Где находится коммутатор на квадроцикле
Обновлено: 05.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Baltmotors ATV500 , скачать электросхему Baltmotors ATV500 , панель приборов Baltmotors ATV500 , система освещения Baltmotors ATV500 , магнитола Baltmotors ATV500 , аудиосистема Baltmotors ATV500 , стеклоочиститель Baltmotors ATV500 , регулировка фар Baltmotors ATV500 , коды ошибок Baltmotors ATV500 , электросхема Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , скачать электросхему Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , панель приборов Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , система освещения Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , магнитола Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , аудиосистема Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , стеклоочиститель Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , регулировка фар Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , коды ошибок Baltmotors CF-Moto ABM CF500 , электросхема Baltmotors GOES 520 MAX , скачать электросхему Baltmotors GOES 520 MAX , панель приборов Baltmotors GOES 520 MAX , система освещения Baltmotors GOES 520 MAX , магнитола Baltmotors GOES 520 MAX , аудиосистема Baltmotors GOES 520 MAX , стеклоочиститель Baltmotors GOES 520 MAX , регулировка фар Baltmotors GOES 520 MAX , коды ошибок Baltmotors GOES 520 MAX
Система зажигания
Информация по ремонту
Расположение элементов системы зажигания
Электрическая схема системы зажигания
Внимание:
Выхлопные газы содержат токсичные примеси, поэтому не допускайте долгой работы двигателя в плохо проветриваемом помещении.
- Осмотрите систему зажигания в порядке, изложенном в таблице по устранению неисправностей.
- Система опережения зажигания встроена в блок CDI, поэтому опережение зажигания происходит автоматически.
- При проведении ремонта системы зажигания CDI соблюдайте осторожность. Падение или сильный удар по блоку могут повредить блок CDI. При снятии или соединении разъемов и клемм при включенном зажигании на блоке CDI может возникнуть перенапряжение, что может привести к повреждению его обратной цепи. При ремонте всегда выключайте зажигание.
- Большинство неполадок в системе зажигания вызваны плохим контактом между разъемами и клеммами. Перед ремонтом проверьте исправность всех разъемов.
- Используйте свечи зажигания с соответствующими параметрами теплопроводности. Неправильно подобранная свеча зажигания может вызвать сбой в работе двигателя или его повреждение.
Обслуживание
| Параметр | Стандарт | |
| Зажигание | CDI, зажигание с цифровым управлением от аккумулятора постоянного тока | |
| Свеча зажигания | Стандарт | DPR7EA–9 (NGK) |
| Опция | DR8EA, D7RTC | |
| Зазор на электродах свечи | 0.8–0.9 мм | |
| Распределение зажигания | Максимальный угол опережения | 34º |
| Пиковое напряжение | На катушке зажигания | > 200 В |
| На импульсном генераторе | 4В | |
Специальный инструмент
Осциллограф пикового напряжения 07HGJ–0020100. (Применять совместно с цифровым тестером с входным напряжением свыше 10МΩОм/DCV).
Устранение неисправностей
| Неисправность | Диагностика причины | Методы устранения: | |
| Двигатель не заводится | Проверить топливные и воздушные каналы. | ||
| Если топливные и воздушные каналы в порядке, проверьте систему зажигания. | Провести осмотр системы зажигания, Если искра нормальная, проверьте свечу. | Проблемы со свечой могут быть вызваны следующими причинами: 1. Свеча залита. Это признак слишком богатой топливной смеси. Решение: Отключить подачу топлива и завести двигатель несколько раз. 2. Нагар на свече. Значит смесь слишком богатая или происходит сгорание масла в камере сгорания. Решение: Очистить свечу. 3. Трещины на изоляторе свечи. 4. Кроткое замыкание между электродами свечи или обрыв между жилой провода и минусовой клеммой, или обрыв между жилой провода и плюсовой клеммой Признак дефектной свечи: отсутствие искры или искра слабая. При отсутствии искры проверить: - катушку зажигания тестером: - измерьте сопротивление первичной катушки, оно должно | |
| составлять около 1Ом. - измерьте сопротивление вторичной катушки, оно должно составлять около 4.2 кОм. - измерьте падение сопротивления, оно должно составлять около 5 кОм. | |||
| Проверьте цепь зажигания | 1. Напряжение между черным проводом и «массой» (зеленый) должно составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, проверьте участок от плюсовой клеммы аккумулятора до конца черного провода. 2. Проверьте кабель на наличие повреждений (обрывов) от входа сигнала запуска (выход с датчика магнето) к выходу (разъем CDI) и проводом зажигания (черный/желтый). 3. Проверьте выключатель остановки двигателя. Когда выключатель находится в позиции включенного зажигания, черно/желтый провод должен быть соединен с зеленым проводом. | ||
| В случае слабой искры необходимо проверить: | 1. Отсутствие неисправностей в блоке CDI. 2. Катушку зажигания и вторичную катушку на наличие короткого замыкания или на наличие проблем с затухающим сопротивлением. | ||
| Проблема | Признаки и возможные причины | Устранение |
| Нет искры или очень слабая искра | 1. Неисправно CDI | Проверить и заменить |
| 2. Неисправна свеча зажигания | Проверить и заменить | |
| 3. Неисправен генератор | Проверить и заменить | |
| 4. Недостаточная зарядка аккумулятора | Проверить и заменить | |
| 5. Неисправна катушка зажигания | Проверить и заменить | |
| 6. Неисправна приемная катушка | Проверить и заменить |
Проверка системы зажигания
Если свеча не выдает искры, сначала проверьте состояние контактов свечи и высоковольтных проводов, затем измерьте пиковое напряжение. Различные тестеры имеют различное входное сопротивление и дают различные показания. (Проводите измерение цифровым тестером (мультиметром) с входным сопротивлением около 10 MОм/DCV). Подключите осциллограф пикового напряжения к цифровому тестеру.
Проверка напряжения первичной обмотки катушки зажигания
Примечание:
Замеры проводить после правильного подключения всех проводов. Осмотр проводить при правильной установке свечи и ее колпачка. Если свеча вынута, пиковое напряжение будет повышенным.
Снимите левостороннюю панель. Свеча должна находиться в головке цилиндра.
Установите первый щуп прибора на колпачок свечи, а второй щуп на массу двигателя. Снимите резиновый колпачок катушки зажигания, держите провод зажигания подсоединенным и соедините пиковый осциллограф напряжения между проводом первичного контакта и проводом массы рамы.
Специальные инструменты: осциллограф пикового напряжения 519–922–150000 (Применять совместно с цифровым тестером с входным сопротивлением более 10 мОм/DCV).
Соединяемые контакты: черный/желтый (+), заземляющий провод рамы (–).
Включить зажигание и запустить двигатель.
Пиковое напряжение должно быть в пределах: 150 В.
Датчик Холла
Проверка
Примечание:
- Проводите измерения после того, как убедитесь, что все провода правильно соединены.
- Проверку производить при наличии давления в цилиндре, убедившись, что свеча и ее колпачок правильно установлены.
Если свеча вынута, пиковое напряжение будет повышенным.
Снимите левостороннюю панель. Отсоедините разъем CDI. Подсоедините щуп осциллографа пикового напряжения 07HGJ–0020100 (Применять совместно с цифровым тестером с входным сопротивлением более 10 мОм/DCV) к разъему на основном кабеле. Соединяемые контакты: синий/желтый (+), – зеленый.
Включите зажигание и запустите двигатель.
Пиковое напряжение должно быть в пределах: 0.8 В.
Внимание:
При измерении напряжения не касаться контактов во избежание удара током.
Если пиковое напряжение, получаемое с разъема CDI, не соответствует указанному, повторите замер пикового напряжения на 2-х штырьковом разъеме магнето переменного тока.
Снятие
Отсоедините электроразъем магнето переменного тока. Снимите входной и выходной патрубки водяного насоса и слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините шланг вентиляции картера. Демонтируйте глушитель и правую половину картера.
Примечание:
Статор установлен на правосторонней крышке и присоединен магнитом ротора. При снятии будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы
Отсоедините разъем от катушки зажигания, открутите два крепежных болта и снимите статор магнето и датчик Холла.
Установка
Операции сборки проводятся в последовательности, обратной установке.
Катушка зажигания
Снимите левостороннюю панель, колпачок высоковольтного провода со свечи, ослабьте крепежный болт катушки зажигания и снимите катушку зажигания.
Установка
Выполните операции в обратном порядке.
Электростартер
При замене двигателя стартера установите новую резиновую прокладку и смажьте ее моторным маслом. Установите двигатель стартера. Вкрутите крепежные винты и затяните их до заданного момента. Момент затяжки: 10 Н·м.
Выкрутите 2 крепежных винта электростартера и снимите его.
Зубчатая передача стартера
Снимите ведомую шестерню (поз. 1) и игольчатый подшипник.
Снимите втулку ведомой шестерни (поз. 2).
Снимите сдвоенную шестерню и вал (поз. 3). Снимите промежуточную шестерню и вал (поз. 4).
Открутите крепежные винты муфты стартера.
Проверьте ролик муфты стартера и держатель на наличие избыточного износа или повреждений.
При наличии избыточного износа или повреждений, замените их. Установите муфту стартера в правильном направлении вращения.
Примечание:
При установке муфты стартера на ротор магнето убедитесь, что муфта стартера находится в правильном направлении вращения. Метка со стрелкой должна быть направлена в сторону двигателя.
Смажьте муфту стартера моторным маслом. Нанесите клей (стопор резьбы) на крепежные винты и затяните их до заданного момента. Момент затяжки крепежных винтов муфты стартера: 26 Н·м.
Ведомая шестерня стартера
Установите ведомую шестерню стартера. Поверните ведомую шестерню стартера в направлении, обратном метке со стрелкой. Шестерня не должна поворачиваться в направлении стрелки.
Проверьте плавность хода и отсутствие повреждений подшипника ведомой шестерни стартера. При обнаружении отклонений, заменить подшипник.
Шестерня электростартера
Проверьте поверхность шестерни на наличие царапин и повреждений.
При выявлении царапин или повреждений, замените шестерню.
Ротор магнето
Разборка
Установить съемник на конец коленвала (поз. 1). Установите специнструмент на резьбу ротора. Снимите ротор и сегментную шпонку.
Установите шпонку в канавку на коленвале. Установите ротор магнето (поз. 1).
Примечание:
Обезжирьте коническую часть ротора и коленвал. Используйте негорючий растворитель для очистки от масла или солидола и полностью просушите поверхности.
Первым делом отмечу распространённую «неисправность», возникновение которой многих ставит в тупик: при запуске электростартёром двигатель не заводится, но при этом с ручного кика запускается. Причина кроется в банальной разрядке аккумулятора. Такова уж особенность зажигания CDI (особенно китайского и особенно Казумовского), что порой энергии АКБ ещё более чем достаточно для уверенного проворота коленвала, но вспышек в цилиндре нет. Причина в том, что в момент пуска происходит просадка напряжения, не хватает энергии для зарядки конденсатора CDI и искры нет, либо она очень слабая. При этом многих сбивает с толку то, что при проверке «на воздухе» искра есть, но в цилиндре под давлением, где условия для искрообразования значительно хуже, искры уже нет и соотв. нет и запуска при том, что при проверке какая-то искра есть. В такой ситуации требуется просто зарядить аккумулятор!
К симптомам схожим с неполадками в работе карюратора, (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с середины 2011 года клемма заменена на более надёжное соединение.
Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то стружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).
Коммутатор зажигания (блок управления CDI)
Блок CDI может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CFMOTO (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.
Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Катушка зажигания, провод и свечной колпачок
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Датчик момента искрообразования
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ писал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!
Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
Снова о коммутаторе
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт по ссылке выше) вариант блока (с внешним разъёмом) найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с разъёмом, залитым в корпус) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ.
На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
Вопрос о регулировке зажигания
Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается), открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето и попытаться отодрать площадку от корпуса двигателя (посажена на герметик). Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К». Теперь вы знаете, что в принципе можно, но …
Главная → Устройство → Катушка зажигания на квадроцикле. Устройство, способ герметизации.
Катушка зажигания на квадроцикле.
Существует великое множество моделей катушек зажигания, но принцип их работы примерно одинаков. Основной задачей катушки зажигания является повышение напряжения до уровня нужного для того, чтобы свеча вырабатывала искру, которая, в свою очередь, воспламеняет бензо-воздушную смесь. Катушка зажигания располагается следующей в сети после коммутатора.Коммутатор в свою очередь подает импульсы на катушку зажигания таким образом, что искра на свече образуется в нужный такт двигателя.
Напряжение, подаваемое на электрод свечи, может быть свыше десяти тысяч, исходя из этого нужно проявлять осторожность при проверке искры.
Внимание! При проверке искры на свече держите свечу за свечной колпачок и никогда не дотрагивайтесь до электрода.Некоторые модели катушек зажигания намертво соединены с коммутатором, что не очень удобно, гораздо удобнее в использовании раздельные модели (их большинство), так как при выходе из строя того или иного компонента (коммутатора или катушки) нет надобности менять всю цепь.
Герметизация катушки зажигания квадроцикла.
Для начала подожмите контактные клеммы №1 (очень часто они болтаются), набейте в видимые отверстия соединенных контактов герметик и упакуйте контакты в термоусадку или изоляционную ленту. Так же набейте герметик в место соединения бронепровода и свечного колпачка №2.
Очень часто бывает, что при треске и вибрации свечной колпачок слетает, и двигатель глохнет в самый неподходящий момент. В этом случае мы рекомендуем заменить колпачок на более качественный, например NGK.
Мы разобрались с замком зажигания с помощью мультиметра. А теперь переходим к не так часто встречающимся неисправностям и поломкам в электропроводке любого 2т скутера японского или китайского производителя. Будь это хонда дио 34, 18, 27, 35, такт или постарее tacty, сузуки, ямаха. Конечно, вам знакома ситуация: скутер не заводится. Пропала искра. Что делать?
Проверка катушки зажигания
Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.
Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.
Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).
А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.
Проверка генератора импульсов
Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.
Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.
Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.
Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.
Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.
Проверка питания на коммутаторе
Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.
Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.
На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).
Проверка регулятора-выпрямителя и генератора напряжения
Отсоединяем аккумулятор. Переключаем прибор на 10 А.
Ставим красный щуп цешки на к/ч провод, а второй щуп на минус — зеленый провод. Включаем зажигание. Дергаем ножкой кикстартера. Прибор может показать 5 – 10 А. Это значит, что генератор напряжения, регулятор-выпрямитель, электропроводка и предохранители в цепи от генератора до аккумулятора исправны.
Если все это работает, а искры нет, то остается проверить коммутатор. Он не разбирается и внутри имеет сложную электронную схему. Поэтому его можно проверить только на другом таком же рабочем скутере. Найти японский коммутатор бывает сложно. Но есть много китайских аналогов, они работаю не хуже оригинальных.
Такую последовательность поиска неисправности — нет искры на дио 34, можно применять и на любом 2т или 4т скутере или мопеде. Нужна только электросхема к скутеру, универсальный набор отверток и ключей, мультиметр (цешка).
Тем, кому интересно, смогут сами найти проблему с искрой на своем скутере или мопеде и устранить ее своими руками.
Читайте также: