Как проверить коммутатор 3s fe
Обновлено: 06.07.2024
Доброго времени суток.
Авто тойота виста 1987 года 3S-FE акпп
Ищу причину почему виста едет как буд-то в ней не 133 лошади за которые исправно плачУ, а лошадей 60..70.
Итак что было сделано, что бы отбросить лишние версии:
1 выбит катализатор
2 новый бензонасос, старый давил 3атм в тупик, подключал манометр 2,5атм на холостых и 3атм при перегазовках или если скинуть вакуумный шланг.
3 Новая катушка, так как старая была в куче трещин заботливо кем то промазанные герметиком.
4 Новые свечи.
5 Промыты форсунки с заменой уплотнительных колец
6 все фильтры и технические жидкости новые
7 Двигатель откапитален и на данный момент пробег 1000км.
8 Фазы ГРМ проверены 2 раза по меткам (хотя компрессию пока нечем померить).
9 УОЗ выставлен при диагностической перемычке в 10 до вмт.
Проблема проявляется в следующем, машина хорошо едет если педаль не давить больше чем на 10% , если дальше то рычит во впуск а ускорения нет, при этом обороты двигателя то же не растут. Пробовал разогнать до 150км в час, бежит хорошо, но вот например ускориться на 3 передачи от 80 это мука мучная. на скорости 100км в час обороты двигателя 2200, что косвенно говорит о хорошем состоянии акпп.
Если стоишь на паркинге и резко дать полный газ на 2сек то сначала небольшой провальчик и раскручивает двиг до 4тыс.об.
Пробовал взять заведомо исправную свечу и подключал к бронику 2 цилиндра, искра розоватая, хотя вроде должна быть синяя.
Итак подозреваю коммутатор, вот его фото, на кристалле какой то потек припоя, можно ли так по фото сказать что ему поплохело и надо менять?
Может и датчик детонации уводить в позднее зажигание- тоже тяги не будет.
Сколько контактов разъёма ДПДЗ ? круглая желтая фишка на 6 контактов которая висит на проводах рядом с дпдз.
У меня есть книжка автодатовская, но в ней описаны только на 3 и 4 контакта дпдз. Думаю пойти поискать может что написано на самом разъеме, поискать похожие буквы, так как алгоритм проверки омметром описан в книге. Впервую очередь сделай настройку ДПДЗ по разрыву контакта IDL, чтоб отпало это сомнение.
IDL- контакт логический (или есть контакт или его нет) найди его на разъёме по отношению к массе. и отрегулируй таким образом, чтоб при вставленном щупе 0,7 мм между упорным винтом заслонки был разрыв контакта( бесконечность). При полностью закрытой заслонке- был надёжный контакт IDL (менее50 Ом примерно). Выставил угол положения датчика дроссельной заслонки. Там 6 контактов и ничего не подписано, что удивительно.
Вот общий вид
На этом фото показаны контакты которые соответствуют IDL и Tp это розовый и черный соответсвенно.
Выставил по книжке при 0,5мм контакт есть, при 0,7 его нет.
Потом сравнил с меткой которую ставил до разборки датчика и стоит так же)) Значит правильно стояло)) Остается грешить на МАП.
Как на двигателе организован контроль температуры ОЖ ?
ДПДЗ в таком-же состоянии и был- чистым, с нормально прилегающими контактами ползунков?
Последний раз редактировалось EGeka 12 июн 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Датчики температуры вот такие
Какой куда не знаю, кроме правого сверху, маленький 1 контакт, запрещает коробке включать 4 скорость пока не будет 50градусов двигателя, Зелёный сверху идёт на компьютер- он учавствует в количестве подаваемого топлива. Холодный- много топлива, горячий меньше топлива. Справа от него датчик температуры, который идёт на стрелку табло.
Сбоку что за датчик-незнаю. Мож включения вентиляторов обдува радиатора?
Есть заметки, когда лучше тяга на холодную или горячую ? на горячую и холодную одинаково. От прогрева разницы не чувствую. И всё-таки. каким образом выставлено опережение зажигания? Поворачиванием трамблёра есть изменения в тяге? диагностический разъём имеется? Ошибки считывал?
Так как опережение зажигания не постоянно, а изменяется в зависимости от оборотов двигателя, необходимо проверить систему автоматического опережения зажигания.
На моём авто на холостом 675об угол 15гр, а на 2700об угол 43гр. Чувствуешь разницу?
viewtopic.php?t=1014420&start=15 Почитай тему-определи зависимости.
Всё, сдох бобик. Искры нет от слова совсем.
Заказал коммутатор контракт от марка 99года, благо внутри они одинаковые все, надо будет только 5 проводов перепаять со старого что бы фишки не резать. Теперь две недели ожидание пока придет с Новосибирска.
Получил сегодня в транспортной компании коммутатор от марк 2 99года. Как и ожидалось контакты с вистой 87 года одинаковы.номер коммутатора виста 89621-32010 (511)
номер коммутатора марк2 89621-22040 (211)
Сравнение внешний вид
Контакты у свежего коммутатора подписаны на видном месте
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Дальше результат припайки старой косы к свежему коммутатору
все дело в том, что у тойоты Королла двигателя 2Е конфигурация контактов иная чем у Вас на схеме. Высылаю Вам фото коммутатора, если сможете проконсультировать меня по его ремонту и проверке буду очень признателен!
С уважением Валерий
Спасибо, разобрался проверил оказался живой, а вот сигнал на него не приходит будем разбираться..
Компами теперь занимаюсь редко в основном автоэлектрикой и диагностикой.
ВЛАДИМЕР ПОДСКАЖИ . ДВ 4АФЕ ДВИЖОК НЕЗАВЕЛСЯ.ИСКРА НЕСТАБИЛЬНАЯ СЛАБОЯ А ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ ПРОПАЛА .НА ТВОЙ ВЗГЛЯД ЧТО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ
Хорошая тема ! Только вместо транзистора родного нужно поставить полевик изолированный
и держит около 27 Ампер и минимум нагрева Проверенно .
Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?
Двигатель 5 А FE раззорился уже на коммутаторах. БЕДА ПОМОГИТЕ
подскажи можно ли на 4age 16v blue top коммутатор заменить ВАЗ, Волга, или еще что
Я заменил вот только есть не большая промблемка. почему то на 3 тыс оборотов стала как будто отсечка и вылазит ошибка 14коммутатор((( Знающие люди помогите что можно сделать.
Хорошая тема ! Только вместо транзистора родного нужно поставить полевик изолированный
и держит около 27 Ампер и минимум нагрева Проверенно .
Можно-ли коммутатор от инжектора номер 174 установить его на карбюраторный двигатель.
У меня этой зимой 2018 года сгорел коммутатор, учитывая то что он старый купил новый поставил поездил с 2 недели сгорел коммутатор
2 контакт на корпус звонится и 2 черный большое сопротивление кому интересно выкладываю этот коммутатор
Спасибо, разобрался проверил оказался живой, а вот сигнал на него не приходит будем разбираться..
Я заменил коммутатор на 5a fe с внутреннего на наружний . И на 2300 оборотов стала как отсечка что это такое? Спасите , помогите.
Я заменил вот только есть не большая промблемка. почему то на 3 тыс оборотов стала как будто отсечка и вылазит ошибка 14коммутатор((( Знающие люди помогите что можно сделать.
Вот и у меня тоже самое. Поставил от 3 s fe кажеться , все работает но только до 2300 оборотов.
Вот и у меня тоже самое. Поставил от 3 s fe кажеться , все работает но только до 2300 оборотов.
Карочь беда была такая, машина работала минут 5 и глохоа, заводилась минут через 30, и также глохла, коммутатор полетел, а вот что именно могло мож кто подскажет?
Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?
Подскажите какой полевик и схему подключения ? И он влез в коммутатор ? У меня внутренний, там места вообще совсем не много. и охлаждаете его как ?
Двигатель 5А-FE. Была такая проблема - начал троить, нужно было срочно ехать, быстро поменял свечи (благо автомагазин под боком), стало лучше (но все равно подтраивал). Проехал не много на подъёме двигатель заглох и перестал заводиться - совсем! В сервис не повез ибо сам автоэлектрик. После разборки трамблёра и проверок выяснилось - пробило катушку зажигания, из за чего вышлел из строя коммутатор (igniter). Через какое то время удалось найти рабочую катушку зажигания (оригинал "denso", случайно на разборке), на AliExpress заказал типа оригинальный коммутатор, всё собрал но искры нет! Сказать что очень огорчился ни чего не сказать, думал китайцы нае*али. На следующий день после проверок дома на столе, оказалось что коммутатор работает корректно, подключал лампочку она вспыхивала и гасла даже если на вход подавался плюс (на вышедшем из строя коммутаторе лампочка горела в треть накала постоянно и при подачи сигнала на вход светилась вполную силу пока не снимешь сигнал). Долго ломал голову в чем проблема, решил поменять конденсатор который всё это время был прикручен к трамблёру. И о чудо появилась искра и машина завелась! К слову - трамблёр уже стоял не оригинальный а Тайвань, может просто мне не повезло. Но барыги за оригинальный просят от 6-ти до 10-ти тыщ. Бизнес по Россиянски *уле.
Да, можно, подходит любой пятипиновый коммутатор - я проверял CHD1. Главное не забудьте поменять конденсатор на трамблёре.
Да, можно, подходит любой пятипиновый коммутатор - я проверял CHD1. Главное не забудьте поменять конденсатор на трамблёре.
Как самому проверить систему питания на 3s-fe? не заводится ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
перестал заводиться мой ноах. (мотор 3s-fe). вроде схватывает еле еле и на этом все.выдает коды ошибки 21 и 24.
1.интересует как самостоятельно проверить систему питания?
2.как (чем ) померить давление в рейке?
откручивал топливопровод после фильтра, зажимал пальцем, включал бензонасос- вроде давление есть.
Если расшифруешь коды ошибок, может проблема станет понятнее? О чем коды говорят?
Лично мне сложно было без инструмента проверить то, что тебя интересует.
В предыдущей теме я писал такое предложение (там были проблемы с работой в теплое время года):
Возьми на разборе бензобак от тойоты (с насосом) напрокат за 100 руб + залог (мне кажется, что бензобаки часто остаются невостребованными, проблем быть не должно). Подключи к фильтру (штуцера должны совпасть - на всех тойотах они одинаковы). Провода с насоса кинь на аккум. Свой бак оставь неполным, чтобы не перелило. В тестовый залей немного литров. Соблюдай осторожность! Пробуй со снятой и закрученной крышкой бензобака на своем авто. Думаю, таким способом ты локализуешь неисправность бензобак/двигатель и быстро ее устранишь.
Если не хочешь отключать сбой бензонасос на открученный штуцер-трубку + канистра с бензином (желательно прозрачная, с литровыми делениями, чтобы наблюдать за производительностью, записывая и расчитывая время наполнения, ведь давление может быть оценено через производительность. Может потребоваться помошник.
Потом такие-же замеры проведи с бензобаком с разбора. Теоретически, производительность должна быть одинакова. Оценив производительность бензобака с разбора со штатным бензобаком, ты поймешь, насколько у них разное давление.
Вот так бы я сделал.
код 24- это датчик температуры воздуха на впуске. это я устранил.остался только код 21- это кислородный датчик (в простонародии лямбда зонд). установленный в выпускном коллекторе.
вот интересует может ли машина вообще не заводиться (ну еле схватывать) из-за кислородного датчика?
или при любом неисправном датчике машина должна хоть как-то работать?
тоесть означает ли это, что машина не заводиться только если в рейке нет давления бензина? Детей: 2 Профессия: пенсия Откуда: Кавалерово Авто: NISSAN SAFARI TD42 АКПП Возраст: 58 qwer: остался только код 21- это кислородный датчик (в простонародии лямбда зонд). установленный в выпускном коллекторе. а не пора ли катализатор пробивать? может ему пришел конец и он не дает ДВС дышать. NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был ну незнаю пора или нет, но на газу (пропан-бутане) машина вполне нормально едет.
кстати с пробитым катализатором расход бензина возрастает или нет? ведь кислородный датчик поправку давать будет. из-за кислородного датчика не может!
расход только может вырасти, т.к. кислородный датчик - это элемент обратной связи, влияющий на экономичность. Т.е. когда кислорода мало в выхлопе, смесь богатая и наоборот.
Но не более чем на экономичность. У меня на ВАЗ 2110 не было вообще его и расход был 6,5-7 л. по трассе. Если бы он был, может расход снизился на несколько %. сегодня поменял бензонасос. проблемма осталась.
1.из-за чего еще может не заводиться на бензине мотор?
2.чем (как) в гаражных условиях померить давление топлива? Давление проверить можно сняв шланг обратки с регулятора давления топлива на топливной рейке - при покрутке стартером должен течь бензин. В твоем случае скорее всего виновата система отключающая бензин при работе на газе (не силен в ГБО).
Ну и лямбда зонд - не в простонародье, а первичное название этого датчика. Коэффициент "лямбда" - соотношение количества кислорода к общему количеству отр. газов. qwer: сегодня поменял бензонасос. проблемма осталась.
1.из-за чего еще может не заводиться на бензине мотор?
2.чем (как) в гаражных условиях померить давление топлива? Датчик коленвала или как его правильно распред вала ,проводку смотри может быть обрыв провода идут где то в районе пластиковой защиты ГРМ
В бензиновых впрысковых моторах начинают искать неисправность двигла с электричества!
Наличае искры, качество искры, своевременность. Поскольку ошибки показывают о неисправностях, которые позволят работать двигателю, остается проверить от катушек до свечей все. Включая свечи. Кстати, внешний вид свечей о многом может сказать.
Далее топливо. Измеряешь размеры резьбы на соединении где удобно и получилось открутить топливный шланг до форсунок. В магазине для грузовой техники в отделе гидравлики или в рем зоне гидравлики покупаешь иль прокат набор переходок шлангов что-б на конце был манометр. В букваре есть данные минимального даления топлива, при котором форсунки открываются. Проверяем довление, а так-же как долго оно держится, в букваре есть данные. Далее, откручиваем с конца шланга монометр, суем сей шланг, догадайся куда? Правельно в емкость, чистую и пустую. С секундомером замеряем количество топлива за ед. времени. Сравниваем с букварем. Далее у нас до камеры сгорания форсунки. Визуально можно кое-что увидеть. Если помошник будет кратковременно прокручивать стартером, а ты с направленной форсункой на салфетку, промокашку и пр. лабуду будешь рассуждать о правильном распыле и о том, льет какая-то форсунка или нет.
Это есть диагностика! В домашних условиях.
Вопрос о ремонте какой-либо неисправности обсуждался не раз в прочих темах. Надобно ФАК курить.
Если помошник будет кратковременно прокручивать стартером, а ты с направленной форсункой на салфетку, промокашку и пр. лабуду будешь рассуждать о правильном распыле и о том, льет какая-то форсунка или нет.
можно поподробнее про это.
форсунки стоят между топливной рейкой и впускным коллектором (или я чтото путаю?). а вот как мне подать давление в снятые форсунки чтото непойму. ведь их из рейки давлением выдавит. или я не прав?
ну а первая часть поста полностью понятна.
qwer, на 3sf-e этим не занимался. В ауди все форсунки питаются топливом через гибкие шланги. Это и позволяет крутить их в любую сторону. Ща ни машины ни букваря под рукой нет (на велике прикололся катать на работу). Открой капот обследуй на предмет возможности. При установки предпусковой подогревайки, кажется я снимал все форсунки. не снимая колектора.
Да, форсунки, при прокрутки стартером, которые не тестируешь опусти в емкость.
За подобную диагностику когда-то платил деньги. Для себя сделал вывод, что это была плата за урок и знания.
Японские автомобили, включая такие известные марки как Toyota, Honda, Mitsubishi и др. славятся своей надежностью, однако даже самая безотказная техника не является вечной и способна не выдержать длительной эксплуатации в далеко не лучших условиях. В полной мере подобное утверждение относиться к коммутаторам зажигания японского производства, которые вследствие отсутствия должного контроля за свечами и высоковольтными проводами, или при длительной езде с эффектом «мисинга» очень быстро перегреваются и выходят из строя ( температура основного кристалла коммутатора достигает таких высоких значений, что припой, которым он закреплен, начинает просто плавится). Достаточно много неприятностей могут принести грязь, окислы и технические жидкости и порою избавиться от проблем удается тщательной очисткой коммутатора при помощи зубной щетки с полужесткой щетиной и восстановлением надежного «минуса». Ну а если подобные меры результата не дали можно приступать к проверке, а и при необходимости и ремонту самого коммутатора.
Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.
Как известно, на протяжении последних лет можно с успехом встретить коммутаторы как внутреннего так и внешнего исполнения.Первые из них размещаются в защищенном от влаги и излишнего тепла месте подкапотного пространства, и их отличает наличие защищенного корпуса, нередко снабженного радиаторами охлаждения. В свою очередь коммутаторы внутреннего типа являются составным элементом распределителя и они, несмотря на свое «внутреннее» размещение нередко страдают от внешних воздействий (попадания влаги масел и пр.). Один из таких коммутаторов представлен на рисунке ниже и в нем защита основного кристалла организована в соответствии со следующей схемой.
Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):
Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:
- Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
- Штатная катушка зажигания;
- Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
- Силовые соединительные провода;
- Металлический лист, который послужит нам массой;
- Паяльник.
Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:
- «B» - на него подается питание (в обычном режиме это 12В от аккумуляторной батареи);
- «С» - коммутирующий вывод и для создания схемы проверки его мы соединяем с «минусом» катушки зажигания;
- «Т» (иногда «I») на данный вывод подается управляющий импульс от бортового компьютера.
В общем, пожалуй, все и как видно из рисунка собрать схему проверки не представляет особого труда и главное здесь, это обеспечить надежные соединения и особенно для «минуса» (при этом расстояние между высоковольтным выводом катушки и металлическим листом должно быть в пределах от 15 до 25 мм).
В ходе выполнения проверки необходимо замыкать и размыкать цепь, идущую на клемму «Т» коммутатора, тем самым мы как бы имитируем сигналы, поступающие от блока управления. Кстати, уровень управляющих сигналов обычно не превышает 5В и, оперируя более высокими напряжениями (12В), мы параллельно проверяем коммутатор на повышенных режимах. Если коммутатор исправен – несложно заметить, как искра по нашей команде бьет в металлический лист. При отсутствии ожидаемого результата приступаем к попытке ремонта.
Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.
Дальнейшая работа по удалению мастики довольно длительная и «муторная», однако без нее не обойтись. После того как мастика убрана, промываем рабочее место спиртом.
Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.
Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.
Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.
Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.
Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.
На заключительном этапе припаиваем контакты, заливаем плату герметиком и прозваниваем нашу восстановленную сборку на наличие проводимости между выводом «С» и коллектором, а также проводимости по цепи «эмиттер-база-коллектор». Если все в порядке собираем коммутатор в обратном порядке и ставим его на автомобиль.
Читайте также: