Как разобрать sj4000 wifi
Обновлено: 06.07.2024
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
1. SJ4000 disassembly. Полная разборка SJ4000
Перед тем как начать, отвечу на вопрос, который возможно возникнет у читателей этого блога.
Вопрос: А зачем все это нужно?
Ответ: Да просто так, руки чесались. :)
И так, Вот камера, которая будет модифицирована, ну, или изуродована. это кому как больше нравится.
Немного о камере.
Она появилась у меня чуть больше года назад. Это одна из первых модификаций оригинальных SJ4000 без логотипа.
К сожалению производитель прекратил поддержку этих камер, выпустив для них последнюю прошивку SJ4000_FW_0616_OLDPCB_OLDLCD.
Более поздние прошивки на нее конечно ставятся, но в них нет поддержки старого экрана. Из-за этого при включении камеры с установленной новой прошивкой, экран камеры равномерно засвечен белым цветом. При этом остальной функционал камеры полностью работоспособен. Это можно проверить подключив камеру к монитору по HDMI
Характеристики камеры я не буду приводить. О них много информации в интернете.
И так, что же меня сподвигло на моддинг этой камеры?
Как это не странно, но на переделку камеры меня сподвигла одна из модификации камеры GoPro. А именно GoPro NOVO Да и просто хотелось поставить на камеру объективы с более узким углом. Ну, не люблю я очень широкий угол.
Процесс модификации будет разбит на несколько частей. Части будут добавляться по мере продвижения процесса модификации.
Это первая часть!
В ней я расскажу о том, как правильно разобрать камеру, не повредив того, что находится внутри.
Начнем пожалуй!
Извлекаем флеш-карту.
Извлекаем Аккумулятор.
Аккуратно, канцелярским ножем, поддевам и снимаем пластиковое стеклышко. Оно приклеено не очень крепко. Если оно не поддается, прогрейте его феном, только без фанатизма, а то стекло испортите.
Иголочкой, поддеваем и отгибаем экран. Делаем это аккуратно, что бы не повредить шлейф экрана.
Смотрим внимательно на разъем, в который воткнут шлейф. По бокам разъема находятся две защелки, в моем случае из темного пластика (цвет может быть разный).
Аккуратно, зубочисткой сдвигаем эти защелки вниз (в сторону шлейфа с экраном). Ход у них не большой, не переусердствуйте!
И не потеряйте стеклышко от светодиодов в левом нижнем углу. Оно обязательно выпадет из своего места :)
Аккуратно вытягиваем шлейф из разъема.
Экран снят!
Переворачиваем камеру объективом вверх. Берем какую-нибудь старую пластиковую карту. Поддеваем картой лицевую, декоративную панель по всему периметру. Делаем это аккуратно, чтоб не сломать пластиковые защелки с внутренний стороны панели. Снимаем панель!
Поддеваем и отгибаем плату с кнопкой. Делаем это аккуратно. Провода тонкие, легко отрываются.
Далее откручиваем все винтики, которые видим и снимаем пластиковую панель.
В принципе все! Камера разобрана. Но! На этом этапе многие совершают ошибку, пытаясь вынуть плату взявшись за объектив камеры. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
В лучшем случае вы вырвите разъемы USB или HDMI. В худшем, разъемы вырвутся с дорожками или сорвется крепление объектива и вы оборвете шлейф идущий от матрицы к материнской плате камеры.
Далее читаем внимательно!
Делаем все очень аккуратно!
Для того, что бы правильно вынуть плату нужно надавить на разъем с обратной стороны камеры, на ту его часть, которая помечена красным кружком. Давить нужно аккуратно, но уверенно. Лучше всего эту операцию проводить над полотенцем, только не сентетическим а хлопковым, чтоб не было статики. Т.е. плату из корпуса выдавливаем на полотенце.
Выдавливаться плата будет вот так!
Поздравляю! Плата вынута! При этом корпус остался целым, без повреждений. От платы ничего не оторвалось и не отломалось!
Так-как объектив я буду менять, я вывинтил его. Для тех, кто не собирается менять объектив, эту процедуру делать не стоит, собьете настроенный фокус. Это дело поправимое конечно, но зачем вам лишние трудности. И еще, выкручивайте объектив непосредственно перед его заменой. Это нужно для того, чтоб избежать попадания пыли на матрицу. Хотя, это то же проблемой назвать нельзя, но все же лишний раз соваться в блок матрицы не надо. Если вы все-таки выкрутили объектив, не при каких условиях не прикасайтесь к задней части линзы пальцами или еще чем либо. Удалить загрязнение будет крайне сложно!
Переворачиваем плату и откручиваем все винтики, которые видим! Три винтика держат батарейный отсек! Два винтика держат модуль матрицы.
Для того, чтобы снять модуль матрицы, нужно зубочисткой сдвинуть защелки разъема удерживающего шлейф модуля. Сдвигать нужно в сторону модуля. Ход защелок очень маленький. Не переусердствуйте!
Поздравляю! Мы сделали полную разборку камеры!
Сборку нужно производить в обратном порядке!
На этом пока все!
Продолжение будет после того, как из Китая приедут кое-какие детальки. Но об этом уже в следующей статье!
Буду рад, если эта статья кому то помогла!
Всем привет. Эта камера — неплохой бюджетный аналог GoPro и пользуется популярностью. Однако, ее можно сделать еще немного лучше по некоторым характеристикам. В этом посте я решил собрать некоторые важные улучшения для экшн-камеры SJ4000 wifi. Как их выполнить покажу на примере своей камеры. Кому интересно, прошу под кат.
Откровенно говоря, я слегка оплошал и не снял весь процесс улучшайзинга. Поэтому фото будут частично мои, частично других пользователей для полноты картины, за что им спасибо.
Эта камера уже далеко не новинка, поэтому, думаю, нет необходимости расписывать ее характеристики, достоинства и недостатки. Также ее уже давно разобрали по косточкам на многочисленных форумах (напр., всеми любимом 4pda), где имеются все подробные инструкции. Действительно, ничего оригинального я не придумал. Просто обобщил и выполнил на своей камере.
Лично для меня в ней есть несколько моментов, которые хотелось давно улучшить.
1. Звук.
В боксе почти ничего не слышно. Но даже без него — тихий и какой-то приглушенный, как в бочке. Однозначно причину назвать сложно. Виноват-ли микрофон, его усилитель или что-то еще? Впрочем, как выяснилось, одна из возможных причин его неудовлетворительной работы — его расположение и конструкция корпуса.
2. Слетание настроек даты/времени при замене батареи.
Вроде как мелочь, но неприятно. После замены аккума нумерация файлов начинается каждый раз с нуля и в результате на карте памяти получается настоящий винегрет. А поскольку аккума хватает на 1-1,5 съемки, менять их приходится…
3. Малая дальность и неустойчивая связь по wifi.
Во-первых, иногда это необходимо. Во-вторых, слабый прием ускоряет падения заряда аккумулятора.
4. Тихие системные звуки.
Если камера в боксе, а бокс на шлеме, а уши в нем, то оперировать кнопками приходится наугад — системные события слышны очень плохо.
Итак поехали.
Заранее выражаю признательность форуму 4pda за полезную информацию и особенно пользователю LE@ за консультации и помощь в работе. Часть фото его, публикуются с разрешения автора.
Вот камера в разобранном виде с обозначением деталей:
Разборка.
Первые пробы разборки этой камеры, которые я встретил в сети были адъ и израиль. Разборку начинали с лицевой части и потом долго мучились со шлейфом дисплея… Оказалось все гораздо проще.
Вынимаем аккум, карту памяти.
Затем отклеиваем защитное стекло (по факту — пластик) сзади. В оригинальных камерах посажено очень четко, абсолютно без зазоров вообще. Нужны: лезвия от безопасной бритвы, канцелярский нож, пластиковая карта и прямые руки. Стекло приклеено на двусторонний скотч, поэтому имеет смысл погреть феном для волос — отклеится легче.
(фото сделано уже на этапе сборки, виден свежий скотч. )
Приподнимаем экран, отщелкиваем серую защелку вверх и вынимаем шлейф.
Экран, защитное стекло сразу подальше, чтоб не залапать и не поцарапать.
Далее снимаем лицевую панель (она на защелках) при помощи медиатора или заостренной пластиковой карточки.
Откручиваем все винты и снимаем внутреннюю крышку.
Сразу же рекомендую заклеить объектив, что бы не загадить.
Итак, что видим? Антенна wifi скручена в трубочку и это является причиной плохого приема. Ею займемся позднее. В левом верхнем углу камеры, в глубине лежит (именно лежит! горизонтально) микрофон. С внешним миром его связывает лишь одно тоненькое отверстие, хотя снаружи кажется, что их три. Обманка.
Для улучшения звука существует как минимум четыре решения.
1.Без всяких переделок просто добавить побольше отверстий в проекции микрофона.
2.Выполнить п.1 и установить своеобразный экран-колпачек (уголок пластикового корпуса обычной зажигалки) для направления звука снаружи на микрофон.
3.Сделать отверстие на лицевой части, а на микрофон надеть трубочку-раструб.
4.Выполнить п.1 и развернуть штатный микрофон на 90*.
5.Сделать то-же самое с его одновременной заменой.
В мой план входил п.4, но из=за рукожопости получился п.5. (((, так как при отпаивании надломил одну ножку. Оригинальный микрофон очень маленький, без маркировки и с непонятными характеристиками. Все, что удалось узнать — напряжение 3,5-4в. Для замены купил два.
бОльший, вот он на фото уже припаян. Рядом маленький, с проводками, как меня уверили на рынке, для мобильных телефонов. Пробовал оба — бОльший оказался объективно чувствительнее. Жаль так и не получилось сравнить с оригиналом… Он, кстати, на фото справа.
Микрофон нужно устанавливать вот так, вертикально, чтобы лицевая часть смотрела наружу. И сделать отверстия четко напротив. Отверстия легко делаются обычной иглой от шприца.
Также важно впаять его таким образом, чтобы он плотно прилегал к боковой стенке для уменьшения «эффекта бочки». Можно для уплотнения проложить между ним и объективом кусочек пены.
Следующий мод — сохранение настроек при отключении питания. Здесь все просто.
На фото показаны два контакта, где по идее должна быть маленькая батарейка. Ее нет, и подобрать что-то не получилось. Впрочем, можно обойтись конденсатором на 47.0 мкФ, примерно 6в. Нашел только на 16в, тоже работает. При пайке соблюдайте полярность!
Для улучшения приема по wifi нужно распрямить антенну и наклеить на кусочек какого-то тонкого пластика, например, от блистера:
А вот последнюю проблему с системными звуками радикально не решил. Они воспроизводятся через второй динамик (расположен на правом боку камеры), регулируются и воспроизводятся системно. Что в нем можно улучшить пока не ясно…
Сборка — в обратном порядке. Стекло дисплея клеится просто, на двусторонний скотч…
Итак, в результате звук стал чище. Не могу сказать, что намного громче, но как-то чище, исчез «эффект бочки».
Настройки даты/времени не слетают. Автор этого може говорит, что они сохраняются до 5 мин. Я не мерял, но для замены аккума хватает точно — держатся.
Дополнительно сделал небольшую видео-инструкцию. В конце сравнение работы микрофона до- и после-. Условия съемки одинаковы, камера без бокса.
Читайте также: