Как проверить коммутатор бензогенератора

Обновлено: 03.07.2024

Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Читайте так же: Узнаем, какой генератор лучше, бензиновый или дизельный

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Читайте так же: Познакомимся со схемами бензогенераторов

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
Выверните свечу зажигания.
Снимите клапанную крышку.
Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Аварийный запуск генератора

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Читайте так же: Какой бензиновый генератор лучше выбрать?

Когда нужно обратиться в мастерскую?

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

Заключение

Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

Мы разобрались с замком зажигания с помощью мультиметра. А теперь переходим к не так часто встречающимся неисправностям и поломкам в электропроводке любого 2т скутера японского или китайского производителя. Будь это хонда дио 34, 18, 27, 35, такт или постарее tacty, сузуки, ямаха. Конечно, вам знакома ситуация: скутер не заводится. Пропала искра. Что делать?

Проверка катушки зажигания

Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.

Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.

Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).

А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.

Проверка генератора импульсов

Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.

Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.

Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.

Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.

Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.

Проверка питания на коммутаторе

Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.

Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.

На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).

Проверка регулятора-выпрямителя и генератора напряжения

Отсоединяем аккумулятор. Переключаем прибор на 10 А.

Ставим красный щуп цешки на к/ч провод, а второй щуп на минус — зеленый провод. Включаем зажигание. Дергаем ножкой кикстартера. Прибор может показать 5 – 10 А. Это значит, что генератор напряжения, регулятор-выпрямитель, электропроводка и предохранители в цепи от генератора до аккумулятора исправны.

Если все это работает, а искры нет, то остается проверить коммутатор. Он не разбирается и внутри имеет сложную электронную схему. Поэтому его можно проверить только на другом таком же рабочем скутере. Найти японский коммутатор бывает сложно. Но есть много китайских аналогов, они работаю не хуже оригинальных.

Такую последовательность поиска неисправности — нет искры на дио 34, можно применять и на любом 2т или 4т скутере или мопеде. Нужна только электросхема к скутеру, универсальный набор отверток и ключей, мультиметр (цешка).

Тем, кому интересно, смогут сами найти проблему с искрой на своем скутере или мопеде и устранить ее своими руками.

Миниатюры

Последний раз редактировалось R9IR; 16.06.2015 в 10:05 .

Какую напругу должен выдавать генератор , в смысле генератор который на валу и сколько там плеч диодов обычно ?

Обратился я в сервис по ремонту.
"специалисты" определили - треб замена инвертора , а стоимость его примерно 70 % от самого генератора , выкатывают что-то около 17 тыщ руб.
Данные чуть ли не "секретные" производитель не предоставляет схемы , меняют только блоками..
В итоге вообще начали впаривать другой генератор , 47 тыщ - и нет проблем.
Бредятину такую я слушать не стал ..

Нашел структурную схему в интернете , стало все понятно ,что и куда
расковырял блок коммутации и управления системой зажигания
Замена диода шунтирующего транзистор ключа катушки зажигания - решила проблему .
Пробит, всплеском напруги от обмотки катушки.

Принцип работы бензогенератора прост :
-По единой трубке бэнзын тэче. тэче..
-По иначе искра крадэцца.. крадецца
-Як . зви. изданул и завертухауси.

Миниатюры

Последний раз редактировалось R9IR; 23.06.2015 в 09:06 .

Аналогичная ситуация (по сервису).
KIPOR работал. работал. начал глохнуть иногда. Заглушил. Наклонил. Внешне - всё в порядке.
Запустил - работает. 10 минут. Кхе кхе. пчих пчих. Встал.
Поскольку был новый, решено было отдать в сервис. Диагноз - всё плохо. замена всего.
Причина: Утонул поплавок в карбюраторе. Набрал внутрь бензина и утонул. Бензин, потек рекой в движок. он и захлебывался.
А то. меняйте всё. Злодеи!
Честно, нет никакого уважения к таким конторам. Не важно, насколько мелкая проблема.
Главная задача: Максимально развести клиента на деньги.
Ничего личного. просто бизнес.

Приветствую!
Вопрос немного не по теме, но все же.
Мне, в предстоящей экспедиции на Мальминские острова, предлагают на месте на выбор два генератора:
1) старенький китайский 2 кВт (название неизвестно);
2) инверторный FUBAG 2.6 кВт.

Я бы не задумываясь взял обычный, если бы не слово "старенький".
Инвертора, помимо компактности и веса более преимуществ над обычными не имеют.
Помню, в экспедиции на EU-162 был у нас Fubag TI-1000 (1 кВт) в качестве запасного. Так он давал по сети мощную широкополосную помеху,
использовали его только для бытовых нужд.
Была где-то тема, в которой народ описывал пляски с бубном, чтобы уменьшить помехи, но мне такой геморрой не подходит -)-)-)

Может есть на форуме люди, использующие Fubag TI-2600 для питания нашей аппаратуры?? Как у него дела обстоят с помехами??

Имеем Фубог.
2 квт,тот же Кипор.
Очень капризен в плане чистоты фильтров.
Плохо заводится и работает только с прикрытой возд .заслонкой-
сразу чистим ( менять дорого, у официалов цены не детские) возд.фильтр.
Для того, что бы от проблем с карбюратором уйти, сразу поставили фильтр топливный от ВАЗ.
Масло-меняем ежесезонно.
Одно плохо-не любит даже кратко временных перегрузок-уходит в защиту. Для того, что бы от проблем с карбюратором уйти, сразу поставили фильтр топливный от ВАЗ.
Масло-меняем ежесезонно.
Одно плохо-не любит даже кратко временных перегрузок-уходит в защиту. Точно , фильтр по бензину надо поставить.
В инструкции есть предупреждение , что очень не рекомендуют генератор заводить на старом бензине , те сливать его по окончании сезона .
У нас есть 1 квт УПС со стойки сотовой связи, вот через него и включаем трансивера и компы , генератор работает всегда ровно , как-то спокойней Прикупили усилок KPA500 Elecraft , надо опробывать , как потянет .

Установил генератор Hyundai HY 9000SE - как резервное питание для дома.
Все потребители -плита, холодильники, телики, насос, электрокотел отопления отлично работают.
Проблема с работой радиоаппаратуры.
У меня трансивер YAESU и усилитель OM-2000+ во время телеграфной посылки потребляют окого 3 кВт практически мгновенно и также мгновенно потребление спадает до 100 Ватт (ток накала ламны усилителя) когда посылка телеграфа заканчивается и так далее.
Генератор этого не успевает отследить - идет сильная просадка, усилитель начинает сильно гудеть - хотя и не отключается - компьютерный ИБТ тоже сходит с ума.
Что делать? Как заставить генератор работать с нашей аппаратуре? Кто то имеет опыт такой работы?

Либо мощнее генератор, либо слабее генератор (ВЧ)Еще как вариант попробовать поставить емкости (банки от КРМ)типа этих

Игорь! Единственный надежный вариант - дизельный генератор. Имею большой опыт эксплуатации такого рода изделий (от 5 до 1000 кВт).
Дело в том, что дизельный двигатель конструктивно имеет автоматическую регулировку числа оборотов, который, даже на самых плохих моделях работает весьма надежно, практически мгновенно реагируя на изменение числа оборотов, в отличие от бензинового, в котором регулятор числа оборотов является навесным оборудованием, да еще и изготовлен в Поднебесной .
В случае применения бензинового генератора мощность его должна превосходить пиковую нагрузку примерно 2- 2,5 раза, дизель отдает полную мощность практически мгновенно
(У дизеля разница в числе оборотов максимального крутящего момента и максимальной мощности значительно меньше, чем у бензинового двигателя, генератор рассчитывают исходя из использования на максимальном крутящем моменте, поэтому при пиках нагрузки бензиновый двигатель "не успевает" добежать до максимальной мощности, дизель же делает значительно быстрее, кроме того, у дизеля отсутствует провал при резком набросе нагрузки, вызванный обеднением горючей смеси у бензинового двигателя.)

Последний раз редактировалось RL7PAI; 08.07.2015 в 19:55 .

Мне, в предстоящей экспедиции на Мальминские острова, предлагают на месте на выбор два генератора:
1) старенький китайский 2 кВт (название неизвестно);
2) инверторный FUBAG 2.6 кВт.

Не парьтесь, берите старичка. инверторные- ох, намучаетесь с помехами и всем прочим, заявляеная моща раза в два и больше ниже реальной.

Есть несколько БГ, разных мощностей и типов, мои рекомендации, из собственного опыта:
- Новый БГ обкатываем, для чего заливаем масло, литров 5-6 бензина, и на холостом, без нагрузки часов 6, потом увеличиваем до половины мощности, выжигаем весь бензин, меняем масло и свечу. Экономить не надо, ни времени, ни бензина/масла, иначе, могут возникнуть проблемы. Сразу в бой- ну да, ни чего вроде не случиться, но может прикипеть свеча (как минимум дойдет дело до ввертыша), возможен излом компрессионых и маслосъемных колец (тут комментарии излишни).
- масло желательно специальное, для двухтактных двигателей, можно и полусинтетику, неплохие для этих целей ZIC и отечественный Магнатек, но не в коем случае не минералку.
- масло и воздушный фильтр меняем через каждые 30 часов работы, если были нагрузки близкие к максимальным, смотрим за подушками опоры двигателя, любая вибрация, "просекание" выхлопных газов через систему их отвода-это тревожный сигнал, пугаться не надо, лечится простой заменой всех подушек (можно изготовить из транспортерной ленты, либо купить в сервисных магазинах. Прозевали сей момент- можно получить излом штока, со всеми вытекающими.
- При длительном хранении, особенно в зимний период, следим, чтобы в баке было бензина хотя бы на 1/3, испаряется, хоть и крышка герметичная, есть возможность, заводим (зимой желательно дать постоять минут 30 в теплом помещении, нет такового-опыты не ставим, масло густеет, возможны подмерзания конденсата в топливном кране и шлангах, лучше не заводить), есть возможность, время от времени заводим, минут на 10-20, рычаг заслонки в первые 2-3 минуты в положение "Пуск".

Вобщем, не выкидываем, и не крутим самокрутки из инструкции по использованию, там все доходчиво описано, в т.ч. и возможные неисправности. Модули возбуждения как правило не ремонтопригодные, и еще, если есть возможность проверить форму выходного напряжения- проверяйте при покупке, на фирме были два БГ, "Хутер" и еще какой то, у тех была кАнкретная пила, кроме как лампочки включать и сотовые телефоны заряжать-не годились, чистой синусоиды нет ни у кого (практически) в лучшем случае крутая трапеция, для наших целей подойдет. У инверторных-прямоугольник. Выхода постоянного напряжения- мама рОднЫя, коэф. пульсаций выше некуда, только подключать аккумулятор параллельно. иначе как минимум фон.

Характеристики бензогенератора Huter DY3000L

Остальные параметры генератора можно узнать из инструкции.

Инструкцию к генератору, а также ещё кое-что, можно будет скачать, дочитав статью до конца.

Ещё в доме есть электрообогреватель мощностью 2,2 кВт и стиральная машина, но мне было дано честное слово, что от генератора они питаться не будут.

Конструкция генератора

1_электросхема Huter DY3000L_диодный мост и вольтметр

Видим диодный мост KBPC3510 на 35 Ампер и 1000 Вольт. При заявленном токе заряда не выше 9А, максимальном напряжении 14В и токе защитного автомата 10А диодный мост будет работать без проблем.

2_ электросхема бензогенератора Huter DY3000L _выходные клеммы и защита

3_ электросхема Huter DY3000L _выключатель работы

В рассматриваемой модели нет автозапуска. У модели Huter DY3000LX есть электрический стартер, запускаемый от аккумулятора, там возможен автоматический запуск.

Схема бензогенератора Huter

Рассмотрим электрическую схему бензинового генератора Huter DY 3000L, которую я взял из инструкции:

Электрическая схема однофазного бензогенератора Huter

За правильную работу альтернатора и стабильность частоты и напряжения отвечают катушки L3 и L4.

Правильная схема генератора Huter

Правильная схема генератора Hyter 3000 и 4000

Установка

А вот бензиновый генератор Huter dy3000l на своём рабочем месте:

7_генератор Хутер, красавчик, подключен и установлен

Читайте также: