Как убрать отсечку с коммутатора
Обновлено: 06.07.2024
Как в коммутатор от FMB (точнее НА коммутатор) повесить НАИПРОСТЕЙШУЮ, но при этом НАСТРАИВАЕМУЮ (и отключаемую) схему отсечки по оборотам?
Моя мыслит так. На выходе с датчика диодный мост, а на выходе с моста стабилитрон (КАКОЙ?) последовательно с переменным резистором (КАКИМ?)
Либо на выходе с датчика переменный резистор включённый потенциометром (КАКОЙ ?) , после него диодный мост, на выходе которого стабилитрон (какой?).
Когда напряжение с датчика превышает некую пороговую величину -датчик тупо закорачивается стабилитроном и имульсы с него не идут.
У кого какие идеи ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 15:24, Prof61: причина не указана)ну вот я так и делал в своём ФУОЗ-е. У меня это в нём было просто как дополнительная функция, поскольку процессор всё равно информацией об оборотах располагает в силу решаемой им задачи, и прекратить искрообразование ему совершенно не трудно, поскольку он же сам этим искрообразованием и занимается. При замыкании тумблера обороты не поднимались выше установленного порога. У меня там было выставленочто-то около 4 тыс. Сей девайс стоял на скутере, и при включении этого тумблера скутер сразу терял свою резвость и сразу становился по своему поведению удивительно похожим на старые советские мопеды.При невключенном тумблере и работающей коррекции УОЗ обороты при езде доходили до 10 с небольшим тыс об/мин (была ещё и индикация оборотов в том проекте).
Ограничитель предназначался для режима обкатки. Я боялся, что при достижении порога ограничения мопед начнёт дёргаться из-за потерь искрообразования, но на деле эти опасения не подтвердились, всё работало плавно.После достижения порога дальше крутишь ручку газа,а обороты остаются теми же, только звук выхлопа становился другим, более ядрёным,если можно так выразиться.Прикольно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 17:38, killer258: причина не указана)
Я бы пошел по такому пути: Берется специализированная микросхема, к примеру, LM2907N, а на выходе ее компаратор на каком-нибудь копеечном LM358, с выхода которого на базу транзистора, который замыкает управляющий электрод тиристора зажигания. Деталей получится минимум, а точность отсечки можно будет отрегулировать чуть не до единиц оборотов.
Минутку. Глянул весь даташит по этой микросхеме, а у нее оказывается уже готовое решение есть:
Prof61, на шести деталях пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 17:39, omich: причина не указана) Пойдёт, но схему уточни. В смысле номиналов и перевода на русский, а так же где там провод с датчика FMB, а где вход в коммутатор, и куда ставить тумблер что бы её выключить? Вот же. Вспоминается мультик, где двое из ларца Вовке пальцы загибали и ели за него конфеты и и другие сладости.Там же в даташите есть еще уйма примеров. На вскидку, резисторы сверху оба 10 кОм, кондер внизу слева 0,033 мкф, справа 0,47 мкф и параллельно ему резистор 100 кОм. Нижние три детали очень приблизительные, т.к. надо их подбирать экспериментально. На F IN подается сигнал с датчика, причем пишут в даташите, что вход защищен и на него, правда через делитель 50 кОм сверху и 5 кОм снизу, т.е. 1:10 подключают даже к первичной обмотке катушки зажигания.
По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора.
Работа схемы очень простая. Сама микросхема есть преобразователь частота-напряжение и на 3-й ноге как раз есть напряжение пропорционально частоте. Далее внутренний компаратор сравнивает напряжение на делителе(7-я нога) с выходным и, как только напряжение на 3-й ноге становится больше, то на 5-й ноге коллектор замкнет вход коммутатора и будет пропуск зажигания, обороты упадут, т.е. не будут таким образом выше определенного предела. Верхний левый резистор можно сделать подстроечником и настроить на нужные обороты.Добавлено спустя 34 минутыЗЫ. Тумблер поставить, чтобы или вход на этот "ограничитель оборотов" убрать, либо выход оторвать от входа коммутатора. Да, из ее даташита и взята схема. Саму микросхему можно еще где-нибудь поискать, а не только на алиэкспрессе, но я ссылку дал на него, т.к. без проблем можно и там заказать, если не найти где-то ближе. Микросхема, как я понял, бывает как в разных DIP корпуах 8 и 14 ног, так и в SOIC, но разницы это для схемы не имеет, надо только с номерами выводов разобраться.
omich, а можно еще раз подробно разжевать для тупых? :)) Такая схема собирается и ставится в разрыв провода, идущего от индуктивного датчика к коммутатору, да?
И вот это ваще ввергло в уныние:
По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора. - ну сказать что я немножко не понял - это слишком оптимистично :)
Саму микросхемку купить в чип-и-дипе, и обвес не проблема. Не проблема всё это спаять вместе и залить герметиком, проблема в том чтобы настроить и правильно прицепить к системе зажигания :)
Совсем забыл уточнить: отсечка нужна для проекта с FMB, отсечка нужна для детей, для меня не нужна. Т.е. она в идеале должна быть оперативно отключаемая
Да, с тех пор, как отменили рассылку на подписанные темы, могу запросто пропустить задаваемые вопросы. В основном случайно могу увидеть, так что в личку сообщить - единственный способ обратить внимание оперативно, либо вообще обратить внимание.
Итак, ни чего нового, только нарисовал схему того, что описал словами чуть ранее.
Схема проще не придумать и с минимумом деталей. Для настройки нужных оборотов отсечки надо подбирать C1, а также R5. В даташите на микросхему есть формулы для расчета, так что в принципе, можно даже их рассчитать. Для отключения схемы нарисовал выключатель.
ЗЫ. Все-таки подстроечным лучше сделать резистор R3, т.к. там именно порог срабатывания внутреннего компаратора настраивается и с его помощью можно будет настроить четкую границу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 16:33, omich: причина не указана) А как вам вариант пойти по самому легкому пути и спаять простейший фильтр низких частот? Что-то вроде этого Lenin_01, это вообще к какой теме был пост? Тут вроде УНЧ не настраивают. Как вариант - механический ограничитель открывания дросельной заслонки Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 23:14, mitroxa: причина не указана) Prof61, Почитал тему,не понял-зачем это нужно,и почему так сложно?Подбери емкость кондера(400v)в комутаторе,и будет Тебе строчка на нужных оборотах. дадада, я вощем-то так и собирался изначально. с карба крышку свернул, деревяшечку внутрь кинул и капец. но забраковали эстеты местные :))) madclone, Проще уменьшить ход ручки газа. Limon, Нужно это затем, что бы ОТКЛЮЧАЕМАЯ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ ограничивалка стояла. Какие ёмкости, какие фильтры , какие душилки ? Отсечка должна включаться и выключаться меньше чем за 30 секунд. А душение ещё и ограничивает подачу смеси В ГОРУ (когда обороты низкие). Только электроника. omich, привет. возвращаюсь к теме. какая-то неожиданная засада - восьминогой микрухи нетути. либо под заказ либо какой-то ценник неприличный. Если взять 14-ногую, там сильно сзема изменится? подсоби пожалуйста по возможности. вот такую можно купить за сто рублёв LM2907N/NOPB, DIP14, даташит тынц Да, в личке заметил.Я так думаю, что 14-ти ногая по схеме будет различаться только номерами ног. Надо только найти соответствие выводов.
А резисторы брать какой мощи? до 2 Вт или всё-таки повыше? А конденсаторы? Вроде ты нарисовал неполярные. Напряжение какое лучше брать? 400 Вольт? Или можно ниже?
Да там даже SMD детальки подойдут, т.е. мощность там совершенно не критична. Конденсаторы конечно же не электролитические и подойдут тоже любые, в том числе и SMD. Напряжение в схеме всего 12 вольт, о каких 400 вольтах может идти речь?
ЗЫ. Схему эту я сам не собирал, нарисовал чисто по данным даташита, но судя по простоте, должна заработать нормально.
omich, докладываю. что-то пошло не так :))собрал схему точь в точь по твоей рекомендации и с теми же номиналами. подстроечным сделал R5 100К. Подключил "периферию" примерно так:
В качестве источника сигнала - комп. Сигнал либо синус, либо прямоугольный, частоты от 20 до 10000 Гц. В итоге при запитке схемы тестер кажет какую-то х-ню. Сопротивление плавает от 0 до 200 Ом, потом может вообще в бесконечность, вобщем ведёт себя неприлично. При снятии питания, сразу уходит в бесконечность. Сразу начал искать косяки в скрутках-соплях, вроде все на месте, всё держится и звонится как надо. Насколько я понял ноги 4-5 в восьминогой и ноги 5-8 в 14-ногой - это транзисторный ключ, который собственно по задумке и должен садить датчик на массу. Т.е. в нормальных условиях он типа бесконечность, а при определённых оборотах транзистор открывается и каааак посадит!!
Но у меня вишь хрень какая-то с этим ключем. то ли на схеме что-то напорол, то ли при подключении. Надо было сначала на макетке собирать йопрст. Ошибка в том что транзистор не реле. Ему питание нужно. Подтяните 5й вывод к +12В через резистор 1-5.1К и тогда меряйте напряжение. Вообщето по выходу там до 50мА, но при экспериментах есть смысл ограничится 3-15мА. Ну или светодиодик с резисторчиком, для наглядности поствьте. 2 последних предложения требуют пояснения
"там" - это где? Что значит 50 мА? Ток, который может течь через открытый ключ? Датчик наверное вряд ли выдаёт такой?
Ну и насчет диодика и резистора. Мысля понравилась, но можно конкретнее что взять и куда пихнуть? Я ж не настоящий сварщик
Спасибо!
Кротик дело говорит, надо для наглядности вместо прибора поставить светодиодик с резистором, по выше нарисованной схеме, между 5-й ногой микросхемы и +12 вольт. Резистор можно взять 1. 1,5 кОм, либо один отрезок от светодиодной ленты, которая уже изначально рассчитана на 12 вольт.
Второй момент, делитель напряжения рассчитан на входные импульсы порядка 400 вольт, которые должны браться с первичной обмотки бобины, поэтому вызывает большие сомнения, что с компа они идут достаточной амплитуды и именно поэтому схема может просто напросто не срабатывать. Должно сработать, если импульсы с компа подать непосредственно на вход микросхемы без делителя.
ЗЫ. Если найдена 14-ти ногая микросхема, то надо внимательно нарисовать схему в соответствии ее выводов, чтобы ничего не перепутать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2015 в 10:01, omich: причина не указана) Что значит 50 мА? Ток, который может течь через открытый ключ?Да, можно его считать максимальным, который выдержит ключ. Из даташита " 50 mA sink or source to operate relays, solenoids, meters, or LEDs"
Вот где резистор 1-5кОм, или цепочка резистор-светодиод. А тестер в режим измерения постоянного напряжения.
ключ сработал - диодик засветился. И мультиметр нахрен не нужон, верно?
По поводу источника сигнала - понял. Есть ГЗ-111, но он больше 10В не даёт ни на синусе, ни на импульсе. На что заменить сопротивления в делителе R1-R2? или в параллель им подключить что-нибудь, чтобы гасило меньше? А! невнимательно прочитал, Омич говорит можно напрямую на вход без делителя. А какое напряжение безопасно будет для входа микросхемы?
А! Главный то вопрос: во время прошлого эксперимента у меня мультиметр показывал состояние ключа от открытого (0 Ом) до закрытого (бесконечность) просто при запитке схемы от +12, даже без сигнала на входе. При обесточивании естественно бесконечность. Это глюк из-за неправильной методы измерения (транзисторный ключ омметром в лоб) или таки я что-то напорол?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2015 в 16:39, madclone: причина не указана) ключ сработал - диодик засветился. И мультиметр нахрен не нужон, верно? А какое напряжение безопасно будет для входа микросхемы? В даташите написано 28 вольт и там, вроде как, заявлена защита входа и про делитель 1:10 тоже говорилось, что надо так подключать импульсы с первичной обмотки катушки зажигания.Чувствительность входа 1,5 вольта, т.е. можно подавать импульсы больше этой величины напрямую, но не более 28 вольт, а если больше, то через делитель.
ну видать я что-то испортил. выкинул мультик, подпаял СД с резистором как на схеме выше. диод хаотично начинает помаргивать при подаче питания на схему, даже без сигнала на 1-й ноге. сейчас еще раз проверю ноги МС, мож чего напутал
не, проверил всё три раза. ошибок по разводке ног тоже нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2015 в 17:29, madclone: причина не указана) Скорей всего ошибка в схеме. Включение 14-ти ногой несколько отличается от версии 8 ног. Я детально не вникал в даташиит, глянул по диагонали. Но выходной компаратор в 14-ти ногой отделён от узла сравненияОграничители на скутере, удаление заглушек и душилок
Возможности скутера значительно превышают те результаты, которые они нам показывают. Конечно, основная заслуга в этом инженеров, которые рассчитывают все до мелочей. Практически на всех японских скутерах старше 1993 года установлены ограничители скорости, которые в той или иной степени не дают разогнаться скутеру до тех 70-80 километров в час, который он может достигнуть.
Почему это произошло после 1993 года, и как ограничивали скорость до этого времени? Зачем вообще ограничивать скорость? На скутерах до 93 года скорость так же ограничивали, но только в разумных пределах, обычно до 65-70 км/ч. Это делали в целях безопасности самого же ездока, ведь столь маленький аппарат с небольшими колесами очень неустойчив на скоростях в 70 км/ч, и любой камень на дороге может повлечь за собой тяжелые последствия. В то время ограничивались лишь настройкой вариатора таким образом, чтоб ремень не выходил на максимальный радиус.
Но в первой половине 90 годов в Японии принимается закон, который поручает всем производителям скутеров ограничивать скорость до 50 км в час. Такие жесткие меры были приняты после анализирования аварийности с использованием этой техники. В дальнейшем же эта мера была принята и в Европе, но в еще более жесткой интерпретации. С этого момента начинается эра ограничителей на скутерах до 50 кубических сантиметров. Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя. Рассмотрим основные ограничители и душилки скутера, которые наиболее часто встречаются на японских, китайских и европейских скутерах:
Душилка в глушителе.
Ограничитель скорости в коммутаторе.
Ограничитель скорости в вариаторе.
Еще один распространенный ход, установка шайбы на втулке вариатора, она не дает сойтись щекам и ремень не выходит на максимальный радиус. Очень часто встречается на европейских скутерах. Этот метод никоим образом не душит аппарат на низах и средних, но максималку можно потерять до 10-15 км. Для удаления шайбы,вам следует снять вариатор, убрать шайбу, которая стоит впритык к втулке, и собрать все обратно.
Помните, если ваш новый скутер не разгоняется свыше 50 км в час, то явно где-то кроется душилка, которую обязательно следует удалить, ведь пока у нас еще нет подобных правил, которые ограничивают скорость движения.
И так, продолжение вот этой записи о попытке ремонта трамблера китайскими запчастями.
С новой катушкой порядок, а вот китайский коммутатор в прошлый раз пал жертвой при попытке установки. Вскрытие показало, что из-за расклеивания корпуса треснула плата. Восстановить ее пожалуй можно, но с обычным паяльником там делать нечего — да и не стоит оно того.
А замена катушки результатов не принесла. Как только вернулась жара, опять началось: провалы, глохнет. С включенным кондеем ситуация ухудшается, такое ощущение что из-за усиленного притока горячего воздуха от радиатора в подкапотку.
В общем, Тойота ломаться не должна, поэтому решил бороться кардинальными методами.
По началу вариатнов было много, даже проскакивали мысли о новом оригинальном коммутаторе. Но дорого оно да и не интересно. И опять же нет 100-процентной гарантии что проблема именно в нем. Итогом размышлений стала покупка внешнего коммутатора с разбора.
От чего он не ясно, по разным каталогам бьется на разные машины, но это и не особо важно. Порыл интернет, почитал форумы, понял что внешний коммутатор от внутреннего кроме вида ничем особо и не отличается. Сначала хотел попробовать разобрать его и внедрить в китайский корпус, но в итоге от этой затеи отказался. Во-первых, есть риск его убить (а где брать еще один не ясно), во-вторых, в трамблере жарко, и коммутатору там явно не станет лучше. Следовательно, внешняя установка.
Коммутатор достался без фишки, поэтому достал из кладовки две тойотовских косы и нарезал пинов оттуда. В разъеме залил все герметиком.
Старый коммутатор извлек, подходящие к нему провода вывел наружу через прорези в штатных уплотнительных резинках (прорези в конце замазал герметиком). Штатные клемы с проводов временно срезать не стал, дабы в случае неудачи можно было вернуть все назад.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Тюнинг скутеров , неисправности Тюнинг скутеров , мануал Тюнинг скутеров , manual Тюнинг скутеров , схема Тюнинг скутеров , характеристики Тюнинг скутеров , устройство Тюнинг скутеров , ремонт Тюнинг скутеров , аккумулятор Тюнинг скутеров , не заводится Китайские скутеры , неисправности Китайские скутеры , мануал Китайские скутеры , manual Китайские скутеры , схема Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , устройство Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , аккумулятор Китайские скутеры
Ограничители скорости / оборотов в коммутаторе
Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:
Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Это снимает ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, - и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. "Однако!" скажете вы. Однако не стоит забывать, что если двигатель вашего любимого скутера не в идеальном техническом состоянии, да и ваша манера езды на скутере довольно агрессивна, да ещё и масло вы используете не ахти, - то получите вы не увеличение скорости, а увеличение затрат на (как минимум) перебор двигателя с заменой подшипников коленвала. То есть, следует, как минимум, проверить двигатель скутера на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой тюнингового коммутатора. Процесс этот не трудный – надо измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то ваша ЦПГ находится в приличном состоянии.
У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане, что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый - это считыватель оборотов ведомого вала вариатора. Вот он на рисунке.
Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и в случае с оборотами двигателя. В таком случае перекусываем провод, или при наличии клеммы, - разъединяем.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Читайте также: