Как проверить коммутатор на шкоде

Обновлено: 05.07.2024

они,,---- они,,---- Так это с датчиком Холла или с индукционным [как на "Волгах" с мотором 402]? Так это с датчиком Холла или с индукционным [как на "Волгах" с мотором 402]? они,,---- незнаю как обьяснить на старой девятине была такая фигня. машина глохнет. меняешь комутатор. машина едет. нерабочий лежит в гараже потом ставишь опять и вот чудо он опять работает. незнаю как обьяснить на старой девятине была такая фигня. машина глохнет. меняешь комутатор. машина едет. нерабочий лежит в гараже потом ставишь опять и вот чудо он опять работает. да,были времена,я возил с собой, и трамблер,и коммутатор, за одно бегунок,и крышку ,а чудо нет, там транзистор перегревался,утром он холодный , можно ехать, да я уже в тех годах эту проблему решил, поставил фирменный транзистор, и забыл -извините за внимание. да,были времена,я возил с собой, и трамблер,и коммутатор, за одно бегунок,и крышку ,а чудо нет, там транзистор перегревался,утром он холодный , можно ехать, да я уже в тех годах эту проблему решил, поставил фирменный транзистор, и забыл -извините за внимание. я до сих пор все вожу. окромя запчастей полный набор для выживания. легче сказать чего нет чем все перечислять Денис это к вам зачем так сказал или --для тебя , Однокласники. тебе надо. там --- тоже партизан, меняй свой трамблер +коммутатор BERU 0040401060 там есть аналоги, а трамблер 443213204 надо следить за машиной, тем паче сколь машине лет--- тоже партизан, меняй свой трамблер +коммутатор BERU 0040401060 там есть аналоги, а трамблер 443213204 надо следить за машиной, тем паче сколь машине лет---

Hans Pries111 784 466
Пыльник шруса внутренний
Получено в заказ
15 августа
2 шт. х 149 ₽

Jp Group1143602600
Пыльник приводного вала наружный
Выкуплено
14 августа
1 шт. х 159 ₽

Vika90357
Контактная группа замка зажигания
В работе
13 августа
1 шт. х 344 ₽

822 ₽
мой заказ
как то так

Hans Pries111 784 466
Пыльник шруса внутренний
Получено в заказ
15 августа
2 шт. х 149 ₽

Jp Group1143602600
Пыльник приводного вала наружный
Выкуплено
14 августа
1 шт. х 159 ₽

Vika90357
Контактная группа замка зажигания
В работе
13 августа
1 шт. х 344 ₽

822 ₽
мой заказ
как то так

Jp Group1191100700
Распределитель зажигания под карбюратор
Выдано
1 шт. х 2 102 ₽

Vika91158
Провода высоковольтные комплект
Оприходован Офисом
1 шт. х 342 ₽

Всем привет.
Внезапно машина стала троить. Увеличился расход. Отключение фишек у катушек по очереди на работающем двигателе не выявили неисправность катушек или свечей.
Купил оригинальные свечи по каталогу экзиста, комплект обошёлся в 1600руб. Номер VAG101 000 051 AA.

Затем увидел приколхоженый коммутатор BERU на алюминиевый радиатор, на воздушном фильтре который находится. Слов нет… Мало того что он был прикручен только на один болт вместо двух, так ещё и в крайнюю пару отверстий…, но это ещё пол беды. Вместо термопасты был зелёный силикон и черная маслянистая грязь. Когда я это увидел, то был крайне удивлён, что коммутатор вообще так долго работал. Его я снял, всё везде очистил, обезжирил и вскрыл сам коммутатор, чтобы убедиться что это он виновник сильного троения двигателя.

Но ничего при вскрытии я не обнаружил.
После чего собрал обратно его. Почти как новый)))) Даже наклейка на месте)))

Затем поставил этого мученика на место. Термопасту нанёс как положено.
Пропуски зажигания и моментальный расход встали на своё место, но не надолго. Вскоре (через пару дней) моментальный расход увеличился и пропуски вернулись.
Вот такой расход стал плюс появились плавающие обороты.

Был уже на тот момент заказан новый коммутатор и ждал когда его уже привезут поскорей. Быстро ждал))
Заказал же я коммутатор зажигания HUCO 13 8055 (цена 2300руб)

Эту фотографию взял у драйвовчанина Astamobile .
У него довольно интересный бортовик.

Пришёл наконец то коммутатор, поставил его. И не поверите… ничего не изменилось. Двигатель так же троил, расход моментальный скакал. И тут я просто наугад взял и отключил разъём ДМРВ. И машина идеально тихо заработала, обороты замерли на 800 об/мин, но расход замер на отметке 1,5 л/ч.

Не долго думая заказал новый ДМРВ: Dello309060461037C (в экзисте) оплатил его. Цена 2500руб. Фирма Германия. Доставка 5 дней.

Немного предыстории:
Когда покупал машину, то на разъёме ДМРВ было масло. Я спросил у бывшего хозяина: Какого … оно тут делает. Он сказал что якобы перелили масло в двигатель и оно через датчик брызнуло, но на момент покупки машины всё работало отлично. Тогда я значению этому особо не предал, подумал что вытру потом.
Но позже понял что его не могло изнутри выдавить — мистика, не иначе) Внутри всё идеально чисто и сухо.

Продолжаю рассказ.
Ну и вот с отключенным ДМРВ я проездил дня 2.
Пятница, конец рабочего дня. Решил поискать в интернете следующий запрос: масло на разъёме ДМРВ шкода октавия тур. И был в шоке от уведенного. Сплошь и рядом, прям почти у всех была одна и та же проблема. А проблема в следующем:
Есть такой датчик давления масла гидроусилителя руля. Заводской ужасное г…
Этот датчик продавливает масло со временем. И масло по проводу продавливается до датчика массового расхода воздуха и заливает его разъём. Волосы встали дыбом.
В этот же вечер полез смотреть и что Вы думаете… Так и есть. Снял разъём с датчика давления масла ГУР и увидел как из разъёма брызнуло масло.
А на следующий день мы собирались ехать в Трёхгорный кататься на сноуборде и лыжах, попутчики были уже в бла бла каре найдены. В общем почитал, что можно сделать.
Выход следующий:
Если у вас мотор 1,6л и более, то ставите болт заглушку и всё)
Я нашёл далеко не в первом магазине болт.
М10х1 (болт с резьбой М10 и шаг 1мм длина закручиваемой резьбы не более 1см).
С такой заглушкой езжу до сих пор. Датчик давления масла скоро новый приедет Borsehung B13135 (в экзисте) Германский (цена 780руб).

Съездили на горнолыжку в субботу, с этой заглушкой — всё ОК.

В воскресенье был тёплый денек.
Начал наводить порядок в проводке.
Снял акум, подставку под него, корпус воздушно фильтра. Добрался до проводки. Очистителем карбюратора смыл везде где смог масло, всё на сухо вытер и на солнце всё высохло. Разъём ДМРВ и датчика давления масла ГУР промыл тоже очистителем карбюратора.
Так же промыл очистителем карбюратора и сам ДМРВ. Я его до этого тоже снимал и думал, что там специальное напыления такое, а оказалось что это была грязь. Напыление там есть, оно было под тонким слоем грязи. В общем промыл и собрал всё обратно.
Запустил двигатель и всё отлично заработало. Моментальный расход на прогретом моторе 1,0 л/ч.
От нового ДМРВ я отказался. Поскольку старый заработал как новый)

На текущий момент я выявил две злые болячки в наших шкодах:
1) дырявый интеркулер от протирания кожуха воздуховода;
2) датчик давления масла ГУР дырявится и гонит масло по проводам.
Эти проблемы у многих встречаются.

Всем спасибо.
Надеюсь данная статья поможет кому нибудь)
Удачи на дорогах.

Ровно неделю назад кинул клич в конфу по поводу того, что нет-ли у кого неисправного коммутатора для исследования его ремонтопригодности и возможных причин выхода из строя. На клич откликнулся Алексей(Alexis) и предоставил для науки свой неисправный коммутатор, за что ему большое СПАСИБО. Ну что-ж позвольте доложить первые результаты. Впрочем все по порядку.1. Внешний осмотр. Это коммутатор старого образца в металлическом корпусе (новый в пластиковом). На самом корпусе рядом с разъемом расположена крышка, которая закрывает мощный выходной транзистор, работающий непосредственно на катушку зажигания. Первым делом удалил заднюю стенку корпуса. Взору предстала печатная плата, припаянная с одной стороны к разъему, с другой к двум выводам транзистора. Правда вскрыв позднее свой коммутатор я обнаружил еще и толстый слой герметика, который при необходимости можно легко удалить. Такое крепление платы мешало удалению крышки транзистора, поэтому пришлось ее поддеть снаружи отверткой и снять. Под ней расположен транзистор BU931 в металлическом корпусе, установленный на корпус коммутатора через диэлектрическую прокладку из слюды. Таким образом корпус коммутатора выполняет роль радиатора для транзистора.2. Поиск неисправности. Поскольку на самой печатной плате никаких внешних признаков "пожара" не обнаружено, то решено было заняться транзистором. Тем более что выглядел он прямо скажем неважно. По всей видимости коммутатор всю жизнь простоял на штатном месте под капотом возле фары и наглотолся московской соли по уши. Весь корпус транзистора и часть корпуса коммутатора были покрыты ржавым соляным налетом. В последствии, выпаяв транзистор, соляная ванна была обнаружена и под ним, и под диэлектрической прокладкой, и на выводах транзистора. Стоило с таким коммутатором заехать на мойку или попасть под дождь, то после остановки двигателя его последующий запуск становился затрудненным или не возможным. Размокшая соль способствовала утечке тока и нежелательным замыканиям, способным вывести из строя транзистор. Что собственно в данном случае и произошло.3. Ремонт Разыскав и интернете описание на транзистор BU931(составной транзистор п-р-п структуры), я начал поиски того чем его заменить из отечественного ассортимента, имеющегося у меня дома. В моей коллекции оказался подходящий вариант 2Т827А, и конструктивное исполнение у него один в один. Единственный параметр не совпадал: максимальное напряжение у BU931 400В, а у 2Т827А 100В. При напряжении бортовой сети в 12В этого как-бы достаточно, но учитывая, что транзистор работает на индуктивную нагрузку и в процессе работы могут возникать кратковременные импульсы в несколько десятков, а то и сотен вольт, может и не хватить. Поскольку других вариантов все рано не было, решено было впаивать то что есть, предварительно удалив всю коррозию с корпуса наждачкой. Результат - коммутатор работает. На сегодняшний день я проехал на нем около 50 км. Для чистоты эксперимента собираюсь поездить на нем подольше. Так-же планирую подобрать отечественный транзистор помощнее и поискать на Митинском рынке этот самый ВU931.4. О ремонте вообще и о стоимости ремонта. Конструкция коммутатора настолько проста, что ее может повторить любой радиолюбитель в домашних условиях, не говоря о том, что и отремонтировать тоже. Все транзисторы, диоды и резисторы, или их аналоги можно без труда приобрести на рынке за сущие копейки. Например тот транзистор, который установил я стоит думаю не более 15 руб., а импортный не более 1,5 у.е.(в прайсах оптовых фирм от 0,6 до 0,9 у.е.). Вообще тот ремонт который я произвел может сделать любой, кто когда-либо держал паяльник в руках.5. Выводы. 1) Не выбрасывайте неисправные коммутаторы. 2) Не реже, чем раз в год(по весне), снимите с коммутатора крышку и удалите наждачкой ржавчину на транзисторе и вокруг него (если она есть конечно). Крышку потом можно закрепить скотчем. 3) Если вы еще не переставили коммутатор со штатного места на лонжерон, то стоит подумать об этом. 4) Если нет возможности возить с собой запасной коммутатор, то возите хотя-бы транзистор. На трассе не поможет (хотя при определенной сноровке и на трассе можно), а в другом городе в дали от шкодовских магазинов всегда можно найти человека с паяльником. Например в "ремонте телевизоров". 5) Если ваш каммутатор внутри не залит герметиком как подопытный образец, то залейте его например отечественным "Гермесилом" (герметик такой). 6) Насколько я могу судить заводская оптовая цена этих коммутаторов не должна превышать 8 у.е. Мы же с вами получаем их в розницу па 30-40. Супер бизнес! Наркобизнес отдыхает.6. И напоследок По одному коммутатору тенденции не определишь. По этому если есть у кого еще неисправные - тащите. Для членов клуба скидка на ремонт 100%. Разве, что стоимость запчастей придется оплатить, но это как я говорил выше - сущие копейки. Но пока у меня дома есть кое-какой запас бесплатных. Обращаться можно через конфу или по мылу. Могу и телефон по желанию выложить.Желаю всем удачи. ИгорьШ

Ты, как человек близкий к осциллографу : По одному коммутатору тенденции не определишь. По этому если есть у кого еще неисправные - тащите.Ты, как человек близкий к осциллографу может исследуешь профессионально причину дергания стрелки тахометра. В чем дело - непонятно. Собственно сабж достает не сильно, но подозреваю, что это индикатор зарождающейся неисправности.Удачи! СашаТ

стрелка тахометра и коммутатор У меня стрелка тахометра дергалась на холостых оборотах. Прыгала сильно от 0 до конца шкалы. При добавлении газа начинала показывать правильно. При таком режиме работы была ощутима детонация на высоких оборотах. Вылечилось просто - поменял коммутатор. Старый коммутатор (нового образца) стоял на штатном месте. Не знаю можно ли его разобрать.Борис.

как человек близкий к стрелке тахометра : Исследавать можно, только скажи где. Кстати можно завтра на фотографировании.Да, возьми приборы.: А пока поподробней расскажи про дергание. На каких режимах возникает, чем сопровождается (работа двигателя, свечение ламп), слышен-ли в этот момент в динамиках приемника какой-нибудь треск и в какую сторону дергается стрелка - вверх или вниз.Нерегулярные броски стрелки на величину от +100 до +1500 об/мин (по шкале тахометра)от текущего положения (причем как при наборе, так и при сбросе газа). Только на оборотах двигателя от 2500 до -> Что характерно, поначалу явление наблюдалось только на полном газу (не в смысле оборотов, а в смысле степени открытия дросселя). Теперь явление наблюдается в указанном диапазоне вне зависимости от положения дросселя из чего я делаю вывод, что явление вызывается либо вибрациями, либо очень косвенно связано с положением вакуумного октан-корректора (сам механизм рабочий, проверял). Никих других связей между электрикой и степенью открытия дросселя я не обнаруживаю. Никаких дополнительных признаков (яркость ламп, помехи в динамиках, провалы или подергивания двигателя и т.д.) я не обнаружил. Контактные группы проверял на "вшивость" неоднократно, коммутатор менял на заведомо работающий (снятый с машины когда стрелка еще не дергалась).СашаТ

я грешу на тряску субъективно кажется, что стрелка дергается в момент очередного встряхивания машины на скорости. Но не всегда.

зависимости от влажности и температуры не выявлено( :

Всем кто еще близок к стрелке тахометра Озадачили вы меня массовостью данного явления. И вот что я думаю на этот счет. Поскольку у всех это происходит на повышенных оборотах и дергание стрелки не сопровождается возрастанием оборотов, то причина скорее всего носит чисто электрический (контактный) характер и не связана с другими системами двигателя. Ни с карбом, ни с трамблером, ни с коммутатором. Некоторое время назад я писал в конфе о своей проблеме с тахометром (см. ссылку). Правда выглядела она немного по другому. Стрелка или болталась на холостом ходу, а так-же при движении или безжизненно повисала на отметке "0". Оживлять ее получалось только при помощи постукивания по панели приборов, правда не всегда. Но был еще один способ оживления, который работал всегда. Это прогазовка. После 3000 об. стрелка вдруг взлетала, а при отпускании педали газа снова безжизненно шлепалась вниз. Причем в диапазоне больше 3000 об. она еще что-то вразумительное показывала, но ниже 3000 просто шлепалась. Думаю, что все зти подергивания обуславливаются особенностями устройства тахометра, который физически представляет из себя измеритель электрической мощности, и вызваны плохим контактом между платой панели приборов и контактами тахометра из-за окисления. Мне удалось вылечить свой тахометр протиранием контактов и протяжкой крепления. Подробнее о самом процессе см. по ссылке. Думаю, что все эти глюки одного поля ягодки. Удачи всем! ИгорьШ

Не совсем На 1.6 такого явления нет вообще. Так что это сузит круг поиска. :-))В добавление к Саше: дергается при любой погоде, точно. Пока стоит старый коммутатор, есть новый, но его не ставил. М.Лернер говорил, что это коммутатор, первый признак пробоя.

Трудно определить, что он исправный. Говорят, что более 50% коммутаторов с таким глюком. Далее, человек может не обращать внимание, что такой глюк есть. Надо самому проверять, конечно. Вообще действительно интересно, откуда такой глюк.

Ходил по этому следу : Поскольку у всех это происходит на повышенных оборотах и дергание стрелки не сопровождается возрастанием оборотов, то причина скорее всего носит чисто электрический (контактный) характерТе же мысли, но ходил по твоему пути, лупил по панели приборов и т.д.: тахометра, который физически представляет из себя измеритель электрической мощности, и вызваны плохим контактом между платой панели приборов и контактами тахометра из-за окисления.Я вскрывал панел, протягивал винтики и гаечки, простукивал, но . Но у меня стрелка никогда не падает вниз! Может ли указанное поведение быть следствием нарушений в цепях высокого напряжения. Может быть подобное происходит в случае образования паразитных импульсов где-нибудь. Ведь тахометр их "считает"?СашаТ

Спасибо за информацию. Значит транзистор купить не проблема. Это уже хорошо. Что касается остальных компонентов коммутатора, то они не являются экзотическими и всегда есть на рынке.По поводу стрелки. Беру тайм-аут 20 минут на раздумья.

У меня имеется уже год : Исследавать можно, только скажи где. Кстати можно завтра на фотографировании.=== можно, только надо найти место, где до 140 км разогнаться: А пока поподробней расскажи про дергание. На каких режимах возникает, чем сопровождается (работа двигателя, свечение ламп), слышен-ли в этот момент в динамиках приемника какой-нибудь треск и в какую сторону дергается стрелка - вверх или вниз.=== обороты 4200, скорость 140. Стрелка вдруг как поплавок скачет несколько раз до 4600-4700. У меня проявляется только в длительной загородной поездке (может потому, что ночью на монотонном шоссе краем глаза отмечаешь дергание тахометра). Изменений в работе двигателя не происходит. Лампы не нужные не горят. Музыка играет нормально, но не приемник - за городом. Можно на МКАД поиграться.: : ИгорьШ :

При выполнении любых работ по обслуживанию компонентов системы при включенном зажигании следует соблюдать особые меры предосторожности. Получение электрического шока может повлечь за собой самые серьезные последствия. Запрещается выполнение обслуживания компонентов системы лицам с имплантированным кардиостимулятором. При подсоединении или отсоединении каких-либо компонентов, а также при использовании универсального измерителя цепей для определения электрического сопротивления не забывайте выключать зажигание!

На моделях, оборудованных системой зажигания Simos 2P, где распределитель не предусмотрен, силами среднестатистического механика-любителя может быть произведен лишь крайне узкий спектр проверок.

В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с нарушением функционирования системы зажигания всегда в первую очередь проверяйте качество контактных соединений электропроводки на катушечном модуле и датчике оборотов и положения коленчатого вала. Также оцените состояние изоляции электропроводки.

Проверьте качество посадки катушечного модуля на всех свечах зажигания. Также проверьте состояние собственно свечей - помните, что свечи в системах зажигания с холостой искрой подвержены повышенному износу.

Снимите датчик оборотов и положения коленчатого вала и внимательно изучите его состояние (см. Раздел Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания).

Если в ходе выполнения перечисленных выше проверок выявить причину нарушения не удается, автомобиль следует отогнать для более детальной диагностики системы зажигания на фирменную станцию техобслуживания компании Skoda.

Все прочие системы

Наиболее типичные причины отказов

Большинство отказов систем зажигания оказываются связанными с нарушением качества контактных соединений цепи, либо с утечками тока в ВВ контуре. Утечки обычно происходят вследствие образования угольных дорожек, появляющихся в результате электрических пробоев при чрезмерном загрязнении, увлажнении или механическом разрушении компонентов. Прежде чем принимать решение о замене подозреваемого компонента всегда сначала проверяйте электропроводку. Работайте не торопясь, методически проверяя каждый из отдельных участков цепи, стараясь методом исключений выявить поврежденный сектор. В подавляющем большинстве случаев помогает опрыскивание поверхности компонентов ВВ контура системы специальным влагопоглотителем типа WD40.

Проверять наличие искры может ставшим привычным способом путем поднесения провода питания к блоку двигателя в данном случае не рекомендуется, не только ввиду повышенного риска получения электрошока, но также во избежание выхода из строя ВВ контура катушки. не следует также пытаться выявить цилиндр, в котором имеют место пропуски зажигания, путем поочередного отсоединения проводов от каждой из свечей.

Двигатель не запускается

Если двигатель не проворачивается вовсе, либо вращается слишком медленно, проверьте состояние аккумуляторной батареи и стартера. Подсоедините вольтметр между полюсными клеммами батареи (с соблюдением полярности: “+” к “+”; “-” к “-”). Отсоедините от крышки распределителя ВВ провод катушки зажигания и заземлите его на мастерскую автосервиса. Считайте показание прибора при проворачивании двигателя стартером (не проворачивайте двигатель непрерывно более 10 секунд). Если результат измерения составляет менее 9.5 В, проверьте состояние батареи и исправность функционирования систем запуска и заряда.

Если двигатель проворачивается с нормальной скоростью, но при этом не запускается, следует проверить ВВ контур системы зажигания. Следуя инструкциям изготовителей, подсоедините стробоскоп, затем проверните двигатель стартером. Если стробоскоп исправно мигает, следовательно напряжение подается на свечи зажигания и следует проверить состояние последних. Если стробоскоп не реагирует на проворачивание двигателя, проверьте состояние собственно ВВ проводов, затем крышки распределителя, угольные контактные щетки и бегунок.

Если нарушений в искрообразовании нет, проверьте исправность функционирования системы питания.

Причиной нарушения искрообразования может являться неисправность в НВ части системы зажигания. Проверьте исправность подачи питания в 12 В на катушку зажигания. Оцените состояние контактных соединений и электропроводки. Проверьте собственно катушку. Причиной отсутствия питания на катушке может являться неисправность выключателя зажигания, либо сгорание предохранителя.

Помните, что неисправность системы противоугонной сигнализации или иммобилизатора двигателя может явиться причиной отказа двигателя от запуска. Прежде чем продолжать проверки, удостоверьтесь, что противоугонная система надлежащим образом отключена.

Если выявить причину нарушения искрообразования в ходе проведенных проверок не удается, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для выполнения диагностики неисправностей системы управления двигателем.

Имеют место пропуски зажигания

Нарушение стабильности искрообразования чаще всего происходит в результате нарушения качества контактных соединений или появления непостоянного дефекта в НВ контуре системы. Второй причиной пропусков зажигания является неисправность ВВ контура системы, либо повреждение катушечной стороны бегунка. В некоторых случаях к нарушению стабильности зажигания ведут отказы датчика оборотов и положения коленчатого вала/Холла (см. Раздел Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания).

При выключенном зажигании тщательно проверьте внешнее состояние всех компонентов системы, особое внимание уделяя качеству контактных соединений. При наличии под рукой необходимого оборудования проверьте состояние электропроводки и качество контактных соединений НВ контура зажигания.

Удостоверьтесь, что ВВ катушка зажигания, крышка распределителя и ВВ провода свободны от грязи и влаги. Методом подстановки заведомо исправных компонентов проверьте состояние ВВ проводов и свечей зажигания, затем осмотрите крышку, угольные щетки и бегунок распределителя.

Регулярные пропуски зажигания с высокой степенью вероятности оказываются связаны с повреждениями крышки распределителя., ВВ проводов или свечей зажигания. При помощи стробоскопа удостоверьтесь в наличии ВВ напряжения питания на свечах.

Если ВВ сигнал на одной из сечей отсутствует, причиной отказа является неисправность данного ВВ провода или крышки распределителя. При наличии напряжения на всех свечах следует проверить состояние каждой из них в отдельности.

Отсутствие ВВ напряжения на всех свечах зажигания говорит о неисправности катушки зажигания - ее вторичная обмотка может оказаться пробита в результате воздействия высоких электрических нагрузок.

Прочие нарушения

Если выявить причину нарушения в ходе выполнения перечисленных выше проверок не удается, следует обратиться за помощью к специалистам автосервиса. .

Проверка состояния компонентов системы зажигания

Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания.

Прежде чем отсоединять свечные провода, удостоверьтесь в наличии на них заводской маркировки. В случае необходимости пометьте провода самостоятельно при помощи скотча, надписав на них номера соответствующих цилиндров.

1. Отпустите пружинные фиксаторы и снимите крышку с распределителя зажигания. Тщательно протрите крышку и внимательно осмотрите ее с внутренней и наружной сторон на предмет выявления трещин, угольных дорожек, прогоревших контактов и прочих повреждений. Оцените степень износа угольных щеток, проверьте свободу их перемещения в держателях и плотность прижимания к контактной поверхности бегунка.

2. Во избежание нарушения порядка зажигания не отсоединяйте от подлежащей замене крышки одновременно все провода. Поочередно перенеся провода на клеммы новой крышки, прочно закрепите последнюю крепежными винтами/пружинными фиксаторами.
3. Закончив обслуживание системы обрызгайте поверхность компонентов ее ВВ части влагопоглотителем.

1. Снимите крышку распределителя.

2. Проверьте внешнее состояние бегунка. Строго говоря, бегунок принято менять в паре с крышкой распределителя вне зависимости от их состояния одновременно с установкой новых ВВ проводов, однако, ввиду того, что на моделях 1.3 л бегунок очень плотно посажен на вал распределителя, следует предварительно проконсультироваться со специалистами автосервиса. На моделях 1.6 л бегунок легко снимается с вала

3. Проверьте состояние контактов бегунка - один из них расположен в центральной части компонента и постоянно контактирует угольным контактом центральной клеммы крышки распределителя, вторым служит рабочая часть носика, которая поочередно соприкасается с сегментными контактами клемм свечных проводов внутри крышки. При помощи мелкозернистой наждачной бумаги зачистите контактные поверхности, полностью удалив с них следы угольных отложений.
4. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющий выступ бегунка вошел в ответное углубление вала распределителя, лишь после этого приступайте к установке крышки.

Катушка зажигания

1. Рассоедините НВ разъем катушки зажигания, а также отсоедините от нее главный ВВ провод распределителя.

2. Подсоедините универсальный измеритель электрических цепей между клеммами 1 (1) и 15 (+) (см. сопроводительную иллюстрацию) и замерьте резистивное сопротивление первичной обмотки катушки. сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.

3. Теперь подсоедините прибор между ВВ клеммой (4) и клеммой 15 (+) и измерьте сопротивление вторичной обмотки. Сравните результат с оговоренным в Спецификациях значением.
4. Восстановите исходное подсоединение электропроводки.
5. Если сразу после остановки двигателя корпус катушки оказывается горячим на ощупь, это может указывать на наличие повреждений внутренней изоляции.

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Читайте также: