Как проверить коммутатор на минске 12 вольт мультиметром

Обновлено: 06.07.2024

Все-таки снял обещанный ролик о том, как проверить коммутатор зажигания мотоциклов Минск, Восход и мопедов. Этот способ позволяет проверять коммутаторы без установки на транспорт. Для этого понадобятся катушка, датчик, лампочка на 220 вольт 4--60 ватт. Данным способом можно проверить коммутаторы БКС КЭТ и коммутаторы скутеров с зажиганием типа CDI.

Всем, кто желает поддержать канал с финансовой стороны. Каждому будет выражена отдельная благодарность.

Реквизиты ВебМани-Z926017009588 R912865314165
Киви 87474168288
MasterCard 5540 6610 0501 2708

А те, кто могут только хвастаться, и не умеют разговаривать по человечески, могут посмотреть ролик, снятый, специально для понтарей.

Такачто толку убитый каммутатор так же визуально выдает искруёно по факту мотор работает хренного. так что это проверка не каммутатора а наличие искры в системе

Доброго времени суток. Спасибо вам за ваше видео. Но всегда есть но.

1. Для того что бы проверить работоспособность системы зажигания, для начала нужно, что ? Нужно что бы она вышла из строя. Только после этого человек начнет искать, проверять катушку, затем генератор, потом БКС. Но для того что бы собрать такой стенд нужна куча разъемов мамок, которых скорее всего в запасе ни кто не держим кроме тех кто профессионально занимается ремонтом, понятное дело что в магазине все есть, но как туда попасть если моцик сломался. а ехать на автобусе из деревни или из пригорода это потерянный день.
2. В схеме применяется напряжение от сети. ну ладно вы или я или любой технически грамотный человек, но ведь это может попытаться повторить какой нить чел лет 14 у которого нет денег на новый БКС по этому метод проверки научным тыком, точно не для него. проверить с непредсказуемым результатом для своей жизни. Не надо только говорить о том, что понимать нужно что нужно быть осторожным и так далее. У меня один слесарь по образованию специалист КИПиА 5 разряда контур заземления на столе и под столом, и в ящике стола искал пол дня.. а лет ему на минуточку было аж 27. Верхи какие то схватил но толком ни чего не знает. а спустя три дня он сунул пинцет в розетку. на вопрос зачем ты это сделал он ответил, что он не знал что это розетка, то есть человек ни когда не видел обычную штепсельную розетку в промышленном исполнении.

По этому и для себя и для других интересуюсь, не могли бы вы выложить данные,

1. какой импульс напряжения должен идти с датчика, для проверки его работоспособности прямо на генераторе, так как зачастую бывает так, отсутствие, либо плохая искра, могут быть связаны с размагничиванием ротора, а степень намагниченности мы точно в гаражных условиях померить не сможем и не сможем дать точного ответа достаточно того, для работы что отвертка к нему липнет от отрывается с легким усилием. или нет, это уже мало.

2. Какой импульс должна выдавать катушка генератора на зажигание, ответ нужен как раз по той-же причине.
3. Какой импульс должен выдавать БКС на бабину для образования нормальной искры.

Ясное дело, что все измерения должны проводиться стрелочным прибором.

Мне кажется эта информация будет очень полезна для определения неисправности системы зажигания на месте. Что даст возможность проверить не все его узлы не снимая с мотоцикла, и определится с дальнейшими действиями.

4. Еще один вопрос к вам как к состоявшемуся специалисту в этой области будет ли БКС 261 3734 работать с 90 ваттным генератором у которого датчик находится внутри статора кажется он маркируется, как 80 3701.
И будет ли БКС 70 3734 работать с генератором 65 Ватт с 43 3701. И попался мне очень странный БКС на нем только 3734 первых двух цифр нет, чьего производства тоже не понятно. но залит компаундом как советские. с какими генераторами возможно использовать данный БКС.

Прошу прощения за столь длинное обращение к вам, буду очень рад получить ответы на свои вопросы.

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ТЕСТРА?

Вот нашел в интернете инересную статью, может кому пригодится. Мне пригодилась.

Внимание! Все действия с системой зажигания совершаются при выключенном зажигании, кроме тех случаев, когда это оговорено особо.

Если двигатель внезапно заглох, без видимых на то причин (вы не проезжали глубокую лужу, не тряслись на кочках и система питания исправна):
1. Проверьте надежность электрических соединений. В большинстве случаев отказ бесконтактной системы зажигания объясняется неплотной посадкой в гнезда проводов и штекеров.
2. Подключите тестер или контрольную лампу к «массе» и к выводу катушки зажигания, соединенному коричнево-красным (как правило, но не обязательно) проводом с клеммой «1» коммутатора. При исправном коммутаторе — стрелка тестера, включенного в режиме вольтметра, отклонится, а лампа загорится (зажигание включено).
3. Коммутатор в порядке, а двигатель не пускается. Нужно проверить наличие «искры» — но делать это надо осторожно. Центральный провод выньте из гнезда распределителя и разместите его в 7-10 мм от «массы». Нельзя держать его незашишенной рукой при проверке — может ударить током. Включите стартер и посмотрите на искру (или убедитесь в ее отсутствии). Если вы работаете один, можно снять крышку распределителя и, вращая «бегунок» в пределах дозволенного пружинками центробежного автомата угла, наблюдать за центральным проводом. Если хода ротора не хватает, проверните немного колен-вал и попробуйте вновь — скорее всего, с новым положением валика распределителя датчик Холла заработает и искра (в исправной системе) будет.
4. Если искра есть — значит, причина отказа двигателя где-то между крышкой датчика-распределителя и свечами и теперь «на искру» надо проверить свечные провода.
Снимать свечные провода при работающем двигателе (стартере) ни в коем случае нельзя, и вот почему: создавая искровой промежуток между свечой и проводом и увеличивая его, мы препятствуем нормальному прохождению тока на электроды свечи. Энергия накоплена, ей надо куда-то деться — а путь на свечу закрыт. Искра может «убежать» с электрода крышки распределителя на корпус или детали датчика-распределителя и вывести из строя датчик Холла (и «пробой» датчика Холла из события вероятного станет свершившимся: это грозит покупкой нового датчика-распределителя, ведь отдельно датчики Холла встречаются очень редко). Безопаснее и удобнее проверять свечной провод «на искру», вставив в наконечник жало штатной автомобильной отвертки — «перевертыша» (крест-шлиц). Положив отвертку горизонтально ручкой на клапанную крышку, получим требуемый зазор между металлическим стержнем и «массой». Остается только включить зажигание и стартер (теперь без помощника не обойтись).
Виновниками отсутствия искры могут быть: поврежденная (треснувшая) крышка датчика-распределителя; треснувший «бегунок» (очень редко); сгоревший резистор в «бегунке» или в наконечнике свечи. Кстати, «застраховаться» от сгорания резистора ротора распределителя можно сразу после покупки машины: припаять к электродам «бегунка» поверх резистора две-три жилки медного провода. На качество приема радиопередач это практически не влияет, а при внезапном выходе из строя резистора вам не придется в чистом поле искать паяльник.
5. Если нет искры на центральном проводе распределителя, логично заподозрить неисправность катушку зажигания. Если возможности утвердить или отвергнуть эти подозрения, применив заведомо исправную катушку, нет, можно воспользоваться следующим варварским, но действенным способом: попросите помощника включить стартер, а сами коснитесь пальцами одной руки вывода катушки зажигания, соединенного с выводом «1» коммутатора (этот вывод катушки не обозначен буквами, в отличие от другого, маркированного «+Б»), и корпуса катушки, то есть «массы». Если вас чувствительно «тряхнуло», а искры на центральном проводе нет- неисправна катушка зажигания (удар током неопасен, но все же этот способ проверки применять лучше только в крайнем случае). Неисправную катушку зажигания можно временно заменить катушкой от автомобиля с контактной системой зажигания (например, от ВАЗ — 2103/06). Из приборов контактной системы зажигания к электронному подходит только катушка. Показатели бесконтактной системы зажигания, безусловно, ухудшатся.

Коммутатор. Если проверка вольтметром, о котором шла речь выше, указывает на его неисправность, прежде всего, проверьте соединения с «массой». Для коммутатора очень важна хорошая «масса» — не только через отрицательный вывод «2» на штекере, но и плотный контакт через болты крепления непосредственно с кузовом автомобиля. Недовернутая гайка может стать причиной перебоев в работе и скоропостижного отказа коммутатора. Поэтому, отдавая свой штатный или запасной коммутатор для проверки соседской «Славуты», проследите, чтобы он был надежно соединен с «массой» не только через штекерную колодку — иначе вы рискуете получить обратно ни на что не годную пластиковую коробочку.
Можно проверить коммутатор и при помощи трехваттной контрольной лампочки: к выводу лампы подключают красно-коричневый провод, идущий от клеммы «1» коммутатора к катушке зажигания (отсоединив его от катушки). Другой вывод лампы подключают к клемме «+В» катушки и включают стартер. При работоспособных коммутаторе и датчике Холла лампа мигает.

Датчик Холла. Вещица эта нежная и проверке лампой не поддается. Если есть тестер, можно подключить его к разъему датчика или коммутатора (но разъемы при этом расстыковывать нельзя). Иными словами, включить вольтметр между зеленым и черно-белым проводами, идущими от выводов «6» и «3» коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала (желательно медленном, не стартером, а ключом или за колесо) напряжение на выходе датчика резко меняется от минимального (U min " 0,4 В) до максимального (U max " 10 В).
Но подключаться между проводами неудобно, да и вольтметр есть не у каждого. Намного удобнее сымитировать исправный датчик Холла. Для этого нужно снять трехштекерную колодку с датчика-распределителя, «включить зажигание и подходящим отрезком провода замкнуть выводы зеленого и черно-белого проводов. Если цвета проводов другие, замыкается центральный провод и «минусовой» — последний можно определить контрольной лампой. В момент соединения между центральным высоковольтным проводом и «массой» должна проскочить искра (центральный провод надо предварительно вынуть из крышки распределителя и расположить в нескольких миллиметрах от «массы»).Перемычку долго держать не следует — работают ею как прерывателем. Искра есть — неисправен датчик Холла; нет — виноват коммутатор либо катушка.

В старых мотоциклах Минск и Восход использовались коммутаторы типа КЭТ-1А. Они относились только к зажиганию и никакого отношения к освещению не имели. Современные коммутаторы мотоциклов Минск и Восход имеют дополнительно стабилизаторы напряжения, поэтому выполняют играющую роль во всей электрической цепочки. В данной статье я расскажу о коммутаторе именно КЭТ-1А к 6-вольтовым мотоциклам. Но сам принцип работы коммутатора зажигания везде один и тот же, а значит статью стоит почитать и владельцам современных мотоциклов, если есть желание разобраться в бесконтактной системе зажигания.

В коммутаторе есть конденсатор, он заряжается от генератора. Вся схема выполнена так, что ток не идет на бобину сам по себе напрямую с генератора. Чтобы ток пошел, надо сделать конденсатор С2 своеобразным аккумулятором. Делается это при помощи специального электронного включателя. Этот включатель соединяет конденсатор С2 с массой в тот момент, когда надо сделать искру. Все это происходит электронным путем, а не механическим. И вот когда искра должна проскочить в свечке, этот электронный тумблер — тиристор, подает другой конец конденсатора на массу, получается что весь заряд в нем течет на бобину и, преобразовавшись в высокое напряжение, на свечу. Проходит искра. Вот еще один способ объяснить коммутатор электронного зажигания.

Очень надеюсь, что я доступно объяснил суть электронной системы зажигания и схему, устройство коммутатораКЭТ 1А. Повторяюсь, здесь ничего сложного нет, если соображаете хоть на уровне школы в электрике. При желании можно еще больше узнать о зажигании, ищем мои старые статьи с прошлого года. Я там в некоторых заметках очень много говорил о зажигании с контактами и с коммутатором. Почитайте, это очень ценная информация.

Среди поломок в коммутаторе бывают разные, сейчас немного перечислю. Могут гореть диоды, стабилитроны, тиристор, конденсатор С2. Это самые первые места поиска. Резисторы редко перегорают. Часто может быть отпаивания контактов. Лично у меня было три раза, когда от времени отваливались детали внутри. Чтобы усомниться действительно это дело в коммутаторе или нет, проверить просто, берем другой коммутатор и пробуем. Снять эту запчасть не сложно, поэтому и сосед и тем более друг может легко согласиться выручить. Можно еще попробовать проверить перед этим идет ли ток в сам коммутатор. Приложив рук к выходу генератора на КЭТ прощупываем ток слегка проворачивая кикстартером. Не бойтесь, сильно бить не будет, если на кикстартер не сильно стучите.

В мотоциклах Минск электронное зажигание работает по следующему образу: в генератор мотоцикла имеется две катушки, одна из них работает на освещения, выбрасывая электрическую энергию, а вторая на зажигание. Когда коленчатый вал оборачивается, оборачивается и ротор генератора и после чего ток генерируется на обеих катушках. Далее важно что бы искра подавалась в нужный момент. А поймать этот момент нам помогает датчик на статоре генератора. Когда поршень приближается к верхней мертвой точке, сближаются магнит, который находится на роторе генератора, и катушка датчика. В результате этого в катушке возникает ток. Возникший ток проходит в коммутатор.

Потом, ток берет электронная система, находящаяся в коммутаторе, на искру и этот ток через КЕТ не пропускается до тех пор, пока от датчика не возникнет толчок. Тиристор в коммутаторе открывает затвор, и ток попадает на бобину (высоковольтную катушку), только после всплеска З. датчика. В электронных системах зажигания, сравнивая с контактной системой, ток больше, где то в порядке 100 Вольт он выходит с генератора, увеличиваясь и стабилизируется в коммутаторе, он становится примерно 180 Вольтам. Такой ток идет на бобину, а уже с нее на свечу размером в 15000-18000 Вольт. После того, как этот ток проходит бобину, он в размере од 15 тысяч до 18 тысяч вольт попадает на свечу.

Принцип действия электронной системы зажигания

Последнее поколение генераторов Минска значительно увеличивает мощность источника электроэнергии. Это обеспечивает бесперебойность функционирования всех элементов системы. Во всех скоростных режимах потребители электроэнергии имеют надежное обеспечение.

Новые генераторы отличаются не только по своей функциональности, но и по строению. На разных моделях мотоцикла установлены различные типы генераторов. Но, внешне они похожи, что позволяет крепить их, не соблюдая соответствия модели.

Единственное, что следует помнить, при смене генератора на другой тип, необходимо провести регулирование всех остальных элементов.

Электронное зажигание имеет бесконтактную форму. Конструкционные особенности Минска не предусматривают наличие аккумулятора. Система зажигания работает на базе ГПТ. В работе используется блок коммутатора — стабилизатора и индукционный датчик.

Стабилизатор напряжения используется для регулирования силы тока, которая подается на освещение и звуковые сигналы. Коммутатор и стабилизатор по своим функциям не связаны между собой.

Система зажигания Минска работает за счет связи таких элементов, как:

свеча,
трансформатор напряжения;
индукционный датчик;
сопротивления;
лампочек-индикаторов;
проводов.

Правильно настроенная система зажигания – залог того, что мотоцикл будет заводиться даже зимой. Отсутствие аккумулятора в какой-то степени облегчает жизнь владельца мотоцикла. Не нужно думать о том, что периодически следует подзаряжать батарею. Схема проводки мотоцикла минск показывает взаимосвязь между отдельными элементами.

Схема электрооборудования мотоциклов Минск

Схема электрооборудования мотоцикла 3.11211: 1 — лампа указателя поворотов передняя А12-10; 2 — лампа подсветки спидометра А12-1; 3 — контрольная лампа дальнего света А12-1; 4 — лампа габаритного огня A12-4; 5 — лампа ближнего/дальнего света А12-45+40; 6 — контрольная лампа указателей поворотов А12-1; 7 — контрольная лампа нейтрали в коробке передач А12-1; 8 — переключатель света, указателей поворота с кнопкой звукового сигнала; 9 — звуковой сигнал; 10 — реле-прерыватель указателей поворотов 25.3747; 11 — включатель контрольной лампы нейтрали; 12 — генератор 43.3701010; 13 — лампа указателя поворотов задняя А12-10; 14 — блок коммутатор-стабилизатор 262.3734; 15 — лампа стоп-сигнала А12-10; 16 — лампа габаритного огня А12-5; 17 — включатель стоп-сигнала 13.3720; 18 — трансформатор высоковольтный 2102.3705; 19 — свеча А23В; 20 — включатель стоп-сигнала ручного тормоза 13.3720; 21 — центральный переключатель; 22 — переключатель «день-ночь» и аварийный выключатель зажигания

Схема электрооборудования мотоцикла 3.115 с электронной системой зажигания

Схема электрооборудования мотоцикла «Минск» с аккумулятором:

1 — переключатель света и аварийный выключатель зажигания; 2 — включатель стоп-сигнала ручного тормоза; 3 — правые указатели поворотов с лампами А1 2-10; 4 — лампа подсветки шкалы спидометра А12-1; 5 — лампа головного света фары А12-45+40; 6 — контрольная лампа дальнего света А12-1; 7 — контрольная лампа указателей поворотов А12-1; 8 — контрольная лампа нейтрали в коробке передач; 9 — лампа переднего габаритного/стояночного огня А12-4; 10 — левые указатели поворотов с лампами А12-10. 11 — переключатель света, указателей поворотов и кнопка звукового сигнала; 12-замок зажигания 058; 13 — свеча А23В; 14 — включатель контрольной лампы нейтрали; 15 — звуковой сигнал; 16 — аккумуляторная батарея 6МТ-5; 17 — предохранитель 8А; 18 — зарядное устройство; 19 — катушка зажигания 2102.3705; 20 — реле-прерыватель указателей поворотов 25.3747; 21 — блок БКС 262.3734; 22 — включатель стоп-сигнала ножного тормоза; 23 — лампа стоп-сигнала А12-10; 24 — лампа заднего габаритного/стояночного огня А12-5; 25 — генератор 43.3701

Схема электрооборудования мотоциклов М-103, М-104, М-105, М-106: 1 — замок зажигания; 2 — лампа подсветки шкалы спидометра А6-1 (только на М-105, М-106); 3 — лампа головного света фары A6-32+21 или А6-32+32; 4 — лампа габаритного света фары А6-2; 5 — звуковой сигнал С-34; 6 — переключатель света с кнопкой звукового сигнала П-25 или П-200; 7 — катушка зажигания КМ-01, ИЖ-56 или Б-300; 8 — включатель стоп-сигнала (только на М-105, М-106); 9 — генератор Г-38, Г-401, Г-411 или Г-421; 10 — лампа стоп-сигнала А6-15 (только на М-105, М-106); 11 — лампа габаритного света задняя А6-3

Схема электрооборудования мотоциклов Минск ММВЗ 3.111

Уход за генератором

В процессе ухода за генератором необходимо периодически подтягивать резьбовые соединения. Периодически необходимо проверять зазор между ротором и индукционным датчиком. Это выполняется таким образом: создается максимальный зазор при повороте ротора, затем с помощью эксцентрика выставляется зазор в пределах 0,35-0,40 мм и затягивается винт на место.

По окончанию этих действий зазор замеряется заново. На работоспособность генератора очень сильно влияют условия хранения мотоцикла. Не стоит рассчитывать на то, что электрооборудование будет хорошо работать, если длительный промежуток времени находится в сыром помещении. Особенно это касается хранения в зимний период.

Неисправности в работе электрооборудования

Обгорание контактов – происходит по причине нарушения соединения клемм или пробоя конденсатора. Необходимо заменить конденсатор и зачистить контакты.
Слабая искра. Устраняется заменой свечи. Если не помогает, следует причины искать глубже.
Ротор цепляется за статор. Ликвидируется путем замены подшипника.
Повреждение изоляции обмоток. Результатом будет отсутствие искры. Если данная проблема возникла в дороге, можно попытаться поменять клеммы местами и так добраться до гаража. Мотоцикл в таком случае придется заводить с хода.

Как выставить абрис для наилучшего зажигания

Первоначально абрис устанавливается на заводе, когда уже готовый мотоцикл находится в состоянии сборки, и крепко регулируется специальными винтами. В большинстве случаев это позволяет избежать проблем, однако иногда они разбалтываются, нарушая ход искры зажигания и уменьшая её интенсивность.

Выставить абрис в мотоцикле Минск непросто. Эта процедура отнимает много времени и сил, а также требует предельного внимания даже у самых опытных водителей. Поэтому приступать к ней необходимо только в том случае, если вы точно уверены, что проблема заключается в абрисе. Проверить это можно, измерив интенсивность искры при регулировке контактов. Её изменение свидетельствует о наличии неполадок, однако в том случае, если она остаётся стабильной — настройка не требуется.

Ослабив абрисные винты, проверьте, каким образом изменяется искра. Если с увеличением расстояния между контактами она увеличивается, то пластину следует постепенно поворачивать по часовой стрелке, и наоборот, в том случае, если она уменьшается. Действия необходимо повторять, пока вы не получите сильную искру зажигания, которая будет оставаться стабильной при изменении расстояния между контактами.

Установка зажигания мотоцикла Минск пройдёт гораздо проще при содействии опытных водителей или механиков, если вы являетесь новичком в этом деле. Впрочем, вы без проблем сможете осуществить её и самостоятельно, уделив этому максимум внимания и старания, здорово сэкономив на цене за ремонт мотоцикла в сервисе.

Принцип действия электронной системы зажигания

Система зажигания Минска работает за счет связи таких элементов, как:

свеча,
трансформатор напряжения;
индукционный датчик;
сопротивления;
лампочек-индикаторов;
проводов.

Регулировка зазора в прерывателе

Регулировка зазора между контактами — это простая процедура, с которой и следует начинать диагностику неполадок. Прежде всего подготовьте ключ на 10 — он не раз понадобится вам в настройке зажигания на Минске.

Для регулирования зазора нужно будет совершить следующие действия:

максимально провернуть ротор, поставив его в такое положение, при котором зазор будет наибольшей ширины;
затем необходимо ослабить крепёжный винт, который обеспечивает соединение контактной стойки с крышкой;
получив доступ к эксцентрику, начинайте закручивать его, пока зазор не составит около 0,4 мм. Измерить это расстояние можно при помощи специального щупа — при верной регулировке он будет немного зажат контактами.

Далее идёт настройка момента зажигания. Выполнять её необходимо только после вышеперечисленных действий.

Настроить момент зажигания можно следующим образом:

сначала нужно выставить поршень в верхнюю мёртвую точку и поворачивать его на 3 миллиметра в обратную сторону;
затем обратите внимание на болты стартера — опустите их и начните поворачивать его так, чтобы между контактами образовалось размыкание. Определить этот момент можно при помощи обыкновенного листка бумаги — в момент разрыва он будет безо всяких проблем проходить между контактами
определив разрыв, закручивайте болты и затяните их покрепче, после чего проверьте прерыватель и его зазор.

Если после этого проблема с зажиганием на мотоцикле Минск не исправилась, то нужно приступить к следующему, не самому простому шагу — установке абриса.

Уход за генератором

Неисправности в работе электрооборудования

Обгорание контактов – происходит по причине нарушения соединения клемм или пробоя конденсатора. Необходимо заменить конденсатор и зачистить контакты.
Слабая искра. Устраняется заменой свечи. Если не помогает, следует причины искать глубже.
Ротор цепляется за статор. Ликвидируется путем замены подшипника.
Повреждение изоляции обмоток. Результатом будет отсутствие искры. Если данная проблема возникла в дороге, можно попытаться поменять клеммы местами и так добраться до гаража. Мотоцикл в таком случае придется заводить с хода.

Все названные неисправности можно предотвратить, если постоянно контролировать состояние данных элементов. Как известно, профилактика обходится дешевле, чем ремонт.

Читайте также: