Как проверить коммутатор на таврии 1102

Обновлено: 04.07.2024

Обсудим все проблемы, связанные с зажиганием – от регулировки до «потери искры», касательно карбюраторных Таврии и Славуты.

Технические данные Вы можете взять с руководства по ремонту. Здесь обсудим способы решения проблем с практической стороны. Минимум теории. Статья разделена на две части – регулировка и непосредственно ремонт. Терминология – в народе датчик-распределитель зажигания принято называть трамплер или трамблёр, в статье используется слово «трамблёр».

В системе зажигания отрегулировать можно непосредственно угол опережения зажигания, фазы газораспределения с помощью разрезной шестерни и проверить коммутатор с помощью осциллографа с генератором прямоугольных импульсов. Последние две регулировки для «эстетов» и больше относится к разделу «тюнинг», а посему рассматриваться не будут. Чуть ниже будет сказано о проверке фаз газораспределения. Регулировка угла опережения производится смещением трамблёра (датчика распределителя) по отношению к улитке (деталь головки к которой крепится трамблёр). Существуют понятия «раннего» зажигания и «позднего». Регулировать зажигание лучше самому. Если не умеете, то лучше научиться – это не сложно. Об этом чуть позже. Дело в том, что регулировка с помощью статоскопа или компьютера годится только для новых машин. С течением времени в деталях появляется износ, растягиваются пружинки центробежного автомата, подклинивает вакуумный регулятор и ещё десятки мелочей. Обратите внимание на профессиональных карбюраторщиков. Они если и используют статоскоп (а используют далеко не все), то больше для глаз клиента, чем для непосредственно регулировки. В идеале регулировку должен проводить водитель после проверки в ходу. Чем чревато неправильное зажигание? Это серьёзная вещь. Неправильное зажигание может натворить много бед на фоне которых повышенный расход топлива или перегрев покажется лёгким недоразумением. Справедливости ради надо заметить, что для сотворения этих бед зажигание должно быть «сбито» сильно и этого надо долго не замечать.

Симптомы раннего зажигания для Таврии – детонация (в народе «пальцы тарахтят» или «стучат»), немного хуже заводится прогретая машина, на холодном двигателе наблюдается такой синдром – двигатель при заводке как бы на мгновение останавливается, а потом заводится, повышенный нагрев (быстрее прогревается и чаще включается вентилятор), мотор в целом работает «жёще», чуть больше расход бензина.

Симптомы позднего зажигания – ощутимое падение мощности мотора, повышенный расход, неуверенный пуск двигателя (не с «пол пинка»), потемнение электродов свечей (не всегда).

Как отрегулировать самому. Не бойтесь, это не сложно. В первых обезопасьте себя от неправильной установки. До того, как Вы начнёте вращать трамблёр поцарапайте одной линией трамблёр и улитку, к которой он крепится. Если у Вас что нибудь не получится – всегда можете поставить как было. Повращайте трамблер в разные стороны – обороты мотора начнут заметно изменяться. Поймайте момент, когда обороты мотора максимальные. Это обычно не одна точка, а небольшой промежуток, как правило 1\5 деления, но у всех не новых трамблеров всё индивидуально. Вот в этом диапазоне находится правильное зажигание. Иногда приходится делать чуть позже ('-' на трамблёре) для уменьшения детонации. Прикрепите трамблер и проверьте машину в ходу. Обратите внимание на детонацию, для Таврийского мотора это один из главных врагов – разгонитесь на 4 передаче до 60 км\ч и сбросьте скорость до 40 км\ч после чего резко нажмите на газ. Детонация (в народе «пальцы тарахтят» или «стучат») должна продолжаться менее 2 секунд, обычно пол секунды. На детонацию обратите особое внимание, так как если всё время с ней ездить, то поломка перемычек в поршнях Вам гарантирована, особенно для двигателей с объёмом 1200 и 1300 кубиков. Послушайте мотор на холостых оборотах (по сравнению с предыдущей регулировкой), обратите на изменение мощности. В случае если не хватает диапазона регулировки (трамблёр упирается в шпильку) можно переставить привод трамблера. Для этого необходимо снять трамблёр и переставить привод. Операция не совсем удобная, поэтому очень желательно иметь под рукой пинцет средних размеров – вставляете в центр привода до упора и пинцет крепко держится в приводе. Преставляйте привод осторожно – если переставить на несколько зубьев, то зажигавние сестится очень сильно и машина не заведётся. Обратите внимание, что на приводе разрез под трамплёр немного смещён от центра. На трамблёре соответственно. Это сделано что бы не установить трамблёр наооборот.

Непосредственно можно регулировать сам трамблёр – отрегулировать натяжение грузиков и выставить вакуумный регулятор. Но для этой операции очень желателен стенд. К сожалению, такие стенды большая редкость даже на специализированных СТО. В запчасти к трамблёру поставляются только бегунок, датчик Холла и крышка трамблёра. Всё остальное, например вакуумный регулятор, изготавливаются кустарно и крайне низкого качества.

Трамблёры для автомобилей Таврия и Славута изготавливают в Венгрии, Москве и Старом Осколе. Старооскольские ощутимо проигрывают в качестве и немного выигрывают в цене. Венгерский немного лучшего качества по сравнению с московским, но заметно дороже и крайне редко бывает в продаже.

Установка фаз газораспределения. ЗАЗ, а точнее МеМЗ и здесь умудряются делать брак и иногда случается что, выставляя ремень ГРМ по меткам мотор сильно теряет в тяге и резко увеличивается расход топлива – причина брак с завода в шестернях. Диагностируется «методом тыка». Необходимо поставить ремень (точнее шкив) на один зуб раньше, отрегулировать зажигание, потом на один зуб позже, отрегулировать зажигание и сравнить все три попытки. Даже если у Вас всё в порядке рекомендую проделать эту операцию – иногда люди ездят годами и не знают о такой проблеме. Справедливости ради – на машинах выпуска после 98 года такие «чудеса» встречаются очень редко.

Ремонт. В конце о проблемах поиска «искры».

Трамблёр. Непосредственно ремонту не подлежит, за исключением бегунка, датчика Холла и крышки. Только замена. Увы. Заявленный заводом ресурс 60 тыс км.

Коммутатор. Если на него грешите – то только заменить. Непосредственно ремонт – только спецам электронщикам. Различают модели с встроенным блоком ЭПХХ и без (сравнивайте номер). Частенько горят из за плохой массы. И вообще эту деталь надо иметь в запасе.

Катушка. Редко выходит из строя. На неё надо грешить в последнюю очередь.

Оставшееся (провода, жгуты и пр.) тревожат редко ,поэтому о них не будем.

Отдельно обсудим «поиск искры». То есть когда машина не заводится и Вы обнаружили что пропала искра. Технология проста – заменил и проверил. Проверка на «искру» - провод с катушки на расстоянии 5 мм от массы. Непосредственного контакта с массой не должно быть – сгорит коммутатор. Слишком большой зазор «искра» может не пробить.

Первое на что нужно обратить внимание – ремень ГРМ. Проверить его целостность. Внешний осмотр иногда не даёт результаты – зубья на ремне целые, а внешне ремень целый.

Второе – коммутатор и датчик Холла. Коммутатор надо просто заменить. Обратите внимание на контакты в колодке коммутатора. Датчик Холла находится в трамблёре. Дабы не разбирать лишний раз трамблёр – снимите колодку с трамблера (три провода) и вставьте новый датчик Холла в колодку, далее широкой, но не толстой отвёрткой проведите несколько раз по «разрезу» датчика, имитируя вращение трамблера (внутри трамблера есть магнитный экран с четырьмя вырезами). В момент, когда проводите отвёрткой по датчику Холла должна проскакивать искра. Этот метод можете использовать в случае, если аккумулятор разряжен и не хотите лишний раз вращать стартёром.

Замок зажигания и реле замка. Киньте провод с плюса аккумулятора на разъём катушки с 4 зелёными проводами. Так Вы сымитируете включение замка зажигания. Учтите, что после того как заведёте машину, Вы её не сможете заглушить, пока не снимите этот провод.

Далее катушка. Просто замена.

Бегунок и крышка трамблёра. Детали достаточно долговечные. Редко выходяи из строя полностью. Один их симптомов поломки – неустойчивая работа мотора, при этом мотор всё таки заводится.

Высоковольтные провода. Маловероятно. От них, безусловно, может хуже работать двигатель, но машина будет заводиться. Исключение составляет центральный провод – если он отгорит, то машина не заведётся.

Жгут проводов. Центральный жгут диагностируется методом, описанным с замком зажигания. Больше никакие провода в системе зажигания с центрального жгута не участвуют. Только плюс с замка на катушку. У системы зажигания отдельный жгут. Распускать его весь и прозванивать дело неблагодарное. Особенно когда то есть контакт, то нет. Способ проверки – полная замена жгута. Это не трудоёмко, не дорого и не долго. По разъёму полностью подходит с ВАЗ 2108 (за исключением моделей Таврий с встроенным блоком ЭПХХ), но не подходит по длине проводов. Поэтому для проверки можно временно положить проводку поверх.

привет всем, в ходе перетяжки электрики, всплыла не самая радостная новость — нет искры. расписывать не буду, коротко и ясно, и по факту.
поломка — нет искры. нужно выяснить почему ее нет, где и как искать поломку, что может быть.
в теории система зажигания не такая уж и сложная, трамблер, датчик холла, коммутатор, бобина.

до начала работ с электрикой все работало в нормальном рабочем режиме. ничего из этих устройств не трогал. от чего все произошло без понятия. машина стояла без завода мотора 2 недели.
1) питание от замка зажигания есть! проверено!
2) все провода соединены правильно! проверено!
3) минус от коммутатора закреплен надежно! тоже проверено!

грешу на :
1) катушку зажигания
2) датчик холла
3) коммутатор
4) на комплект проводов от коммутатора на трамблер и катушку.

у кого было похожее, подскажите, где искать причину, с чего начать. надеюсь на вас, друзья-драйвовцы!

ЗАЗ 1102 1992, 51 л. с. — электроника

Машины в продаже

Комментарии 17

как решили проблему? у друга только поєздит и со временем машинка не дайот искрі возит к томуже електрику и я думаю он чтото мутит но что?

если искра пропадает, то смотрите — коммутатор, катушку зажигания, трамблер.
на коммутаторе и катушке проверьте питание и массу.
также реле зажигания, может оно глючит, находится в проводке замка зажигания, проверьте также массу

починил еще тогда) было это давно.
по своей ошибке подал на контакт К на трамблере постоянный плюс, от чего и пропала искра.
а машину продал в прошлом году.

У меня на крышке трамблера были стертые контакты. Видно на глаз.

спасибо, посмотрю свои. хотя как описал проблему выше, до этого то работало все.

Уголек в крышке трамблера посмотри и поменяй датчик холла!

Найди распиновку мутатора и проверь тестером
Мне кажется у тебя просто + не приходит от зажигания на катушку отсюда и вся схема без питания сидит .
PS А где находится машина ?

да нее, + на катушке есть! ну уж проверял по всякому! а машина стоит на м.горького.

Кароч был у меня прикол когда проводку менял забыл подключить штекер на трамблер, крутил стартером потом полез под капот ааа думаю вот почему и подключил…а зажигание то включено было, видать искра пробежала или что но факт в том что датчик холла сдох .
Хорошо что был в запасе, быстро поменял и поехали )
Не факт что у тебя так но как вариант . дохнуть там больше нечему, мутатор как правило от таких приколов не дохнет та и вообще он схематически гораздо более защищен. катушка тем более .
PS косу проводов от мутатора тоже менял или старую оставил ?

вот думаю поехать на базар, и купить новый жгут от мутатора, датчик холла, и мутатор) думаю датчик холла сгорел) на неделе буду проверять!

ДХ просто так не сгорает, на сколько я помню когда купил себе эл зажигание провода к мутатору собраны не под классику поэтому даже с новой косой у тя скорей будет тоже самое . Тима там все просто замени ДХ проверь правильность подключения и все должно заработать .
если что говори куда риходть за 15 мин запустим систему).).)

у меня было дело что на ходу заглохла, и потом не заводилась. тоже небыло искры. менял комутаторы и датчик Холла. оказалось порвался ремень грм

да нее, ремень грм у меня уже рвался, стоит новый) я думаю что что-то из вышеперечисленных компонентов сгорело. хотя еще ни одного КЗ не было!

Зеленый провод идет на катушку клемма "Б" — есть ли там + при включении зажигания?
Черный провод на клемму "К". Катушку зажигания можно проверить прибором.
Сопротивление между клеммами "Б" и "К" 0,4-0,5 Ом, высоковольтная клемма и "Б" 4,5-5,5 Ом, между "массой" (корпусом катушки) и остальными клеммами не менее 50МОм. Если сильно разнится сопротивление — катушку заменить.
Проверь бегунок в трамблере. В него вставлен резистор сопротивлением 1кОм. Может прогорел.
Ну и надеюсь ты не запихал разъем в коммутатор или дачтик Холла наоборот. Там есть пазы, но они стираются со временем.
Коммутатор и датчик Холла проверить заменой на заведомо рабочие. Такие вещи всегда должны быть в машине, также как и ремень ГРМ, тросик сцепления. Стоят недорого и один в один от 2108.

плюс на "Б" приходит — 100%! минус тоже есть 100%!
проверить катушку пока не смогу. ну а разъемы не перепутал. все проверил как следует.
но пока проблема откладывается на месяц, а может и более.

Надо прикупить 4 клеммы(мамы) на коммутатор и через них подключать к коммутатору провода. Отключить коммутатор от всего. На 2 вывод коммутатора подать "землю" На 1 вывод -лампу 3 Ваттную на 12 В(лампа-контролька) на 4 вывод второй контакт от лампы и на него же подать +12В При подключении 12В должна вспыхнуть а потом(секунд через 5) погаснуть контролька Затем на 6 вывод подключить отдельный провод. Периодически(пару раз в секунду) касаемся вторым концом этого провода(что на 6 контакте) ко второму выводу коммутатора(т.е. к массе). При "отрыве" провода подключенного к шестому вывода коммутатора от массы, контролька должна загораться, при касании-гаснуть. Это, конечно, примитивный способ, т.к. форму сигнала лампой не проверишь, но хоть логику ;) Удачи.Дмитрий

Всем спасибо, Это был всё-таки транзистор виноват Хотя и после выпайки он прозванивался, как рабочий. Удачи.Дмитрий.

Ложка дегтя. Электронщики, откликнитесь ;) :Это, конечно, примитивный способ, т.к. форму сигнала лампой не проверишь, но хоть логику ;) >>>Вчера в этом убедился - при подключении коммутатора, проверенного описанным способом к катушке и при замыкании на землю центрального вывода разъема ДХ на землю - искры не было. Соображения, возможно: 1.Недостаточная крутизна нарастания фронта на выходе силового транзистора (наиболее правдоподобно - проверить пока нечем - но, может, возьму осциллоскоп на время) 2.При подключении катушки вместо лампы-контрольки на выходной транзистор при штатной работе действует ЭДС самоиндукции катушки (400В), что может привести а)к обратимому пробою участка эмиттер-коллектор выходного транзистора(т.к. транзистор составной и с защитой) (менее правдоподобно, но возможно) б)к пробою слюдяной прокладки м/у коллектором выходного транзистора и корпусом (ещё менее правдоподобно, но не исключаю, хотя видимых повреждений нет)Выходной транзистор - 890А - прозвонил - он в порядке. Для начала думаю заменить его на 848А. У кого какие мысли будут или комментарии - делитесь ;) Заранее благодарен - Дмитрий.

Электронщики, откликнитесь ;) : :Это, конечно, примитивный способ, т.к. форму сигнала лампой не проверишь, но хоть логику ;) : >>>Вчера в этом убедился - при подключении коммутатора, проверенного описанным способом к катушке и при замыкании на землю центрального вывода разъема ДХ на землю - искры не было. : Соображения, возможно: : 1.Недостаточная крутизна нарастания фронта на выходе силового транзистора (наиболее правдоподобно - проверить пока нечем - но, может, возьму осциллоскоп на время) <<< Это вряд ли икра хоть и небольшая но должна быть. : 2.При подключении катушки вместо лампы-контрольки на выходной транзистор при штатной работе действует ЭДС самоиндукции катушки (400В), что может привести : а)к обратимому пробою участка эмиттер-коллектор выходного транзистора(т.к. транзистор составной и с защитой) (менее правдоподобно, но возможно) : б)к пробою слюдяной прокладки м/у коллектором выходного транзистора и корпусом : (ещё менее правдоподобно, но не исключаю, хотя видимых повреждений нет) Мои исследования в этой области показали следующее: 1. При зазоре на свечах 0.7-0.9мм. напряжение на коллекторе транзистора коммутатора составляет около 400 В. (ВВ провода силиконовые) При увеличении зазора до 1.5-2мм., или уменьшение конденсатора в коммутаторе до 0.047мкф. амплитуда импульсов возрастает до 550-600В, а это уже на пределе возможностей коммутатора. При снятии ВВ провода со свечи (проверка работы зажигания на искру) амплитуда импульсов составляет 700-750 В. 2. Кстати контролировать напряжение на коммутаторе можно довольно просто. К проводу который идет от коммутатора к КЗ подключается через диод конденсатор емк. 0.5-1 мкф на напр. не менее 630в., второй конец конд. на массу. На конд. можно мерить вольтметром напряжение при работающем двигателе если напр получается 16-30 в то надо поменять полярность включения диода.: Выходной транзистор - 890А - прозвонил - он в порядке. : Для начала думаю заменить его на 848А. >>> Ставил еще 834 составной, пока уже 2 года работает нормально. Сергей.

Понеятно, но все ж не то;) : ====== Пример обратимого пробоя - стабилитрон. Транзисторы делаются по другой технологии. У них любой пробой смертельный за счет разряда одной только емкости коллектора. (Индуктивности катушки точно хватит) >>>В схемы составных транзисторов входят и стабилитроны тоже, так что я не стал бы ручаться насчёт "смертельности пробоя" ;))) Пока это - рабочая версия. Удачи.Дмитрий.

Похоже на транзистор что он тока нужного не дает. Тоже бывает. Лампу помощнее надо для проверки - от фары, например. Даже замыканий правильный коммутатор не боится. Если будет жить с мощной лампой - или прокладка, или что-то с цепью защиты от перенапряжения самого коммутатора ( есть в правильных коммутаторах делитель напряжения с коллектора на ногу 15 L497 или 1055ХП2 ,по-моему, если на ней собран )Успехов !

Спасибо. Цепь защиты - это мысль, только без. осциллографа вряд ли её получится проверить. Значит пока сменю транзистор. Удачи.Дмитрий

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Читайте также: