ? Его паять нужно ,иль можно прикупить где нибудь ?

В старом осколе опережение есть, правда не у всех работает :), комутатор от волги пихни, он понадежней и дешевле будет, и в корпусе таком литом - красивом :).

BogomazDen , Да вот щас и думаю есть ли смысл бадяжить БСЗ без опережения ? Скорей всего чисто ради экспиремента попробую ,поезжу на работу недельку другую, посмотрю как двигатель себя будет вести лучше или хуже ,а там посмотрим. Думаю займусь на выходных если ниче не помешает ,потом расскажу мои отзывы.

Trash-Ufa , Тут на сайте была статейка про вакуумный корректор УОЗ.

Ну да, да на страром осколе ОБЕЩАЛИ опережалку, но ее НЕТ! Двигатель без нее работает ровно на холостых (начальный момент опережения) и на рабочих, гдето до 80 км/ч,
потом невыносимо жуткая вибрация до 100.
Дальше опять намана. Видимо, детонация.
Поставил опять кулачковое - все отлично!
Мой выбор - кулачковое, тк102, штатная катушка
(но только 6в)

kashei , Может у тебя зажигалка конечно и с опережением попалась, но излазив на этой конфе достаточно много топиков ,я понял , что многие проверяли стробоскопом и никакого опережения на старом осколе нет.
Люди, поясните пожалуйста в чем различие между датчиком хола и индуктивным датчиком ?
kashei , А что не понятно в вопросе : "есть ли смысл ставить БСЗ без опережения вместо кулачкового, и если да ,то какой коммутатор воткнуть вместо штатного тюменского ? " На выходных попробовать не удалось , поэксперементирую на днях, но похоже поступлю как Laford , поставлю коммутатор на кулачковую систему.

Kaim , Пришел значит вчера в гараж, хотел проверить кулачек от запасного зажигания на кривость. Предварительно проверил еще раз свой кулачек - разброс был примерно 1,5 см на маховике, т.е. одну сторону выставляешь по метке "Раннее" а вторая сторона разгибает контакты на 1,5 см позже (примерно между меткой Раннее и ВМТ). Комары не дали нифига проверить, и я решил забить и назад поставить свой кулачек. Проверяю -и о чудо - обе стороны стали раздвигать контакты в одном месте - на Ранней метке. Не знаю как это возможно. Проверил несколько раз - сходится. В общем теперь точно определился поставить коммутатор от волги и жить с опережением зажигания.

Kaim , Кстати ,не подскажешь куда влепить эту катушку, что в виде трансформатора? Чета пока нет идей.

Kaim , Да, думаю хороший вариант размещения катушки ,седня тоже присабачу туда.

В общем поставил зажигание, как в статье - еще особо не протестил - тока до работы съездил, но сразу заметил, что заводиться стал в разы легче. Холостой тоже стал лучше держать, в общем думаю хорошая штука ,главное чтобы надежная была.

Рассажите,пожалуста,подробнее про Тюменское бсз. И есть ли там всё-таки опережение или нет? И как его выставлять? А то если ставить по ВМТ то мотоцикл не едет и плохо заводится плюс чихает в карбы,а если ставить по РЗ то едет и хорошо заводится,но всё равно чихет

камрады. забудьте про тюменское бзс. отвратней зажигания я в своей многолетней практике общения с оппозитами не встречал. в старом осколе опережение есть оно аналоговое. я вместо старого оскола вставлял комутатор от волги. все правильно. холостые и 80 кмч. если хотите цифровое опережение то для магнитноэлелектрического датчика есть система октан 4-04. для дх октан 4-02 или 03.

камрады. забудьте про тюменское бзс. отвратней зажигания я в своей многолетней практике общения с оппозитами не встречал.

SpeedY , тебе не повезло, я девять лет отьездил на Тюменском зажигании лишь один раз там сгорел транзисторный ключ. Был отличный запуск, хорошо тянул вобщем никаких нареканий. Через 9 лет сгорела реликтовая микросхема к119 (триггер Шмидтта), которую не достать и пришлось зажигалку менять.

А что скажете насчет БСЗ с Холлом,ураловским центробежным регулятором УОЗ,восьмёрочным коммутатором и оковской катушкой? Преимущества Холла ясны,но насколько надёжна эта система и есть ли смысл в этом варианте ставить оковскую катушку или можно оставить родную?

У меня БСЗ с завода стоит и коммутатор полетел. Можно от восмерки впихнуть и ничего не меняя?

Нет.От восьмеры не покатит.Там датчик холла стоит,и комутатор этот работает только с дх.Как вариант можно поставить от волги с индуктивным датчиком 131.3774.Где то рядом моя тема висит про газелевскую катушку.Там про комутатор писалось

Волговский комутатор с тюменским датчиком нормально рабртать не хочет - зажигание уходит в сторону познего и опережение отзутствует - похоже импульс у него слабый. С оскольским датчиком работает почти как надо - лутьше кулочкового но немного нетак как надо - долго курил схему 131.3774 и шаманов подключал - разница в том что у волги на канале датчика есть опорное напряжение и искра проскакивает тока когда сигнал с датчика превышает его, чтоб довести до схемы оскольского комутатора надо в нем один резистор удалить, но сезон кончился и попробовать не успел

v-aga , А жаль. если будут результаты надо статью накатать. Можно будет не боятся за зажигание в дальняке.

Привет!
Извечная проблема Урала, да и всех обладателей контактных трамблёров — слабая искра, вечно подгорающие контакты, проблемы с конденсаторами, катушками. Самое неприятное — это холодный запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе.
Первым делом, что я решил изменить в мотоцикле — именно выкинуть этот архаичный, проблемный механизм и найти ему надёжную замену. СОВЕК, Саурман и прочие комплекты даже не рассматривал. Цены у них бешеные, а магазины, которые их продают находятся далеко от моего населённого пункта. Поэтому выход один — соорудить этот узел самому)
В интернете существует множество способов это сделать. В основном предлагается взять за основу систему, применяемую в "Жигулях" — датчик холла, шторка и коммутатор. Далеко от этой темы уходить и устраивать эксперименты я не стал, просто подобрал для себя более удобный и простой способ. Постараюсь его подробно описать:
За основу взял корпус от старого зажигания, срезал болгаркой все "постройки" на ней. Получилась ровная площадка, к которой будет крепиться датчик холла. Его можно расположить в любом месте, но удобнее всего будет тут:

Сделал пропил под датчик, закрепил его потайными винтами с обратной стороны (прижмутся к двигателю пластиной и никуда не улетят)

Затем разобрал родной разносчик, втулку с кулачками зажал в дрель и с помощью наждака срезал эти кулачки

При установке втулки на место, между ней и стопорным кольцом подобрал и поставил шайбочку, чтобы убрать люфт (кто это дело разбирал знает, как там всё болтается).
Далее из листа металла сделал круглую заготовку, которая будет шторкой

Её диаметр примерно 57 (подгонял по месту, чтобы не задевала датчик), толщина 0.8

Как пишут во многих источниках, сектора между лепестками шторки должны быть около 60 градусов. ГЛАВНОЕ, чтобы линии пропилов проходили точно через центр всей окружности

Когда шторка была готова, на глаз определил её место на втулке разносчика

Отметил маркером. В этом положении лепестки не будут задевать датчик и не снесут его во время работы

Затем выставил по первому цилиндру раннее зажигание, развёл грузики и выставил шторку таким образом, чтобы лепесток был как бы на выходе из датчика (момент искрообразования). В лучших традициях рукожопства приварил шторку ко втулке немножко криво и прожёг в нескольких местах металл)

Примерил всё на место, подогнул немного лепестки и убедился, что ничего нигде не задевает. Самое сложное позади)
Теперь электрическая часть. Купил коммутатор от Жигулей и катушку зажигания от 406-го мотора Волги. Специально искал СОАТЭ, на четырёхколёсных средствах передвижения эта марка вполне неплохо показывает себя.

Коммутатор закрепил на раму под баком. Он там неплохо сидит и ничему не мешает. Катушку зажигания поставил на место родной, только снял с неё рамочку и с помощью неё же закрепил.

Бак приподнят, когда он на месте, то коммутатор не видно.

По этой схеме всё соеденил:

Вольтметра в моём случае нет, а плюс взял с красного провода, который раньше шел на катушку.

Все провода спрятал в гофры, чтобы ничего нигде сильно не торчало.

А вот такая она была со старым зажиганием:

Акум не заряжал, видно, что с новой системой искра намного мощнее)

Мотоцикл завёлся очень легко, подрегулировал немного зажигание. Даже не ожидал, что так бывает) В любых режимах двигатель работает отлично) Доволен в общем как слон)
Сделал такие отверстия для бронепроводов (их взял кстати от "Оки"). Как сказано на канале про ремонт оппозитов "Теперь у мотоцикла есть глаза и он всегда сможет довезти своего пьяного хозяина до дома")

В общем доработку можно считать очень полезной, в данный момент проходят её боевые испытания) Всем хороших дорог!)

вопрос на засыпку:может быть,кто то знает чем можно заменить стандартный коммутатор Ст.Оскольский,от зажигалки на УРАЛе,родную сожжег по неосторожности,на контактах ездить-хреново!,в данный момент стеснен в средствах,поэтому на новое-. может подходят,какие то модели от авто(УАЗик,ГАЗик,ВОЛГА. )черканите,СПАСИБО!

2↑ Ответ от Шаман 20-01-2012 15:34:50

от чего подходят не скажу но можно взять плату от старого теливизора и попробывать перепаять сгоревший элемент

Белый шаман сутки сидел возле огня,
И что никто видеть не мог, видел.
И что никто слышать не мог, слышал, дымя,
Стыл на лице и на руках иней.

3↑ Ответ от сергей-rus52 20-01-2012 16:44:42

от газона подходят от волг пришол спросил камутатор на авто или у водил у нас некоторые ставили я хотел поэксперементировать чето не стал родной камутатор целый ещё а так пойдёт с волги 3102эт точьно и с газона но не на всех камутатор есть

4↑ Ответ от partizan 20-01-2012 18:27:07

от газона подходят от волг пришол спросил камутатор на авто или у водил у нас некоторые ставили я хотел поэксперементировать чето не стал родной камутатор целый ещё а так пойдёт с волги 3102эт точьно и с газона но не на всех камутатор есть

а поконкретнее-нельзя?,т.е. марку каммутатора,просто их множество,и соединение-все так же,как и с родным?Что скажет "killowatt" хотелось бы услышать?!

Отредактировано partizan (20-01-2012 18:32:33)

5↑ Ответ от сергей-rus52 20-01-2012 18:37:50

чё конкретнее нашол камутатор на 12 вольт с 3 мя выходами один + с замка зажигания второй датчик !третий катушказажигания и всё ставиш и крутиш легулируеш зажигание крепление придумаеш надеюсь

6↑ Ответ от partizan 20-01-2012 21:32:08

чё конкретнее нашол камутатор на 12 вольт с 3 мя выходами один + с замка зажигания второй датчик !третий катушказажигания и всё ставиш и крутиш легулируеш зажигание крепление придумаеш надеюсь

Есть короче от УАЗа и ГАЗели,если все так просто,то спасибо!

7↑ Ответ от kilowatt3 22-01-2012 09:02:10

не совсем все так просто , во первых придется менять бобину, хотя утверждать не могу это из личных размышлений, так как напруга и ток возрастет, во вторых кто будет делать ему опережение, это равносильно зажиганию от минска получиться, в автомобилях вакуумное опережение, ну и самое интересное есть несколько разновидностей коммутаторов одни идут с вариатором при включении а вторые без него , различаются по буквенному и циферному коду, ну и на последок что с твоим коммутатором может проще его восстановить то

8↑ Ответ от partizan 22-01-2012 19:28:43

Как то одной из прошедших весен,с тоски по езде,приехав с гастролей,накинул клемы на аккум,и давай его тыркать,но в ответ-тишина,а при осмотре-выяснилось,что клемы перепутаны. так и угробил коммутатор.Откинем-лирику,посоветуй-какой из коммутаторов мне лучше впендюрить(по буквенному и циферному коду),я считаю,что альтернатива-существует?.

Добавлено: 22-01-2012 20:28:43

Мужики,полундра!,сейчас позвонили знакомые ребята,завтра поеду за четырьмя штатными ст.Оскольскими коммутаторами.,вопрос в следующем,как я могу подручными средствами(аккаммулятор;контролька;тестер. )проверить работоспособность железа.?

9↑ Ответ от kilowatt3 22-01-2012 22:58:54

путем подключения сего действа по штатной схеме, а при переполюсовке сгореть мог только диод и транзистор , все ето дело поправимо , ну на крайний случай дорожка перегорела

10↑ Ответ от partizan 23-01-2012 18:33:54

Cанек,все так и есть,один вскрыл с левого плата крайняя дорожка-пиз. гаркнула,на втором коммут.-транзистор потемнел,возможно-сгорел,два других не смотрел,короче-сейчас дорговорюсь с одним рукодельником,вечером думаю-будет все в ажуре!

Добавлено: 23-01-2012 19:33:54

kilowatt,это верное соединение?,вторая клемка с катушки идет- на массу?,и что,если я поменяю клемы,т.е.с каммутатора на левую клему пущу провод,или на правую?,есть ли разница?

Принцип работы данной системы строится на использовании разряда конденсатора. В отличие от контактной системы, в зажигании CDI не используется принцип прерывания. Несмотря на это, контактная электроника обладает конденсатором, основная задача которого — устранение помех и увеличение интенсивности образования искр на контактах.

Отдельные элементы системы зажигания CDI предназначаются для накопления электроэнергии. Впервые такие устройства были созданы более пятидесяти лет назад. В 70-х годах двигатели роторно-поршневого типа стали комплектоваться мощными конденсаторами и устанавливаться на транспортные средства. Такой тип зажигания во многом схож с системами накопления электроэнергии, но при этом обладает и своими особенностями.

Проверка датчика генератора

Магнитоиндукционный датчик является ключевым элементом системы зажигания. И при любых подозрениях на неполадки в системе зажигания его также следует проверить.

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V. Одним щупом касаемся массы, вторым щупом касаемся бело-голубого или красно-желтого провода идущего от датчика и крутим двигатель стартером.

Если на экране забегут циферки — импульс есть
Если на дисплее будут нули — проверяем датчик

Достоинства системы CDI

Конденсаторное зажигание обладает и своими преимуществами, в числе которых — крутой фронт высоковольтных импульсов. Данная характеристика особенно важна в тех случаях, когда проводится установка CDI зажигания на «ИЖ» и прочие марки отечественных мотоциклов. Свечи такого транспорта зачастую заливаются большим количеством топлива из-за неправильно настроенных карбюраторов.

Для функционирования тиристорного зажигания не требуется использования дополнительных источников, генерирующих ток. Такие источники, к примеру аккумуляторная батарея, требуются только для завода мотоцикла при помощи кик-стартёра или электростартёра.

Система зажигания CDI пользуется немалой популярностью и зачастую устанавливается на скутеры, бензопилы и мотоциклы иностранных брендов. Для отечественного мотопрома её почти не использовали. Несмотря на это, можно встретить зажигание CDI на «Яве», автомобилях марок ГАЗ и ЗИЛ.

AC коммутатор

Этот тип коммутаторов для мопеда прекрасно справляется без 12 В постоянного тока. Несмотря на более простую конструкцию, он имеет немного усложнённый вариант подключения к электрической цепи мопеда. Этот тип коммутаторов, в силу малых габаритов, существует без ограничителя макс. оборотов, а также может работать в тех условиях, при которых DC коммутатор неработоспособен. То есть, сняв аккумулятор, замок зажигания, реле-регулятор мопед с АС коммутатором заведётся и поедет.

Принцип работы электронного зажигания

Диагностика системы зажигания CDI очень простая, как и принцип её работы. Состоит она из нескольких основных деталей:

Выпрямительный диод.
Заряжаемый конденсатор.
Катушка зажигания.
Коммутирующий тиристор.

Схема системы может варьироваться. Принцип работы строится на зарядке через выпрямительный диод конденсатора и его последующем разряде на повышающий трансформатор посредством тиристора. На выходе трансформатора образуется напряжение в несколько килоВольт, что приводит к тому, что между электродами свечи зажигания пробивает воздушное пространство.

Весь механизм, установленный на двигателе, заставить функционировать на практике несколько сложнее. Двухкатушечная конструкция зажигания CDI — классическая схема, которая впервые была использована на мопедах «Бабетта». Одна из катушек — низковольтная — отвечает за управление тиристором, вторая, высоковольтная, является заряжающей. При помощи одного провода обе катушки подключаются на массу. Ко входу 1 подводится выход заряжающей катушки, ко входу 2 — выход датчика тиристора. Свечи зажигания подключаются к выходу 3.

Искра современными системами подаётся при достижении порядка 80 вольт на входе 1, в то время как оптимальным напряжением считается 250 вольт.

Коммутатор на мопед Альфа

В этой части статьи мы рассмотрим особенность распиновки коммутатора на мопед Альфа (и в довесок – Дельта), а также узнаем назначение каждого провода. Вся информация представлена на схеме ниже.

Примечателен тот факт, что одинаковые коммутаторы могут устанавливаться на мопеды различных марок китайского производства, так как существует масса клонов Альфа.

Как мы видим распиновка данного коммутатора очень проста.

Распиновка

Черно-желтый провод 1
, идет к катушке зажигания.
Черно-красный провод 2
отвечает за питание.
Контакт 3
отсутствует в принципе.
Черно-белый провод 4
отвечает за глушение двигателя и идет к замку зажигания.
Сине-белый контакт 5
идет к датчику Холла.
Последний, зеленый контакт 6
является массой.

Разновидности схемы CDI

В качестве датчиков тиристорного зажигания может использоваться датчик Холла, катушка или оптрон. К примеру, в скутерах «Сузуки» используется схема CDI с минимальным количеством элементов: открытие тиристора в ней осуществляется снимаемой с заряжающейся катушки второй полуволной напряжения, в то время как первая полуволна заряжает конденсатор через диод.

Зажигание с прерывателем, установленное на двигателе, не комплектуется катушкой, которую можно было бы использовать в качестве заряжающей. В большинстве случаев на таких моторах устанавливают повышающие трансформаторы, которые поднимают до необходимого уровня напряжение низковольтной катушки.

Авиамодельные двигатели не комплектуются магнитом-ротором, поскольку требуется максимальная экономия как габаритов, так и веса агрегата. Нередко на вал двигателя крепят небольшой магнит, рядом с которым размещают датчик Холла. Преобразователь напряжения, повышающий 3–9 В батарейки до 250 В, заряжает конденсатор.

Снятие обеих полуволн с катушки возможно только при использовании диодного моста вместо диода. Соответственно, это позволит увеличить ёмкость конденсатора, что приведёт к усилению искры.

Настройка угла опережения зажигания

Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.

В системах с датчиками корректируется их положение.

Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе. Самым точным способом определения УОЗ является использование автомобильного стробоскопа. Искрообразование происходит в определённом положении ротора, которое отмечается на статоре и роторе. К высоковольтному проводу катушки зажигания крепится провод с зажимом от включённого стробоскопа. После этого заводится двигатель, и метки подсвечиваются стробоскопом. Положение датчика меняется до тех пор, пока все метки не совпадут друг с другом.

Диагностика системы зажигания

Появление искры на свече двигателя напрямую зависит от того, поступает ли на катушку с коммутатора питание или нет. Ни один электрический потребитель не сможет работать без должного питания. Проверка в зависимости от полученного результата либо продолжается, либо заканчивается.

Проверка массы

При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.

Берем тестер, переводим его в режим «прозвонки» (значок диода или пиктограмма звукового сигнала), ищем на коммутаторе зеленые провода — это есть нечто иное как масса (по фен-шуй — минусовой провод), любым щупом тестера касаемся металлической части двигателя, другим щупом тыкаем в зеленые провода:

Если масса есть — тестер запищит
Если масса плохая — на дисплее тестера побегут цифры
Если массы нет — тестер будет молчать, а на экране будут одни нули

В зависимости от того, что вам покажет тестер — устраняйте неисправность или продолжайте проверку:

Если масса плохая — ищете в проводке обрыв или окисление
Если массы нет — ищите обрыв или подключите ее напрямую от двигателя
Если масса есть, а искры нет — продолжаем проверку

Пример хорошей массы: тестер в режиме «прозвонки» пищит, на дисплее сплошные нули

Итоги

Отсутствие искры при поступающем на катушку питании требует проверки высоковольтной цепи и массы.
Если высоковольтная цепь и масса полностью исправны, то проблемы, вероятнее всего, с самой катушкой.
При отсутствии напряжения на клеммах катушки проводятся его замеры на коммутаторе.
При наличии на клеммах коммутатора напряжения и его отсутствии на клеммах катушки причина, вероятнее всего, в том, что на катушке отсутствует масса либо провод, объединяющий катушку и коммутатор, оборван — обрыв необходимо отыскать и устранить.
Отсутствие напряжения на коммутаторе говорит о неисправностях генератора, самого коммутатора либо индукционного датчика генератора.

Методика проверки катушки системы зажигания CDI может применяться не только для мототранспорта, но и для любых других транспортных средств. Процесс диагностики несложен и заключается в пошаговой проверке всех деталей системы зажигания с определением конкретных причин неполадок. Отыскать их довольно просто при наличии необходимых знаний о строении и принципе работы зажигания CDI.

Проверка питания коммутатора типа AC CDI

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 200V. Одним щупом касаемся массы, вторым — провода питания и проворачиваем стартером двигатель:

Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.

Поиск комплекта БСЗ

Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.

Как сделать бабочку для БСЗ

Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.

Изготавливаем пластину для датчика холла

Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.

Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.

Изготавливаем модулятор для БСЗ

Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.

Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.

Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.

Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.

После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.

Установка БСЗ на мотоцикл

Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.

Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).

Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.

Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.

Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.

Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.

Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.

Доводим модулятор до ума.

Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.

Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).

Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.

Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин

Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.

Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.

Читайте также: